MB & F  HM時間機器三部曲

 
傳統工藝激戰未來，遨遊太空探險夢

09/07/2009 PM1400~PM1600 怡享酒店

台北市炎熱的午后，總算找到時間來看MB & F這個獨立的頂級品牌的錶款；過去前往瑞士Basel & SIHH錶展總是來去匆匆，壓根沒有時間可以過去看看這一位夢想的實踐家所創造的作品；說真的，過去在HW那種頂級珠寶鐘錶品牌中做一位領導者，當一切業務及作品都順利的進行中，突然宣布要離開那個令所有專業經理人都羨慕的職位，自己跑出來自創鐘錶品牌，所以我真的也很佩服這一位愛錶的CEO。(要多多學習他啊...覺得我的個性跟他很像啊!!!)

MB & F CEO : Mr.Maximilian Büsser對於夢想的用心....

很多時候我常常在看瑞士錶款的新聞稿，從文字稿面中及圖檔裡看錶，總覺得很多錶款是很不真實的(過度美化)；今天下午我覺得將HM1實錶拿在手上把玩，發現了Mr.Maximilian Büsser對於夢想的用心及每一個細節的組裝；他其實像一個大男孩不斷的訴說著自己的過往及家人帶給他的影響，我很認同他的想法，因為這是一個很正面的思考；他一直強調著每一只錶的完成都像他的孩子一般細心的呵護，更重要的是MB & F這一個品牌的成功，是集結著來自瑞士製錶業的個各階層菁英一起貢獻心力來完成，我想這是令人最為感動的原素了(創作原動力吧)。

而材質的運用上，不管是最好的五級鈦金屬或著是玫瑰金、白金、高精密陶瓷，都有著極為「融合」出色的演出。Mr.Maximilian Büsser告訴我，貴金屬中他很喜歡使用玫瑰金(Pink Gold)這一個材質，尤其如果仔細看每一只錶的「雙斧頭型」的自動盤都是22K玫瑰金(Pink Gold)這一個材質所製作的；唯一讓我覺得「缺點」大概是我自己的手臂太瘦了吧，左看右看都不對啊…呵呵！

過去許多人問過我一個問題，假如購買誠如這樣頂級的獨立鐘錶產品，它的售後服務都沒有問題嗎?其實，這是一個很好的問題點！說真的，我自己也很喜歡買錶來賞玩(尤其有特殊性及古董錶)就如古董錶，因為我有自己的維修師傅合作，所以我不擔心其狀況發生。但是，若是像上述的品牌頂級錶，說真的拿給師傅看它都會眼花，因為我就外觀來說其錶殼上的螺絲都是設計師自己所開發的(所以開殼的工具也只有瑞士錶廠內才會有)。

那天我問了Mr.Maximilian Büsser一個關於這樣的問題，他想了一下很直接的告訴我說：不需要為此擔心！因為以現今他所販售的錶款數量，若是保固的話將會有二年，倘若是維修的話，他可以保證維修的工時在六個星期完成送件到消費者手上。因為在瑞士有三個維修集中處(各個部門的製造錶廠)可以針對其錶款毛病送往那邊處理，增加其維修效率及品質。

這應該是我聽過頂級獨立製錶最快的維修時數了；所以我會問此問題也是因為過去看過太多的維修例子了，曾經有的朋友年初送件年尾收件，這不誇張，真的！所以若要說它們難攪或昂貴我覺得是不公平的，畢竟這些都是計算在內的服務成本啊，要享受與眾不同的人，是需要付出代價的！

大家可以看新聞稿中對於MB & F的品牌概念介紹吧：

首部曲HM1初試啼聲

以陀飛輪抵銷地心引力蓄勢待發

HM1是MB & F的第一只創作，無論在視覺、技術或情感層面，MB & F藉由HM1宣告了以挑戰立體機械錶的研發，打破傳統鐘錶工藝中規中矩的設計，為品牌外觀設計的重要基礎，其所付出的是更高的工藝製錶規格，並在破舊立新的過程，必須研發出創新的製錶方式，解決即將面對的難題。此款設計完全以《海底兩萬里》和《2001太空漫遊》的奇幻世界為藍本。

$6,600,000

二部曲HM2
日內瓦最佳製錶師雕塑夢想成型

HM2完美、和諧的呈現了多種對立元素的處理，例如：尖端科技與雕塑藝術、霧面紋理與拋光鏡面、高科技合金與傳統貴金屬，以及傳統製錶工藝與21世紀微型機械技術等等工藝的應用，透過MB & F的研發團隊的投入獲得驚人的效果。錶款設計充滿張力，原因在於明顯不協調的零件設計同時並存於錶款中：尖端科技與雕塑藝術、霧面紋理與拋光鏡面、高科技合金與貴金屬、以及傳統製錶工藝與21世紀微型化機械技術之間設計元素的對立之張力。平衡所有張力是一項極具風險的嘗試，只要毫釐之差整個設計便可能差之千里。HM2所採用的模組化處理的靈感，其實是來自於Maximilian Büsser童年時的Meccano玩具。

最新錶款新聞稿發佈：

Christophe Claret – Dual Tow

The Timepiece Signed by Christophe Claret, an Exceptional Object Marking the 20th Anniversary of the Manufacture.

The Manufacture Christophe Claret, based in Le Locle, is celebrating its 20th anniversary and has developed an exclusive timepiece for the occasion.

Named DualTow, it is a faithful reflection of the watchmaking philosophy inherent to Christophe Claret. Housing several inventions including one patented innovation, this single-pusher planetary-gear chronograph with striking mechanism and tourbillon expresses a combination of technical excellence and sophisticated aesthetics.

Both inherently provocative and unmistakably original, this commemorative model is naturally available in a limited edition only, composed of 68 watches – each unique in its kind. In step with current demand and the new luxury codes that give customers the freedom of inventing their own version of an object, Christophe Claret offers them a chance to personalise their own DualTow thanks to the “configurator”.

Christophe Claret – Dual Tow

Christophe Claret因為對完美不懈的追求而贏得了他的鐘錶大師地位。他來自法國里昂地區，在開始接觸古董手表修補匠生涯之前是在日內瓦鐘錶學校學習手表設計及製作；最初步入鐘界是在1987年的Basel Fair巴塞爾國際鐘表珠寶展上，一個瑞士的鐘錶公司，投資讓他開發一個獨一無二的三問錶複雜機芯 ，這個委托案直接鼓勵了Christophe Claret和另外其他的兩位鐘錶設計師一起創立了屬於自己的公司。

在1989年那一年，他向往獨立展出驅使他成為唯一的老板，所以他買下了合作夥伴的股份而且把公司正式命名為Christophe Claret SA。 從那時後，他就不斷地設計和生產出具有傳統和尖端科技完美結合優點的複雜機芯。

而今年,他位於Le Locle的公司正在慶祝成立20周年。幾家有能力設計,開發和確保絕對排外的超復雜機芯的公司組成了一個完全排外的組織,不可否認其中包括Christophe Claret SA。

這20年來,公司不斷的設計出一些世界上最復雜的機芯編號。沒有任何品牌向外轉包他們所設計的最復雜的款式，這也解釋了為什麼 Christophe Claret的名字在鐘錶業內仍然不為人許多人熟知。話雖如此,從早期的三問機芯開始-這個製錶大師所自己設計開發的第一個複雜機芯-到近期的軌道式陀飛輪和滾輪顯示型的萬年曆錶款，在鐘錶業中屆毫無疑問Christophe Claret是瑞士最有創新精神和影響力的製錶師及公司之一。

