Watch Castle Of Time Shop / Office

Kees Engelbarts' Artisan Watches 1.

engraving watches and timepieces

多年來愛好鐘錶藝術的我，對於各種特殊傳統的技藝一直有著偏好，這樣的錶款，我也一直認為它們是屬於非商業主流的創作品，在瑞士的獨立製錶師協會(AHCI)有許多忠於藝術創作的製錶師，不管是在機芯的結構上或是外觀美學的設計上，它們都有著商業品牌所沒有的慣性製品的通俗性。

「金雕」這一門藝術是屬於一種需要高度專注力的技術，它的創作可大可小，而「微型金雕」這又是屬於另外一種的裝飾藝術了，通常我們所見到的金雕腕錶作品，都是在機芯夾板上竣刻法式的藤蔓花紋，這是相當一種傳統的作法；來自於荷蘭這一個鬱金香花都大國的金雕製錶師Kees Engelbarts應該就是屬於想突破傳統做法的一位藝術創作者。

從荷蘭的手工藝術學校Schoonhoven歷經四年學習，取得金雕工藝師的專業執照後，便開始陸續開始接受瑞士鐘錶品牌的金雕相關的工作，因此在一機會下認識了AHCI members–Svevd Aedersen、 Antoine Preziuso、Philippe Dufour, Christiaan van der Klaauw, Peter Speake-Marin並邀請為他來為製錶師的作品，來做出金雕精工主題或修飾腕錶細節，除了上述作品外，當然他也為瑞士鐘錶頂級品牌Jaeger-leCoultre, Franck Muller , Hublot, Parmigiani, Harry Winston工作，這些寶貴的經驗也是在Kees他人生中學習更多製錶技藝的一個階段，進而激勵起他的自我創造慾望。

記得很多年以前，我曾在HUBLOT這一個品牌看過他與該品牌合作的作品，這是一只可以掀蓋的HUBLOT限量錶款，Kees在其錶蓋上雕刻出主題為「日本龍-Japanese Dragon」是我對於這一位朋友的印象。

在接下來的幾年後，Kees開始創作自己以東西方神獸「龍」、「鳳凰」、「西洋武士」…etc，在創作的歷程中Kees發現了一種特殊的合金：木目金(Mokume Gane)這是一種日本古代刀劍武器所使用的特殊合金，也因此它擁有其特殊金屬的紋路，是一般合金少見的，這說來像是我從台灣金雕師好友身上所了解的大馬士格鋼做法形成是類似的，它們需要以各種不同金屬合成後，再層層折疊鍛造而成的；不過Kees這將此種金屬以黃金、白金、紅金、綠金、鈀金、鉑金、銅、鎳…做成他想要的一種特殊效果的貴金屬；這不是一種很好下手的的金屬，它純貴金屬的柔軟。

Ted Tsai

ROLEX

VINTAGE DATEJUST

REF.1603,CAL.1560, 1964’ S

關於勞力士的經典錶款，本人就不需要多多的訴說細節了，許多的收藏老勞的朋友一直以來都知道，如這樣的錶款，我們要的是什麼感覺？其實，我喜歡老勞過去的CAL.1560 或 CAL.1530機芯，因為那種看起來，有著時光變遷的質感，而在1960’S這一個時期，勞力士公司卻是不斷的再改變，1960’S初期天文台的機芯，剛剛由著名的CAL.1030「蝴蝶陀」自動天文台機芯交接給下一任的CAL.1530 & CAL.1560，而這一階段也是短暫的幾年光陰而已，就由CAL.1570來接棒。

我想1960’S年的初期一切都變化的很快，不過錶款卻依舊如此不動如山，有人說REF.1601有經典美感，但REF.1603也有著當時大鋼王的特色，只能說它們都是一代經典好錶啊！

Ted

H. Moser & Cie

古老意志的復甦

Ted Tsai

許多年以來，我一直希望台灣鐘錶銷售市場，能夠有讓攘眼睛為之一量的鐘錶品牌進來，很多年過去了，我一直沒有見到它們的縱跡；我記得在2006年我曾建議過一位喜愛鐘錶的圈外朋友來代理一個特殊的品牌，當時好友覺得這品牌的產品，確實有著與眾不同的感受，所以我便快快的寫了封Mail給該錶廠，表達本人對於該品牌的看法及未來市場經營態度，希望有機會能夠將它帶來台灣；這是2005年底我收到來自瑞士那邊的新聞消息得知他們的重生後，也因此希望見到有心的台灣經營者將它們帶進來，不過最後卻是我自己提筆寫出看法建議…

對一些資深的收藏玩家來說，「H. Moser & Cie」是一個來自於同IWC Schaffhausen同製錶區的老品牌，不過，過去我買過也看過很多的產品(手錶及懷錶)，都是集中於1920年代之前的作品，那時的產品剛剛好是懷錶與手錶的轉型期，很多的錶款材質都是純銀或是14KYG，過去我對於它們品牌的製錶理念有著初步一定的了解，因為過去我買到H. Moser & Cie的錶款，都是購於蘇聯、烏克蘭及德國的市場的收藏者，有很多都是訂做錶款或是一戰時期的軍錶，給所以可以了解到它們曾於該市場有著很深的著墨才是；話說回來，本人當時寫給H. Moser & Cie的市場行銷業務總監Daniel W. Zimmermann的Mail回給我也很明確的告訴我：「很高興我對於他們品牌的認同及支持，而他們也因產能不足的問題，所以無法供應更多給其他的市場….」 (那時亞洲區他們已經給日本及香港先行銷售運作，故台灣無緣…)，不過，所幸有比我意志堅定的台灣代理商經過了三年的爭取，好不容易也將他們帶回來台灣鐘錶市場了。

H. Moser & Cie - PERPETUAL 1.是我一直想買的一只錶，使終我認為複雜錶款不應該把錶盤設計的太”複雜”讓人在閱讀上產生”痛苦”才是，而PERPETUAL 1.確實是做到了讓人輕鬆得知資訊的萬年曆錶款，這一切得歸功於AHCI獨立製錶師Mr.Andreas Strehler 接受創辦品牌者Dr.lange先生，從2002年開始研發這組CAL.HMC341(HMC系列機芯)，這組機芯的複雜是不在話下了，除了它擁有雙發條盒產生七天以上的動能儲存外，尤其又以指針中央月份指示及瞬跳的萬年曆日期窗顯示，是讓我醉心不已的功能喔！這一個萬年曆錶款的日期結構，還可以前後調整不分午前午後，皆可前後調整，我想只要把玩過萬年曆錶款的朋友，都知道我的感覺吧，那真的是太方便了，而且不會傷害到機芯內部的齒輪模組，真是一個偉大的設計。我們可以從Mr.Andreas Strehler為它品牌所做的作品可以理解到，他本人的製錶功力，如2007年他為HARRY WINSTON OPUS 7.可看出他本人對於時間的看法及機械齒輪結構的端倪。

以現今瑞士鐘錶品牌來說，能夠獨立自製機芯的廠家不多，尤其是鐘錶零件上最為重要的「游絲」，因為這是一個關於機芯精準度的靈魂，沒有好的「游絲」不管機芯做的或打磨的有多好，這一切努力都是枉然的；H. Moser & Cie 的品牌董事會成員之一Dr.Thomas Staumann，更是提供了過去於1931年他的祖父Dr.Reinhard Staumann所研發的一種由七種特殊合金融合的專利游絲材質，現在並與瑞士著名游絲供應商Nivarox SA.進行技術合作生產了H. Moser & Cie自家所使用的「Staumann Hairspring」游絲，這是一種擁有寶璣式游絲優點及自家游絲優點的重要機芯靈魂組件。

如果有機會得手H. Moser & Cie - PERPETUAL 1.錶款，我會再書一次對於此錶的觀感，讓收藏朋友們了解它的趣味之處，當然第一要件還是要努力的賺錢存錢，因為想買的太多，不管老錶或是獨立製錶作品，賞玩藏錶的人生真是又累又快樂啊！

ROLEX

VINTAGE DATEJUST

T.O.G REF.1625 YG/SS

Cal.1570, 1973’ s

我想很多的勞力士的錶迷都喜歡這一基本的經典錶款，說它簡單卻又不是想像中的簡單可一句帶過，原因如我之前曾經提過，勞力士公司過去的年代一直很積極的開發市場，針對市場的需求也因此開發不同的面盤款式，我想有收藏此系列的錶款也是因為這樣而著迷在這收藏的世界裡!!