DualTow-機芯計時結構的新基準點

Christophe自己的第一個Grande Complication 腕錶"DualTow"上有Christophe Claret的簽名而且是專門為紀念20周年開發的，它生動地闡述了引導公司追求使命的原則。象征著卓越和經驗，他的機械手繞行星式齒輪計時機芯帶有一個陀飛輪和打點機構。機芯編號為CC 20A的腕表忠實的反映了這種精神而且表達了推動該公司前進的激情。

為了慶祝這件具有裏程碑意義的大事， Christophe Claret選擇使用象征主義來賦予這款不可比擬腕錶獨特的意義。 DualTow集中融合了與這次慶典有關的重大意義，包括激情和青年的力量，過一種充實生活的強烈需求和一個堅決向前看的態度，用手錶的專業術語來說，這個決心造就了這個世界上獨一無二的結構機制，並且已經為他申請了專利來保護它革命性的機構計時結構系統。為了把錶款裝扮得更為符合時下的流行原素，未來的購買者可以選擇用不同的顏色來裝飾他的手錶。

這個紀念款本質上既轟動也是完全的原創,每一塊都採用獨家專利單按鈕行星齒輪及傳送帶時間顯示技術。 DualTow只作限量版發行，一共只做68只。

Christophe Claret - DualTow 錶款技術資料

42.75 x 48.20 mm錶殼
自製73石陀飛輪機芯，由582個零件組成
雙發條盒，儲能50小時
功能：1分鐘陀飛輪，小時和分鐘由傳送帶顯示，12小時、60分鐘及60秒計時，撞擊響鈴（進行start, stop和reset操作都會響鈴）及動力顯示
防水30米

可因喜好給予個別化定製 

http://www.dualtow.ch/html/video_en.html

新聞來源處: Christophe Claret SA

www.christopheclaret.com

聯繫信箱:info@claret.ch

2007年的S.I.H.H日內瓦錶展中，我記得GP芝柏表那一年曾經發佈一款非常特殊的錶款，除了GP芝柏表著名的金橋陀飛輪及其他計時複雜錶款外，尤其那款應該是說前無來者後無追隨著的「Vintage1945 Jackpot Tourbillon」錶款；那一年其實很多收藏界的朋友都在討論它。

有一些朋友問我關於它的細節，老實說我也在思考其複雜結構的環節，因為以現今技術來說做一只陀飛輪腕錶不困難，但是要將「吃角子老虎機器」放置其中結合陀飛輪運走的精密度演出(廠方這邊告訴我，從2005年開始整整花了兩年就是為了研究該結構的技術整合)，我覺得真的只是贊歎GP芝柏表的研發技術與創新工藝燃燒出火花的一種昇華境界。

最近，台灣也開始對於「博亦」的話題開始做很多方的討論，但我相信很多的錶友大概都只想知道了解，關於那個「Vintage1945 Jackpot Tourbillon」的「吃角子老虎機」概念的由來感到好奇；從廠方給我的資料得知，原來是1894年由美國舊金山的一位機械開發工程師Mr.Charles August Fey所發明出來的，不過當時並沒有人叫它「吃角子老虎機」，因為那時候Mr.Charles August Fey發明這座機台後來於1895年是取名為「自由鐘（The Liberty Bell）」；從過去的機械概念來說，那整座機台裡面有三個各自獨立運作的滾輪軸承，分別各一機率顯示出馬蹄、黑桃、方塊、紅心、和自由鐘符號，其中一個符號"自由鐘"由發明者對外宣稱是代表美國國家獨立的象徵。

                Mr.Charles August Fey

                     Born: Bavaria , Germany Feb 2, 1862
                     Died: San Francisco , USA Nov 4, 1944

「Vintage1945 Jackpot Tourbillon」滾輪上的符號，其靈感來自於世界上第一台吃角子老虎機器「自由鐘（The Liberty Bell）」。從外觀端倪可以看出除了它那討人喜愛Vintage 1945Jackpot Tourbillon復古的錶殼設計，仔細的從面盤看出整體的設計比例如：陀飛輪及金橋的大小、吃角子老虎的遊戲機結構位置，最特別的是那與錶冠整合在同一邊的起動把手，其中的設計原理也是如此，拉動錶殼右側的把手，滾輪就會開始旋轉。

每一個獨立的滾輪上共有5個符號(馬蹄、黑桃、方塊、紅心、和自由鐘符號)，因此當3個滾輪每一次的停頓結果統計起來共有125種組合可能(此機芯還有一個作弊的裝置，也就是說每次都能讓你Bingo...了解我說的意思嗎...呵呵!!)。如果你運氣真的好，旋轉到三個符號相同的機率是1/25次。我很喜歡的一個特別設計就是，當每個滾輪停止時，Jackpot就會發出問錶般的敲聲響，如同問表報時的機制一般，很複雜的貼心設計。我那一年光看到就覺得，我真的太窮了，這不是我的可以消費得起的RichMan玩具啊，我真的很想擁有收藏它啊！

錶款規格 :

GP FAY08 Jackpot 單金橋手上鏈機芯

玫瑰金或白K金錶殼

機芯尺寸：38.60mm x 32.60m m

震頻： 21,600 vibr. (3Hz.)

動力儲存：96小時(四天的動能)

錶殼尺寸：43.95mm x 43.00m m

錶殼厚度：17.30mm

透明背蓋

防水達 30米

功能：時、分、陀飛輪上小秒針、擊錘、旋轉拉把機構、欺騙裝置

鱷魚皮錶帶搭配折疊式錶扣

JACKPOT TOURBILLON under gold Bridge

Movement GIRARD-PERREGAUX GPFAY08

Mechanical with manual winding
Calibre: 38.60 x 32.60 mm
Frequency: 21,600 vibrations/hour (3 Hz)
Power reserve: min. 96 hours (4 days)
Functions: hour, minute, small seconds on the Tourbillon, slot machine and striking mechanism

不過，錶友們想看它不需要飛去瑞士了，台灣這邊將於2009/6/1~ 2009/6/7將於台北最高的101大樓「高登鐘錶名店」芝柏錶的專賣區做獨立的展出，有興趣的朋友不妨過去看看，或許你們仔細看過後，就會發現我所說的那一種特殊質感了，如果真的有錶友買下它的話，記得要告訴我喔(我真的很想好好的拿在手上端倪一下啦，因為瑞士錶展所看的時間很非常的有限，通常只能隔著玻璃看它啊！)

SUB 300T的延伸專業錶款SHARKHUNTER(獵鯊者）是DOXA SUB的重要系列，也是最著名的款式之一。

DOXA 的經典潛水錶SUB 300T....雖然說它不是一個瑞士高級的鐘錶品牌，但是我相信喜歡老式水鬼運動錶的朋友，應該不會感到陌生吧，首先我先針對DOXA這一個瑞士品牌做一歷史的介紹，希望喜歡這品牌的錶友會對它們有更深刻的了解；這樣去玩這品牌的招牌潛水錶就會覺得更加的有感覺囉。

該品牌的歷史，就我所知道的先寫出來跟大家做一報告：

DOXA - Brand Story

一、開創

創辦人Mr.Georges Ducmmun誕生於1868年瑞士的Le Locle(力.洛克)小鎮，自年幼12歲開始，便於當地的懷錶製做工坊開啟了未來對於鐘錶製造業的熱情；直到了1889年Mr.Georges Ducmmun 在20歲那一年，於瑞士製錶重鎮之一的Le Locle(力.洛克)創立了屬於自己的鐘錶公司G.Ducommun Fabrique DOXA 。

二、創造

DOXA錶廠在1907年開始，Mr.Georges Ducmmun初期除了製錶的業務外，還增加了製造汽車、飛機內部裝置之計時儀器，其中名之為DOXA 8-DAYS是當時瑞士最有名的是8日鍊車鐘，有許多著名的車廠當時的車內時鐘皆有配置DOXA 8-DAYS，如德國的賓士Mercedes Benz、法國的Peugeot；其中最出名的就是頂級車廠BUGATTI在1924至1931年生產的Type - 35型車款也採用該DOXA 8-DAYS車鐘。

三、藝術

1920年代至1940年代DOXA錶廠專注發展防磁、防震及防水性高的錶款於醫學及軍用專業領域上，並且獲得當時中歐市場專業人士認同的銷售反應；1957年開始DOXA推出了一款有著濃烈Bauhaus風格的藝術設計錶款「Grafic」超薄型自動錶系列，那是一種優美、簡單、方正的錶殼線條及素雅的面盤上各鐘點對角拉線的設計，馬上吸引了市場消費者的的目光，除了手錶外「Grafic」系列當時還有攜帶型旅行鬧鈴懷錶及軍方精密測量使用的計時碼錶，也引起市場的廣大好評。

四、精密

60年代開始，為了能夠使手錶能否更精確校對時間，DOXA錶廠於1964年推出了一款，由Chezard 錶廠所提供的Cal.115經DOXA改良後專用的21石手動上鍊跳秒機芯，該錶款名為「The Jumping Second」，這只錶在當時可說是造成許多的討論話題，因為在石英錶浪潮席捲全球之前的70年代，機械式腕錶的秒針每秒一跳，已經可以算是一項「複雜」的簡單功能錶！

五、突破

人類對於水中世界的嚮往及探索，自古以來是不曾停止的，從20世紀初開始瑞士境內所有鐘錶製造廠，無一不為防水煞費許多苦心；1927年ROLEX勞力士創辦人 開創了防水的新境界，邀請英國女泳將Ms.Merceders Gleitze戴著「Oyster Watch」橫越英吉利海峽；1932年著名鐘錶製造商OMEGA則設計了第一款長方型的潛水錶「Marine」，直到第二次世界大戰前後，防水深度的開發是越來越深，當時如1953年初BLANCPAIN推出的五十潯潛水錶系列、1957年OMEGA所推出的Seamaster海馬系列；雖然DOXA不是第一個發明潛水錶的廠家，但從1964年DOXA便開始與學者及專業潛水人士一同開發研究一款名為「SUB 300T」專業潛水錶的開發計劃。

該計劃主導人Mr. Urs Eschle設計了一只防水深度達300米，搭載標示潛水深度與水肺時間的單向外旋圈，以及顯眼醒目的亮橘色面盤潛水錶，並於1966年發表於Basel Watch Fair；1967年則是DOXA製錶新的里程碑，DOXA在當時整合了各國的潛水專業人士的意見生產、銷售潛水相關配套用品，其中就是最具話題就是推出著名的專業潛水錶「SUB 300T」。並且於1968年取得美國市場的專利權，「SUB 300T」自此成為瑞士專業潛水錶的經典錶款之一。「SUB 300T」的延伸專業錶款SHARKHUNTER(獵鯊者系列）是DOXA SUB的重要系列成員之一，也是最著名的款式之一。DOXA的潛水錶當時不僅受到全球各專業潛水或海事人員的愛用，更榮獲美國海軍飽和潛水員及英國、法國、瑞士、波蘭、海陸軍制式採用的專業配備！

六、傳奇

DOXA的潛水錶成為美國家喻戶曉的原因，話說其實是美國近代著名冒險小說家 Dr. Clive Cussler 在1973年所出版的小說中「Mediterranean Caper」並將他最喜愛的SUB 300T潛水錶配戴於書中男主角Dirk Pitt手腕上，隨著書中的冒險情節，而該書主角也因為Dr. Cussler至2006年所出版的33部冒險小說中，成為美國許多成年及青少年喜愛的虛擬冒險英雄，在2005年的一部動作冒險電影，由好萊塢著名影星 馬修麥康納 Mathew Mc Conaughey、潘妮普洛茲 Penelope Cruz所主演的「2005 撒哈拉 2005 SAHARA」，與電影結合的效果在當時造成許多的討論話題。

七、熱情

2002年DOXA為了慶祝錶款推出35週年，復刻限量1000只的SUB 300T錶款，並將出廠的第1只和最後第1000只贈送給熱愛該錶款的美國小說家Dr. Cussler收藏；2007年40周年時，更將SUB 300T 的錶款開發歷史及故事編輯成冊，分享給愛好者來典藏這個珍貴的紀錄歷史性一刻。

本格內圖檔資料由DOXA專業收藏家Dr. Peter McClean Millar的http://www.doxa300t.com所借圖

初談瑞士鐘錶高品質印記

New Poinçon de Patek Philippe

Ted

「Poinçon de Patek Philippe百達翡麗印記」

2009年應該算是百達翡麗對外展開全新的一年，不管如何我們身為愛錶人的一份子，都在期待這樣的新開始；自從去年Basel Watch Fair錶展後百達翡麗就對外宣稱不在以「Poinçon de Genève日內瓦印記」來評斷自家產品的品質，取而代之的是「Poinçon de Patek Philippe百達翡麗印記」，在今年的錶展已經正式對外宣稱開始運作這高品質的製錶典範；「Poinçon de Patek Philippe百達翡麗印記」規定製錶至出品個各階段全新的品質規範，而廠方也對外說明它們將是業內首個提供可進行終生維修能力承諾的錶廠機構。

Poinçon de Patek Philippe ,Ref,5960RG

百達翡麗為使機械性能、恆久、可靠、準確、美奐上，它們也了解自製機芯為奠定錶壇基準，所以在製錶過程中，更規定要時時記錄每階段的檢驗結果，以了解每個製錶工序完成之後品質規格對照差異，是否符合「Poinçon de Patek Philippe百達翡麗印記」相關標準。以一枚自動上鍊的機芯來說，所有的零件需經過約一千二百多個製作工序的要求及數百小時的產品詳細測試檢查。

「Poinçon de Patek Philippe百達翡麗印記」是由現任總裁菲利‧史東及繼任人其子特利德‧ 史東二人擔任負責主持

為保證能嚴守所定的法則和標準，該監督機構由一個立法團體和一個行政團體組成，彼此獨立運作不受其影響。「Comité du Poinçon Patek Philippe」是立法實體，為「百達翡麗印記」界定法則，並不斷加以修訂，讓新則能適用於相關的發展項目，為公司的策略決定奠下根基。「Comité du Poinçon Patek Philippe」由兩個小組委員會組成，意即「Comité Technique」(專責技術事宜)和「Comité Esthétique」(專責美學事宜) ，持續監察整個運作程序。