在VINTAGE DATEJUST系列所使用的機芯中，最為錶迷喜愛的機芯Cal.1570它同時也是精密的天文台機芯，在過去的歷史中看來，除了有高精準度外，它的耐久性及維修性是許多同時期瑞士品牌到至今所無法跟進的，它是勞力士自家開發設計的機芯，這是一項領先市場的利基。

爬山虎( Turn-O-graph = T.O.G )針貴的特徵就是那可旋轉式的簡易式計時錶圈系統，它是由14KYG所製成的，在過去的時代中，這已經算是很高級的一種表徵了；DATEJUST T.O.G不管如何它的價值一直以來都比基本的DATEJUST的款式價格來的高，所以許多的錶友都會把它們混為一談，要知道光是用料材質上它們是絕對高於REF.1601的，所以價值延伸上故也比較高出許多。

Ted

ROLEX

VINTAGE OYSTER PERPETUAL

Air-King-Date

REF.5701 14KYG/SS

CAL.1520 1989’ s

這只錶款以勞力士來說，它是一款入門自動錶款，但是卻又是最有趣味性的一個系列款，過去許多的訂作紀念面盤錶款，都會搭配該型號來發行；說起來這樣的日誌型系列是稀少的，比起一般的無日期型錶款來說；這只錶是一只紀念錶(錶底蓋有詳細的資料)隨著這只錶還有一張保單也詳細記載著購買人的資料以及搭配的錶帶型號；很多人會以為半金的錶頭應該搭配著半金的錶帶？沒錯，但是在Air-King系列就不是這樣了，因為它們是勞力士的入門款，跟一般天文台錶款的半金型號是不一樣的(售價上)…而無論是全鋼還是半金或套金的AIR-KING，源起都是由沒日期設置的Ref,1002錶款開始。剛開始配置的機芯為CAL,1530是現代ROLEX自動機芯的雛形(俗稱蝴蝶陀)。

一般配備在早期的AIR-KING上,而大多的CAL.1530是17石設置(沒有天文台等級),在自動輪上都沒有紅色鍍膜(原銅色),一直到了50年代末期時才出現配有25石的CAL.1530機芯(天文台級等)配置AIR-KING了(下方則是顯示"超級精密")。同時期Air-King也開始使用帶有日期顯示的CAL,1535。出現最早的Air-King-Date系列(全鋼REF.5700，半金5701)。

1960年之後開始，新的17石1520機芯開始裝配到AIR-KING系列上，這批 AIR-KING錶盤下面大多沒有表明“超級精密”的字樣。到了1967年，1520再次升級。傳統的藍鋼游絲被換成更新式的鈹合金游絲。

這時候的AIR-KING和他的同廠兄弟們一樣(Ref,5513)，搭配最新式的CAL,1520。而同時的CAL,1525也開始裝配到Air-King-Date Ref,5700上(但日期設置則是沒有瞬間整點快跳,還是維持過去傳統的慢慢跳過一天...呵呵!!雖然有一種很陽春的感覺,但卻也很復古,不容易損壞的日期結構設置。)

Ted

ROLEX

VINTAGE DATEJUST

T.O.G REF.16250 WG/SS

Cal.3035, 1979’ s

最近接到許多的朋友來電或是來信問我：最近有無找到好的VINTAGE DATEJUST的錶款系列？我回答：要找一般品應該很容易買的到，但你們找我要的錶款品相，我真的必須需要一段時間找尋了。

我想很多的勞力士的錶迷都喜歡這一基本的經典錶款，說它簡單卻又不是想像中的簡單可一句帶過，原因如我之前曾經提過，勞力士公司過去的年代一直很積極的開發市場，針對市場的需求也因此開發不同的面盤款式，我想有收藏此系列的錶款也是因為這樣而著迷在這收藏的世界裡；再者，在VINTAGE DATEJUST系列所使用的機芯中，最為錶迷喜愛的機芯Cal.1570 or Cal.3035都是精密的天文台機芯，在過去的歷史中看來，除了有高精準度外，它的耐久性及維修性是許多同時期瑞士品牌到至今所無法跟進的，它是勞力士自家開發設計的機芯，這是一項領先市場的利基。

這只老爬山虎的面盤樣式不多見，一般過去那些年代所見的面盤款式，大多為直條釘面時刻度，顯少遇到如這只白底大黑羅馬字，而「正確」搭配該面盤的指針是黑色的時、分、秒針組，這第一眼感覺就像是一個英式老座鐘的面盤；我很喜歡這只錶的組合，因為爬山虎(T.O.G =Turn-O-graph)針貴的特徵就是那可旋轉式的簡易式計時錶圈系統，它是由18KWG所製成的，在過去的時代中，這已經算是很高級的一種表徵了；DATEJUST T.O.G不管如何它的價值一直以來都比基本的DATEJUST的款式價格來的高，所以許多的錶友都會把它們混為一談，要知道光是用料材質上它們是絕對高於REF.1601 or REF.16014的，所以價值延伸上故也比較高出許多。