Poinçon de Genève, PP Cal.215

「Poinçon de Genève日內瓦優質印記」

過去在格上曾說過，相信許多的錶友應該都知道，當時的百達翡麗出色的懷錶便成為首批合符「日內瓦優質印記」規格的時計品其中之一。過去在1886年瑞士日內瓦市通過新製錶範例，是希望保護當地製錶的世界地位及品質，而立法訂立了「Poinçon de Genève日內瓦優質印記」的製錶12道主要工序法則，亦闡述了優質的日內瓦機芯必須要有的品質要求。除了法則要求上，法例亦定下各項製錶技術要求，列明僅適用於在「日內瓦州」司法範圍內組裝的機芯廠，方才能成為「Poinçon de Genève日內瓦優質印記」的一份子。

Poinçon de Genève P.P Cal.27SC

Fondation Qualite Fleurier「F.Q.F弗羅里耶品管基金會印記」

從上述看未來將會執行成效會如何，是許多媒體朋友及收藏錶友大家都在觀望的，但希望不要淪為一種「戲法」才是，因為到這一種價位等級的錶款並沒有所謂的品質好或不好的問題，因為也已經跳脫的這一個很基礎的產品行銷概念了，其實說穿了這也只是一種花大錢買頂級客戶心理的一種品牌行銷遊戲，當然可以樂見的是機芯打磨細膩度及走時精密度的成長。

我記得2004年的9月份，瑞士的弗羅里耶鎮Fondation Qualite Fleurier(F.Q.F弗羅里耶品管基金會)已經開始運作類似的高級鐘錶提昇做法如：L.U.C蕭邦表、Parmigiani Fleurier帕瑪強尼、BOVET播威。在我這近四年來觀察中，發現並沒有引起消費者願意花更多的錢購買經過該機構品管驗證的錶款，個人認為產品價格上真的比起一般錶款價格高上許多成，而產能上也不能夠與一般常態款數量做比較，畢竟我所了解的一個層面資料說明，當時Fondation Qualite Fleurier(F.Q.F弗羅里耶品管基金會)為成立該檢測機構必須需要的全天候的FLEURITEST檢測機械電腦監測儀器設備，據了解一台機器造價需要高達CHF$ :180,000... ，而(F.Q.F弗羅里耶品管基金會)一次首先訂作二台來運作(一台機器一次只能夠檢測3只剛組成的錶) ，一但測試符合它們的要求，便給予FQ印記的認證；所以看來短時間內價格成本是沒有辦法減少的，所以數量產能上還有待市場消費者的考驗啊！

2009's SIHH NEW WATCH - VC Historiques American 1921’ s

過去的美國市場是所有錶廠或其他銷售業的主要力求進入的大市場，不管是ROLEX,PP或是OMEGA它們在那個年代的美國市場也推出過不少的經典好錶(其實那時大家做造型的都差不多，差異只在機芯等級及材質、售價)，而VC Historiques American 1921’ s ，不過是率先其他錶廠先行復刻出來；就眼前所見到的資料我覺得一方面是開心(經典好錶的復刻)，但是我覺的只能給它70分的尚可的成績，此評分的差異為何？？

就從整體錶款看來，我覺得跟過去那質精的古樸質感還是有一段的落差；過去那手工製的象牙白磁面，到了今日已經不復見了(廠方應該是認為成本過高吧)，取而代之的是噴沙霧白面；而那最重要的靈魂小口徑的『天文台級懷錶機芯』，已經變成了現今類似一般「普通錶」的大版機芯(跟OMEGA 新版的鐵霸 Railmaster那只懷錶機芯等級看來差不多啊…)，雖然它擁有日內瓦印記的加持及VC獨家專利的調速節構，但我認為還是不行的(相信你們廠內應該有過去懷錶機芯的藍圖吧，加以補強材質及改良調速系統對你們來說應該不會太難吧…)，只因為你們都是以頂級錶廠的錶廠資源及行銷力量自喻、自居，推出後的價格一定不會太便宜的(限量錶價格不在話下啊!!)，總要給點實實在在的佳餚吧；呵…批評歸批評，只是，看了真的覺得太可惜了啊！(有點浪費這只錶的力量啊…)

你是否會被Historiques American 1921限量錶款復甦過去美學設計兼具新科技性能的腕錶所吸引啊！但我相信許多的鑑賞家及古錶迷都會對此錶散發的獨特的魅力所吸引啊。

Historiques American 1921，No.82035/000R-9359，具時、分及偏心小秒針，VC Cal, 4400 ，日內瓦印記，動力儲存65小時，18K 5N玫瑰金錶殼，直徑40mm，藍寶石水晶玻璃鏡面，防水30m，黑色鱷魚皮錶帶附有18KRG馬爾他十字經典錶扣。

就看到的資料來說VC Historiques歷史名作系列中，是為品牌的專業製錶傳統與精湛工藝，將過去極具象徵意義的傳奇錶款重新打造，延續2007年為慶祝一百周年紀念推出的復刻“Chronomètre Royal 1907” ，而2009年又推出經典的“Historiques American 1921”腕錶；最令人矚目的特點是將座墊形狀的錶殼設計以及結合現代40毫米的大錶徑，忠於當年原錶款位於一點鐘方向的錶冠設計。面盤上的12個阿拉伯數字與分鐘刻度皆飾以復古的寶璣式（Breguet）黑漆字體。18K金材質時、分、秒指針均以黑色氧化來處理。

從透明錶底蓋可以發現那一組由VC原廠所研發出的全新手動上鏈機芯cal, 4400。消息稿指出此機芯的設計和研發均VC製錶廠內完成，並擁有日內瓦印記的要求水準做工。cal, 4400機芯直徑28mm，厚度只有2.8mm，機芯震動頻率為每小時28,800次，動力儲存達65小時。

一直以來，對於這樣的古董錶我是沒有任何抵抗能力的，我喜歡那過去1920’s~ 1940’ s的古錶造型，也因為過去在那個機械錶的黃金時代，所有錶廠百家爭鳴、萬花齊放的時間點，造就出現今個家品牌錶款的經典，我這樣的意見註解，錶友們應該是毫無疑問吧…!!

Vacheron Constantin - 量身客製服務的Quai de l’Ile

12/30那天下午抽空去參加了江詩丹頓舉辦Vacheron Constantin - Quai de l’Ile發表會，我知道它是一個不同的高級鐘錶市場的產品通路，我對於該錶的誕生也感到興奮，因為我一直以來一直想要做出類似這樣概念的錶款提供給錶迷，不過VC它們可以先將它們具體實現化，真的讓我感覺有「資金」運作真的很不錯，過去我掌JUVENIA品牌行銷業務那幾年時，也曾提出這樣的高級錶客製化概念並統籌整理資源給瑞士總廠，只是人算不如天算(感慨…唉)，碰到了集團董事會改組，導致品牌整個必須停擺重新整裝後再出發，只能說今後的我必須要更加努力的找尋機會啊！

而今年2008年日內瓦鐘錶大賞名單揭曉，「年度最佳男性腕錶」類別的評審團大獎殊榮由江詩丹頓Quai de l’Ile動力儲存日曆腕錶奪得，過去從從2007’s開始只接單高級訂做錶的「Vacheron Constantin - Maison江詩丹頓之家」到提供錶迷全新的量身客製服務的Quai de l’Ile錶款系列，客製錶風潮因此才又重獲市場重視。

VC以嶄新創意再度擴大客製想法概念，發表Quai de l’Ile系列腕錶，錶款分別有日曆腕錶、動力儲存日曆腕錶兩種款式，並各搭載Cal.2460QH和Cal. 2475SC/1自動上鍊機芯。這兩枚機芯基礎都由Cal.2450研發而來的，機芯厚度僅3.6毫米，這兩枚機芯都具備了22K金鍍釕的鐵灰色自動盤，並獲有日內瓦品質印記；和其他品牌不同處在於，Quai de l’Ile透明面盤上的專利技術鐫雕細如點狀的剔透馬爾他十字Logo，一片薄薄的安全貼膜運用了四項高科技，包括"秘密文字、微印刷、安全墨水、隱形UV"標記製作而成，可謂說是現代的科學與過去古典的結合啊。

從Quai de l’Ile系列的座墊形錶殼看來，由上下錶耳、錶身、左右錶側及支撐板等10個元件所組成，目前廠方提供有玫瑰金(Au)、鈦(Ti)和鈀金(Pd)等三種金屬材質可供消費者選擇，加上錶冠、錶圈和錶底葢，玩賞價值極高，更可隨客戶喜愛預定自行變化組合，完全展現出獨一無二的個人專屬錶款。機芯則有鍍銠或鍍釕兩種選擇，前者顏色較淺，後者顏色深；不管是玫瑰金、鈦金屬鈀金搭配，不同得組合視覺效果大大不同，最重要的是VC提供多達近400種不同組合及選擇，讓客戶可以從中配合出自己所喜愛的錶款。我所知道的Quai de l’Ile系列腕錶配有多項不同於其他品牌的專屬配件，例如：錶款專用錶盒、專屬護照、隨身碟(該錶款的設計資料)及特殊的硫化橡膠錶帶，可算是高級訂做錶平實化了(我覺得還是不太便宜因為基本款大三針鈦金屬錶款(下圖)報價約NTD$1,080,000左右….應該也沒有什麼折扣吧....呵!!)。

絕對的與眾不同的尊榮也成為高級錶客製化的一大賣點，過去以「Vacheron Constantin - Maison江詩丹頓之家」為例，採取專責團隊服務制度，設計師首先得與客戶溝通，有了想法，立即畫成草圖，再根據草圖反覆修正，直到符合客戶所想要的為止，最後待錶款型式再一確認，再交付專屬製錶師完成，其間還設置個人專屬VC網頁，無論客戶身在何處，都可隨時掌握腕錶製作進度。而Quai de l’Ile系列客製腕錶上，差別在於雙方為腕錶雛型討論後，由代理店家的一台備有特殊程式電腦，客戶可在電腦上一賭客製錶真實模樣，經過篩選材質及模組後，待所有細節都確定後，方才進入正式生產階段。應該說是加快了一些討論流程，我有向該品牌的工作人員詢問過，下訂到交錶的時間最快為多久？答案是：快則三個月慢則為六個月可以交給客戶；以我過去經驗來說這樣的瑞士原廠製錶，真的是「很快」了！！

Marie-Antoinette Grande Complication N°1160寶璣瑪麗皇后懷錶

它的複雜極致、它的淵源以及其故事如同史詩般傳奇，這款名為“Marie-Antoinette”的寶璣N°1160懷錶自1783年起便成為了製錶業的神話。

在這200多年來一直環繞在製錶師與收藏家的心中...

此懷錶的命運又因其在耶路撒冷博物館遭盜消失數十年後而尋回......

SWATCH GROUP總裁 尼古拉斯•海耶克 先生

2005年，SWATCH GROUP大家長尼古拉斯•海耶克 先生，他決定複製這只懷錶並以橡樹的材質打造成懷錶盒以賦予其新生命。一切在法國官方的凡爾賽宮接受寶璣製錶公司的建議後，將其橡木材質相贈以表達其對寶璣公司致力修復瑪麗王后故居的謝意。正當復製作品的製作於2007年完工之際，那塊於1983年神秘消失於耶路撒冷的藏品又神奇地被尋回(這還有一段故事下一回再跟大家分享...)。

法國官方巴黎文化與藝術博物館內的檔案與原始設計文稿研究，成為了複製工作的唯一資料來源。通過參考同時代古董錶，特別是著名的Duc de Praslin懷錶，揭示了很多關於當年鐘錶款式與製錶技藝的新要素。這些研究不僅讓那些逐漸消失的工藝重生，還使製錶商得以製作出在各方面都完全忠於原作的時計。

Marie-Antoinette Grande Complication N°1160

以懷錶的外觀為例，這款自動上鍊 “perpétuel” 機芯由823個經過精心打磨的零部件組成，直徑63mm的18k黃金錶殼採用一種特殊的高銅含量合金鑄造，以再現當年的時代色彩(特殊的k金成色配方)。

錶盤與底葢的錶鏡選用天然礦物水晶玻璃，它是一款具備時、刻、分三問報時的"自動上鍊"懷錶，在2時、6時及8時位置為萬年曆的日期、星期與月份顯示。

10時位的時差顯示以懷錶為載體顯示太陽時與平均等時之間的差異。一根修長的獨立秒針將寶璣發明的跳躍時顯示與分針聚焦於錶盤的中央。小秒則置於6時位。10:30時位的48小時動力儲備顯示則與01:30時位的雙金屬溫度顯示相互呼應。

瑪麗王后故居的老橡樹木材打造成錶盒並賦予其新生命.....

該品牌於2008年傾力再創錶界新傳奇，並毫不吝惜的將其中1000多塊以鑲嵌工藝的形式來描繪瑪麗•安托瓦內特王后手執玫瑰的情景――這一細節的靈感取自那幅著名的王后肖像畫。禮盒的外層則100%完全忠實的復刻了小堤亞儂宮內的木板拼花地板式樣。

Patek Philippe  Ref.5207P王者之時計

Ref,5207P 鉑金錶殼，直徑41mm，備有三問報時、即時跳換顯示窗資料的萬年曆、展示星期、日期、月份、閏年週期及晝/夜指示器、陀飛輪及月相顯示性能裝置，R TO 27 PS QI 人手上鍊機械機芯，動力儲備48 小時，「日內瓦優質印記」證書，鱷魚皮錶帶附鉑金針扣。

今年在2008年巴塞爾世界鐘錶展上，Patek Philippe 以主題「非凡鐘錶」中發佈最新的腕錶作品PP Ref,5207P 該錶款備有三問報時、陀飛輪，以及能即時跳換顯示的萬年曆裝置，結合星期、日期、月份及閏年週期顯示，並將複雜機芯三問、萬年曆性能提升到一個新的超然技術層次。該款腕錶備有月相顯示窗及晝/夜指示器，融合三問報時、陀飛輪及五個顯示窗於一身，如同PP特製所有的頂級複雜性能時計那般的精神，為了彰顯其超卓製錶實力的空前傑作。由於，殷鑑於它的機芯構造非常精密，每年的年度的產量真的非常稀有(只有個位數...有錢不一定買得到，請排隊耐心等候吧)。

而Patek Philippe在製作三問報時器上，累積逾一百六十年豐富的經驗，把這種藝術臻至前所未見的完美境界。每當啟動Ref,5207 的打簧滑動桿，細細聆聽那動人的報時音韻時，腕錶首先以低音報上"時數"，接著敲擊高、低響條，雙音報上每刻及至三刻時分，最後報時會以高音報上過後每分鐘的敲擊數目。