OMEGA

Speedmaster Mark.V

Ref,3760805 Cal.1045( Lemania .5100) 1974’ s

許多的錶友常常跟我一起討論那個年代的錶款設計最有味道，如果你提出的看法是1960’s前，雖然精密度是有了，但外觀設計上那還是不夠的，向後推我們大家都同意的年代是1970’s這個產品多彩多姿的年代，不外乎我們如果想像70’s年代的任何產品設計都脫離不了那誇張的造型線條，當然許多的人提及這是因為受到「外太空的異想」所產生的概觀，但我認為這還是始終藏於人類心理的一種幻想及反射；很多朋友都會認為這一年代的產品設計不切實際，但我倒是認為那是另一種藝術的層次呈現，我應該那麼說：為了美觀有哪一位設計師會重視實際？因為過度重視實際通常那個產品一定賣不好…。

哈哈...這是題外話，因為最近買到好幾只的老OMEGA突然想到的感覺；一直以來，我都是老古董錶的愛好者，不管是薄錶或是運動錶，只要有特殊性或是經典的錶款，我一定不會放過它，我是一個會花大錢買冷錶的人，也因此常常受到朋友的「言語的關懷」，但這還是不能改變我賞玩鐘錶藝術的樂趣，我常常告訴朋友錶買來是要戴上手的，並非當成家中的花瓶來擺設，所以我所收藏或是購買的錶一定是可以每一天正常使用的錶，為的是：可以享受每一只錶所帶來的感覺及意會。

OMEGA Speedmaster在1957’s~ 1970’ s過去最有莫過於Moon Wartch，而在1974’s正式的推出新錶款Mark.V - ST3760805，算是特殊的一款錶了，以生產量來說應該也不算多的一系列錶款，生產期從1974’s~ 1977’ s 這一款錶很特殊的地方是，它們只有在拉丁美洲地區銷售，故許多的錶友問我，為何看到該錶的星期窗都是以拉丁文來顯示？答案就是因為當時這一款可算是為了開創拉丁美洲市場的錶款。

MB&F

Horological Lab

Horological Machine N^o 4 Thunderbolt

Horological Machine N^o 2

Horological Machine N^o3 Frog 

一個好的鐘錶創作，必須是需要多年的沉潛思考，才能夠得以成就非凡大作！我喜歡不需要考量太多商業因素的設計作品，一心只想做出創作者本身的夢想大作；以上是聽了Max的想法及緣由後的觀感，當然我想只要是愛錶人應該都會有這樣的想像，如果可以得以實現，這是一種多為不可能的一件事，不過Max因為想法及勇氣來支持他，改變他的對於鐘錶品牌經營的路線，這更是小弟佩服的一件事，你能夠想像如果你正經營一個好的品牌，並且有豐厚的收益，你願意放棄它，轉向你所不知道的未來嗎?我們可以說他運氣好，但這不足以支撐這多年來的一切，最重要的是：經營者的經驗及思維智慧！

Horological Machine N^o2

過去在曾經工作於瑞士錶廠及品牌間的看法中告訴我，鐘錶產品的創作及生產，這些環節是非常很艱辛複雜的，因為瑞士鐘錶產業，從下而上有著太多的分工了，很多的細節、很多的成本計算考量，當然還有「耗費的時間」這一個敵人，所以有許多的消費者，不能夠了解到產品從紙上談兵到戴上手的過程是多麼辛苦的；本人得以了解到Max如何與他的朋友們完成這一切的感受，如果你從過去HM.1、HM.2、HM.3及這一次HM.4的作品，更可以了解到分工及整合的功力。

有朋友問我：這只是一只很基本功能的腕錶罷了(時+分+能量儲存)，為何比一只陀飛輪或是三問錶還貴，甚至它並不是使用貴金屬來做為錶殼。我聽到這樣的疑問，只能夠告訴他：這只錶不是賣所謂的「傳統」，它是一種不可能的夢想買賣，當然你有過這樣的夢想嗎?如果有，它絕對值得你擁有，如果沒有，你應該試著去看這樣的產品，增加自己的賞玩視野…最重要的是這樣的錶，它的製造工序並不亞於你所了解的陀飛輪或是三問錶，因為這只錶並沒有許多高級品牌它們「共用的零件」，這只錶從構思到完成，整整花了三年並創造出311個零組件來完成！