我相信錶迷們都知道，Patek Philippe 與備受國際推崇的瑞士洛桑聯邦科技大學攜手合作研究 "聲音" ，幾經過多年的研發討論後，才找出最好的鋼材冶金融合技術以及最能發揮響條音質的形狀與連接方法。

對鐘錶收藏鑑賞家而言：

Patek Philippe 三問錶具備鋼材響條如水晶般的嘹亮回響表現，真的實在無與倫比了....。

如此難得的頂級三問錶會有如此的心血結晶作品，除了技術高超的製錶師外，最後產品責任必須要歸咎於Patek Philippe 公司總裁：菲臘‧ 史東，他對於每一只三問錶出廠皆會親自一一審查其聲音及組裝 品質，並且將每一枚的聲響反覆細聽，決定腕錶是否達到出品的要求，還是要送回錶廠內再次調校音質。經獲菲臘‧ 史東為產品優美響聲背書後，錶款在出廠前還必須在無回響反射的錄音室內灌錄和數碼存檔，作為日後聲音調校參考之用。

機芯微機械工程的代表作，加工技藝超凡的象徵，所有鋼製部件由人手逐一切角、啞面加工、磨平或打磨。

Patek Philippe Ref,5207P它的機芯代碼你知道嗎?

Patek Philippe Ref,5207P錶殼內，裝設有R TO 27 PS 主機芯，現結合即時跳換萬年曆性能裝置，即變成了R TO 27 PS QI 機芯。當中，「R 」代表「 repetition minutes」 (三問報時)，「TO」意指「tourbillon」(陀飛輪)，「27」指機芯的直徑共 二十七毫米 ，「PS」代表「petite seconde 」(小三針附屬錶面)，「QI」則代表「quantième perpétuel instantané」 (即時跳換萬年曆裝置)。

品牌新品新聞發佈 : IWC Vintage Collection Jubilee 1868-2008

140多年前的波士頓，有個極富生意頭腦而具有才華的製錶師，名叫佛羅倫汀．阿里奧斯托．瓊斯（Florentine Ariosto Jones），想找個機會開創自己的事業，而且作法上要比他的同行更好，更特別--當時正逢美國製錶業蓬勃發展。有一件事令他躍躍欲試「聽說瑞士製錶業工資很低，而且多使用老式器械。」因此，瓊斯左思右想︰為什麼不在瑞士利用其較優勢的條件，以新式加工器械產製高級腕錶，來供應美國市場？

他和兩位事業伙伴在紐約設立行銷機構，將產自瑞士的機芯在此裝配在錶殼裡，並將公司取名︰

萬國錶公司「International Watch Company」 。

新的契機

來自沙夫豪森的企業家海因里希．莫澤（Heinrich Moser），此人提出一個令人心動的建議--即建造的水力發電站，將電力直接送入錶廠來增加錶廠的產能。就這樣，瓊斯於1868年抵達沙夫豪森，因此得以實現他那大膽的構想。他那以一貫精準規格產製高品質錶的生產原則也實施無礙。今天沙夫豪森腕錶享譽世界各地，即開始於此時。

IWC Cal.83

第一批以公司創辦人瓊斯命名的「瓊斯機芯」，因為美國原先宣佈降低1864年訂定的25%戰爭稅，但未實現，卻因這一個困局的優勢因而失效了。瓊斯只得返回波士頓，而他創立的「美國人的錶廠」產權則轉移至瑞士人之手。創業之初雖遇如此困頓，萬國錶廠仍以其所造堅實耐用的懷錶而躋身著名錶廠之林。大約此時，正值製錶工藝史上的轉捩點，腕錶於1900年前後逐漸風行。應該如何佩戴錶方式的爭議到了1930年代和1940年代，終於大勢底定。在這技術創新時代的開端，也出現了幾種IWC最精美的錶款，迄今仍是收藏家極力尋索之物。其中有些錶款甚至寫下錶藝的歷史篇章。

IWC Cal.83

IWC的六大傳奇錶款

沙夫豪森IWC萬國錶以歷年來的六款傳奇錶款--葡萄牙腕錶，工程師腕錶，飛行員腕錶，達文西腕錶，海洋時計腕錶，柏濤菲諾腕錶--慶祝140周年紀念。這次推出上述六種錶款的復刻版，是所有喜愛萬國錶之友和收藏家的殷殷之盼。

昨日成功的基礎，今日嶄新的技術實現 ...

為了慶祝140周年，選出六款具有里程碑意義的萬國錶產品，重新生產復刻版對於錶廠而言，這是對昔日珍品的重新定義及詮釋。在機芯結構則是以現代的最新技術萬國錶自動機芯予以重新詮釋。這六種錶款有不限量版（精鋼錶殼，配置黑色錶盤）和限量版（鉑金錶殼，配置鍍銀錶盤）。它們所代表的，並不只是一段萬國錶的「最佳」腕錶時期；其中每一款基本上都蘊含了今天萬國錶各錶款系列的開創淵源。首批140枚鉑金復刻版腕錶已另行保留，各有獨立編號，以華麗的皮革錶盒貯藏，作為特別供應之用。

GP芝柏表簡介

自1791年，GP芝柏表的一群製錶工匠以超卓的工藝，創製多款複雜精巧的時計珍品。其中，極為複雜的三金橋陀飛輪更得到專利的自動版本，無疑成為GP芝柏表的驕人標誌。GP芝柏表的總公司設於瑞士拉桑迪坊，自18世紀中葉起就以鐘錶見稱。經過二百多年跨世紀的鑽研，GP芝柏表為了與大家分享這段光輝的製錶歷史，於1999年設立GP芝柏表博物館，收藏及展示各類古董錶，體現鐘錶製造的工藝和技術歷程。

                 VINTAGE 1945非中心式時分指示自動錶

簡約樸實但又讓人驚艷不已，GP芝柏表最新發表的VINTAGE 1945系列，擁有非中心的小時與分鐘顯示，在錶盤上釋放出更多空間給小秒針盤、日期和動力儲存指示盤，以這樣的時間顯示方式，呈現出一種精緻優雅的氛圍，並讓這款錶擁有獨一無二的個性，這種少見的不對稱時間顯示方式，原來是源自傳統的設計元素 “chemin de fer”，搭配羅馬數字和藍鋼葉型指針，在大明火 “grand feu” 燒製的琺瑯錶盤上更顯耀眼獨特。

這款錶的琺瑯錶盤，全由經驗老到的大師，以他們純熟精鍊所累積而成的頂尖技藝打造而成，其光芒四射的效果，具備精湛微妙的反射光影，這是必須經過漫長且繁複的步驟才能完成。製錶匠以純熟的技巧和耐心，將琺瑯粉末塗沾上錶盤再去燒烤，再把相同的步驟重複許多次。他們更必須維持每件製成品擁有同樣的規律和效果，所以在嚴密監控的大明火燒製下，多一秒或少一秒都有可能前功盡棄。琺瑯大師必須重複三次同樣成功的琺瑯表層，當琺瑯錶盤冷卻下來，數字和其它的指示就會以混合的琺瑯粉末被覆蓋在錶盤上，然後再以大明火燒製一次，藉此讓時標等指示被永久的固定在錶盤上。幾世紀以來，熱情且細心的工匠已經不斷進行這些傳統技藝，把精巧且微妙的設計活現在這些琺瑯錶盤上。

VINTAGE 1945非中心式時分指示自動錶，有如在傳統和現代之間的一條橋樑，它也是一面鏡子，忠實地反映出GP芝柏表的品牌哲學：是結合傳統精湛工藝和劃時代的技術，建基於其悠久的歷史，使得在近代的發展中獲得驕人的成就！這款錶裝置了GP芝柏表廠自製的自動上鍊機芯，透過藍寶石水晶底蓋，可以清楚地欣賞到機芯的擺動。36 × 37毫米的白金錶殼，呈現出和諧完美的視覺饗宴，佩帶在手腕上相當搶眼獨特，搭配鱷魚皮錶帶更能襯托出這個系列的高貴典雅，藉著這款錶原創的閱讀時間設計，反映出GP芝柏表相當具有代表性的VINTAGE 1945系列之全新面貌。

VINTAGE 1945非中心式時分指示自動錶技術規格

如果地球被女人們統治的話，世界會變得更加迷人，這可由GP芝柏表的ww.tc 24 HOUR SHOPPING獲得印證，它提供了別出心裁全球首創的24小時世界時區顯示方式，這款錶最獨特的就是其擁有特別的時區顯示圈：它指示時區的方式不是藉由城市名稱，而是當地著名的時尚與奢華專賣店，例如Faubourg Saint-Honoré、Dubai或是Ginza等。

用女人的角度來看這個世界的時代儼然來臨，藉由這款ww.tc 24 HOUR SHOPPING，GP芝柏表運用鑽石的魅力，呈現出一個相當誘惑的世界，這個機制可以讓世界時區展現出精巧微妙的新面貌：巴黎、紐約和東京等名稱從城市環中消失，取而代之的是全球著名的購物大街或廣場的名稱，這些都是讓人崇拜的購物朝聖地，其它位於城市環的時區則是以15顆不同大小的鑽石標誌出來，這些鑽石共約0.18克拉。

另外一個額外的巧妙設計則是這款ww.tc 24 HOUR SHOPPING錶可以按每個使用者的心意而量身打造，它可以因應妳的喜好改變成妳特別偏好的購物商圈，因為這款錶的錶圈提供了數種不同的版本，每一枚錶都可有兩種錶圈的選擇：Faubourg Saint-Honoré和Orchard Road，或是Montenapoleone和Central或是Rue du Rhône和Nan Jing Xi Lu。

 在錶盤上，小時刻度以8顆鑽石和優雅的阿拉伯數字被突顯出來，從午夜到日正當中，小時錶環可以呈現出日/夜的對比，全黑的城市環可以襯托出優雅的珍珠母貝錶盤，黑色也可以讓鱷魚皮錶帶和錶冠上的縞瑪瑙更加出色迷人，這款錶的錶圈鑲嵌有54顆鑽石﹝1.95克拉﹞，和不鏽鋼錶殼互相輝映，讓這款錶確實達到完美的境界。ww.tc 24 HOUR SHOPPING是針對優雅的女士們所設計，她們相當清楚自己的需要，加上41mm的錶殼直徑，可以在優雅的手腕上恰如其分的突顯出女人們的優雅氣質。

ww.tc 24 HOUR SHOPPING這個全新的創作跟它所具備的奢華特點一樣出色迷人：裝置了GP033G0自動上鍊機芯，可以透過藍寶石水晶底蓋鑑賞這枚機芯；小秒針盤和動力儲存指示盤，跟世界時區顯示盤形成最完美的視覺平衡。

和極致魅惑畫上最美麗的等號，ww.tc 24 HOUR SHOPPING自動錶讓世界時區所代表的時間觀擁有更豐富的面相，並強調出一種真實的女性世界觀：精密複雜的製錶工藝還是可以擁有獨特創新的專屬規則，甚至是將世俗規範整個顛覆過來！

ww.tc 24 HOUR SHOPPING技術規格

Favre-Leuba  Bathy V.2

1966年至2008年：第二代機械式深度計，它們經歷了42年的成功…

『在深海中一名男子必須可以容易制衡他的深度和準確度，剩餘的時間之前，他必須思考減壓點，以得到釋放』。( Favre-Leuba廣告， 1966年左右。 )

在2008年，Favre-Leuba正在慶祝二百九十年的存在。一支具有傳奇色彩的品牌和具有傳奇色彩的計時器，每一項都標明了各自的時代。在紀念這一週年中， Favre-Leuba為您是介紹了最新版本bathy錶款，目前鐘錶品牌百家齊放的自由時代，Favre-Leuba純正血統的DNA 即將全新上市。

早在60年代，其chronographs和Favre-Leuba是不可分離的夥伴；如體育世界中，顯然包括潛水活動。Favre-Leuba自行設計的精密儀器，讓其客戶有機會享用他們製錶的熱情。
該bathy是專為水肺潛水使用，以使他們能夠深入潛水穩妥無憂，並盡可能準確。
Favre-Leuba產品記錄中如（ bathy ， bivouac…等系列） ，現在都屬於偉大的收藏品，並有許多愛好者。

為其反映技術進步，bathy提供三個不同模式計時：

• 45米潛水深度計
• 150米的潛水深度計
• 300米的潛水深度計

擁有超過40年的技術支援，Favre-Leuba可靠的深度測量技術已被證明是毋庸置疑的。由於其豐富的製造技術層面，這是非常準確的。誤差小於0.18 ％  。

Favre-Leuba為您提供這種新儀器是反映了專業的製錶師所製造的-手錶。

關於材質方面：

•獨特watch case取得了第5級的高純度鈦，提供了最佳的保護，使得它的機制
能夠自由的在深海輕鬆使用。

•在大型的深度旋轉外框與大型兩位數確保能見度良好。
•`天然的橡膠皮帶。

該bathy結合現代及過去歷史的超現代的材料；目前原型錶(Protype)，將在2008年 BASELWORLD鐘錶展為您呈現。

bathy不止是一個簡單的鐘錶。

它是一個真正的精密儀器，對於每個人每一天希望抓住自己熱情的您。

                                 Concord君皇表

Tourbillon Gravity陀飛輪腕錶

石破天驚之作

1801年，為了減少地心吸力對手錶機芯造成的影響，發明了陀飛輪調節器 – 機械製錶界的一項重大發明。

2007年，為了向此幾個世紀以來的製錶經典作出挑戰，同時也向其中一項歷史悠久的技術致敬，Concord君皇表推出了Tourbillon Gravity陀飛輪腕表，令公司晉身最高級機械製錶級別。

從前，由於手錶都是垂直放在西裝背心的口袋裏，因此手錶的等時性受到地心吸力的干擾。一個內置機芯心臟 – 擺輪、游絲和擒縱輪 – 的可轉動框架在軸上不斷旋轉的概念的出現(每分鐘沿同軸旋轉一次)，大大提升了時計的準確性：透過此巧妙的裝置，調節器的不斷轉動，均化手錶在不同位置的誤差，從而抵消了機芯頻率的轉變。

2008年4月，Concord君皇表將重新把此傳統與這些原創元素結合起來，同時透過技術和美學設計方面所作的全新改變，保留了自己的個性特色。

全球首創的Concord君皇表C1 Tourbillon Gravity陀飛輪既是思索時間歷史的一項嶄新嘗試，同時也驅使Concord君皇表邁向創新時代以及採用未來主義的方針。

此耳目一新的高級時計，建基於一套矩形的機械概念，將配置一枚獨特而複雜的精密機芯。陀飛輪的垂直位置 – 對腕錶來說，是唯一一個不可非議的地方 – 使它可以提供最初、最基本的功能：就是彌補地心吸力對機芯在垂直位置時所造成的影響。然而，Concord君皇表的創意並沒有到此為止。公司還研究出一個史無前例的結構原理 – 在腕錶的真正軀殼上展示陀飛輪框架。陀飛輪框架獨立而明顯地從機械裝置上分離出來，被置於錶盤和錶殼的外面。此設計將給予鐘錶匠更多空間去創製其他「內在」的複雜功能 。

注意看它的陀飛輪在錶身側面喔~!!!