這只Horological Machine N^o 4 Thunderbolt (HM4-雷鳥號)，我看到了許多的細節，光是那五級鈦製造的錶殼零組件，生產及打磨都必須要有非常有經驗的人來完成，五級鈦金是很難打磨的(尤其是環狀拉絲霧面及光亮的環狀曲面)，而高清晰度的藍寶石水晶玻璃，不管錶底那塊或是錶身中間那段360 °的環狀水晶玻璃那一部份，都必須要專業的水晶玻璃製造廠量身訂製，而到手後Max他們必須請其分工將它打磨拋光至光學透視的標準；由Les Artisans Horlogers鐘錶工作室的製錶師Laurent Besse and Beranger Reynard創造出H型雙發條機芯更是一絕，以此錶的動力傳輸來看，它們的齒輪排列是一門學問，你們可見時間得顯示呈現於直立狀態，故這中間它們的衛星齒輪扮演著很重要的角色，也意謂著更高的精密度，如果將其發條能量的顯示分開在另外一邊，它能夠更精確的告知你目前的能量(因為這一邊的錶冠是直接將有著72小時的動能儲存動力傳達到前方顯示窗)，另一邊的錶冠則是負責讓你調整時間(簡單操作的方式毛病更少)；本人深信這不是一個簡單的機械結構設計，誠如Max說到：與其說他們是一個獨立製錶品牌，更好的解釋應該是：Horological Lab 鐘錶實驗室。

Horological Machine N^o 4 & my rolex Ref.1803WG 

這一點本人我相當的認同，因為他們已經跳脫出傳統瑞士製錶的規範了，更具體的說應該是一種提昇才是(Max和我一樣是老古董鐘錶的愛好者，但他加入了年少時的幻想原素)，如同他的小名一樣：真是夠MAX (極限)了！

My dear friend : Max(Maximilian Büsser)

源自一個童夢的幻化

MB&F

Horological Machine N^o 4 Thunderbolt

自從2009年那場Max(Maximilian Büsser)來台北發表作品，我很仔細的聆聽那一次，他對於真我的夢想實現的勇氣有著一翻新的見解；也了解到他對於自己所創造的品牌的投入及專注力，我能夠了解到他作品的珍貴，因為每一只錶的誕生都是由他以及所有的好朋友齊力一起完成它(MB&F = Maximilian Büsser & Friends)，過去這樣不可能的作品，方才得以實現在眼前。

這一次的作品可說是讓全世界一大票的錶迷嚇了一大跳，記得去年Max就已經慢慢的放出一丁點新錶的消息了，不過很多人很納悶：為何只丟出一個飛機引擎的側面照片！我是覺得很奇怪，也覺得可能是一種概念罷了，直到前幾天他所給的正式量產消息後，深刻覺得他果然真於自我的實踐啊。

Max說過他的童年算是過得開心，和我們一樣也玩過一樣童玩，看過一樣的卡通，當然對任何男人來說，小時候的無敵鐵金鋼或是科幻電影的原素，無一不影響到我們的成長，只是成年後的我卻無心留連於過往的點點滴滴。

這回取名為Horological Machine N^o 4 Thunderbolt (HM4-雷鳥號)倒是讓我千萬情緒擁入心頭，只因為不管從那一個角度來看它，都會有令人驚訝的設計及工序，這樣說很都人不太能夠理解，這只錶殼是採用最頂級的5級鈦金屬分為前、中、後三段來組裝，而光是從中間那段360 °的環狀水晶玻璃(一塊水晶玻璃需要100個小時的拋光及複雜的加工)，就必須要耗費多少的工時及成本在上頭了，當然，這只錶從構思到完成，整整花了三年並創造出311個零組件來完成它(這些組件可沒有通用零件及螺絲)，而此錶的猷如「飛機引擎」外觀則是由設計師Eric Giroud – Eric Giroud Design Studio來設計，最後的所有細節整合則是Maximilian Büsser本人來集結完成的。

置於錶殼內的機芯設計，是由Les Artisans Horlogers工作室的製錶師Laurent Besse and Beranger Reynard創造出H型雙發條機芯，它擁有雙獨立調整的設計(一個錶冠負責鍊、一個則負責時間的調整)，此組獨立的手上鍊機芯更有著72小時的動能儲存，可以看到此錶的顯示分為時與分一組，而動力儲存的顯示在另一邊的「引擎」，當然此組機芯的擺輪設計在手錶的正中心，隔著水晶玻璃看著它那21,600 bph轉速，是一種享受，可以看到那一組蓮花擺輪在陽光下的反射，叫人好不快樂啊！

不管那一個地方細節，都是由瑞士的每一個專業製造設計師的心血來整合而成的，他們都不在同一個地方工作，但卻能夠做好個自的分工，真的教人感到相當的不可思議；過去，我曾問過Max這樣的錶款售後服務的問題，原來Max早已經準備好這樣的解決方案，他曾說：雖然我們沒有在同一個錶廠工作，不過我們已經做好其責任的規屬及分工，如果消費者有維修或保養的問題，當他拿到手錶後，便會將拿去給它們每一個地區的分工來處理，並可要求於送件到消費者取件只需要六個星期以內去完成。此話，讓我頭一回感到「獨立作品」的溫暖啊，當然，我覺得這是消費者的的權益；果然，Max不單是一個愛作夢的頑童，也是一個精明幹練的經營者啊！

有興趣的錶友，千萬別客氣，請告訴我，小弟會就所了解的告訴你們，關於這只錶不知有無可能，今年會不會來到台灣，敬請錶友們等待小弟的後續報導！

Ted Tsai

Tim and Bart Grönefeld - One Hertz

Ted Tsai

來自荷蘭的獨立製錶師Tim Grönefeld and Bart Grönefeld，在最近發表了一款很獨特的錶款，老實說：我一開始還一直在看它們的機芯結構圖，來了解這是如何的一只錶？它們兄弟所給的資料稿中，我是覺得有些霧裡看花，因為光看圖檔中的新錶款，我第一眼覺得，這沒有什麼特殊之處啊，不過是小三針及能量儲存的錶款啊，當我再仔細的觀察它們的位置及機芯構造，我才大大的發現，不簡單的簡易錶款啊！

取名為One Hertz的一款錶，我想顧名思義就是為了”精密度”上所下的功夫錶款，我想很多的錶友應該都知道，Hz(赫茲)是指定義為頻率每秒的單位週期數反覆的現象。而One HertzThis SI unit is named after Heinrich Hertz.就是“一個每秒週期。自從1970’s開始的石英錶的大流行，創造了更高的實用價值及精準度，很多人對於石英錶這樣的表現，已經不會覺得有任何的問題及疑慮，更不會去想到石英風暴前，過去製錶大師花了一生的精力去研究如何創造出更高精密度的感受；這只特殊錶款Grönefeld - One Hertz將推出限量12只，並取名為"One Hertz 1912" (因為1912年是Tim and Bart Grönefeld的祖父一個鐘錶匠資格的開始)。最有意思的是，這只錶全數使用不鏽鋼做為錶殼的質材，跟時下許多品牌所流行的貴金屬材質，我覺得很有意思，很多人會跟我一樣想到，價格應該不會太貴…不過，我已經問過Tim本人了，價格上若是以我所介紹的那般特殊精密，加上數量只有12只…你們應該會了解我所說的意思吧，不過若是喜歡它的朋友也可以告訴我，我可以告訴你們這只錶的價格及訂購方式。

The "One Hertz" independent deadbeat seconds complication

若是以它們發明的這一個內置deadbeat seconds"無差秒裝置"來說，這是非常困難的一項設計組裝的工程，此錶沒有多餘的顯示秒針組，只有面盤上那個大大的60秒橫動秒針組，但設計這樣這是有原因的，因為以動力輸出機構來說簡易化的模組，會減少了齒輪間的磨擦系數，進而增加或維持它們應有的精確度；這只錶有二個橫動走秒組織，其中一個在面盤上，而另一個是在機芯中，這一段說來會很複雜，很多人會以為一個擒縱能量分給二個機制，如果是這樣的設計，那一定不會準的，這只錶的恆動恆力裝置是個自獨立的，並由機芯內置的雙發條盒個自供應給這二個恆動恆力裝置，中間有一組差速輪組會將誤差值減到最低，更不會影響到擒縱和freesprung的力量平衡。這只錶要上鍊上也分為二組分開上鍊，我們從面盤上三點鐘位置可以發現，拉出錶冠可以選擇為二組發條上鍊，這是特別的經驗感受，如果有興擁有它的人。