Concord君皇表夥拍高級鐘錶創作公司BNB Concept，一起研製出Tourbillon Gravity陀飛輪腕錶 – 揉合了Concord君皇表大膽和創新方面的所有精髓。品牌敢於採用一種非凡、以未來為本的創意，使其成為新一代的製錶先驅：構思瘋狂、超越傳統、大膽改革和領先同業。

此全新陀飛輪腕錶將於2008年4月舉行之巴塞爾鐘錶展上正式推出。

限量版ASSIOMA 腕錶

Assioma 系列是Bulgari鐘錶藝術的經典，特別呈獻兩款限量版腕錶各199枚，其玫瑰金錶殼側面刻有個別編號。這個系列擁有當代設計的獨特元素，兩款全新版本可滿足追求與眾不同的人士。

黑色或無煙煤色的全新錶面，特色在於其典雅的垂直條紋處理，綴上鑽石打磨數字刻度，以人手鋪飾而成。三個小盤 同樣為黑色或無煙煤色，均經過碧藍色調加工處理並以白框點綴。

珍貴的B130 Caliber計時自動機芯具有強烈個性，具42小時能量儲備，加上日期顯示、130件組件和日內瓦條紋及Perlage圓點打磨，完美無缺。

其黑色或棕色鱷魚皮錶帶，配上三葉18k玫瑰金摺疊式錶扣。

兩款全新限量版防水深度達30米，由二零零八年六月開始，於各Bulgari分店及指定零售商發售。

CAPTIONS:

Assioma 腕錶限量發行199枚，其玫瑰金錶殼側面刻有個別編號 (錶徑48mm)

無煙煤色錶面特色在於其典雅的垂直條紋處理

弧形防反光藍寶石水晶面，以及人手鋪飾鑽石打磨數字刻度

黑色鱷魚皮錶帶，配三葉18k玫瑰金摺疊式錶扣

B130 Caliber 計時自動機芯，備日期顯示、130件組件和日內瓦條紋及Perlage圓點打磨

42小時能量儲備、37顆紅寶石、每小時擺動28,800次（3赫茲）

防水深度達30米

2008's Basel Watch Fair - Hermès 愛馬仕 CLIPPER H1

最新消息發佈...

意義重大的締結聯盟 Vaucher Manufacture Fleurier專為愛馬仕製造

Vaucher Manufacture Fleurier 的名字，令人聯想起的是崇高的價值、獨當一面的能力、可敬的誠信，還有卓越的才華和源遠流長的技術。由此可見，愛馬仕與這家錶廠合作，是一件順理成章的事情，猶如兩家廠商在其歷史中早已預定的事件 – 甚至可形容它為上天撮合的盟約。

早於2000年初步接觸的時候，兩家廠商已達成了聯結的共識，為的是一種共同的理念，以及對傑出工藝、精細心思和上乘質料的同等鍾愛，以及彼此間對完美境界的熱切追求，還有對跨越近乎兩個世紀的製錶傳統的尊重和欣賞。世代以來藉著企業家形象傳承下來的精神寶藏，造就創新的設計、技術的突破，以至洋溢文化與尊貴氣質、獨特鮮明的產品形象。

在2003年，兩家廠商達成機芯和款式的合作，推出Dressage腕錶。這具由人手裝嵌的超凡時計，裝置了極度精確的Hermès H1928機芯，並配上獨特的“H”標誌修飾圖案。

其後，配置了愛馬仕H1929機芯、並附有回撥日曆的Dressage月相腕錶，以及配上簡單日期自動上鏈機械機芯的Cape Cod 1928腕錶，和手動上鏈並設有八日動力儲存及跳時顯示的Cape Cod 8 Days腕錶相繼面世。

愛馬仕透過這批植根優秀傳統的腕錶，邁進品牌歷史的新紀元，並藉著吸納新的顧客群和開發機械腕錶，為公司的長遠策略奠下穩固的基石。愛馬仕本著追求完美和獨立的精神，在時機成熟之際與Vaucher Manufacture Fleurier締結夥伴盟約，為雙方帶來互補的助益，許下抱持共同價值的承諾。愛馬仕於2006年年底購入對方廠房25%的資金股權，藉此合作而提升其生產複雜功能腕錶的能力，並確保獲得穩定的機芯供應。這種屬於外在形態與內在性能的融合，確實可為腕錶的生產合作帶來光輝燦爛的前景。

超凡機芯美態，造就卓越時計

擁有良好的信譽和獨當一面的生產力，能夠在廠內自製出卓越不凡的機芯，是高級腕錶品牌今天所面對的要求。事實上，顧客愈來愈鍾情於複雜功能腕錶，他們的品味正好推動機芯的性能不斷提升。

一向恪守品牌風格的愛馬仕，絕對無意跟隨潮流的步伐，只是要掌握這股時代動力，配合優雅的格調、創新的精神和嚴謹的作風，讓產品不會淪為一瞬即逝的消費品。在這裡，「獨特」一詞的首要含義，是自由。這份自由，包括透過一系列內外同樣優美傑出的新款腕錶，分享公司抱負的自由；還有三十年前開始著手強化專家資歷及製錶實力，朝著長遠目標進發，而今天得享成果的自由。

此外，這份自由所指的，是和諧地糅合創新與傳統、高雅與卓越，盡量以最優美的方式「報時」的自由；以及「機芯」的自由 – 致力開發出獨特不凡的機芯，從而體現在製錶領域上追求卓越成就的理念。

特別製作的機芯不但能夠實踐這個目標，而且能做到遠超於此。例如滿懷熱忱的製錶工匠所作出的貢獻，在分享我們稱之為「時間」的生命實體上，他們認為無事不可能；例如工作環境之中，圍繞著一群富於魄力熱誠、在行內表現傑出的技匠；又例如致力融合技術與意念，尋求自1837年以來確立公司產品本質的那些附加價值。無論是簡單的自動機芯或複雜功能機芯，均肩負起開發腕錶心臟的重任，是專家資歷的頂峰，更是一次新旅程的起始，從這裡走向機械腕錶的精彩世界。

獨特不凡的H1機芯

愛馬仕化身時間的主宰...

H1 機芯 「日期顯示」

自動上鏈的H1機芯，是Vaucher Manufacture Fleurier專為愛馬仕製造，所有設計及開發工序均於廠內執行，完全不假外求。

在簡單功能的版本之中，這枚機芯和諧地結合了時、分、秒顯示的腕錶功能，而秒的顯示由一支特大中置秒針所負責。機芯還設有秒針停頓功能，讓佩戴者能夠將腕錶暫停，從而進行手動時間調整。

這枚機芯每小時振頻28,800次，這是精準度與長久可靠度之間的最佳平衡；它還設有雙發條盒，提供雙重能源供應，使H1的動力儲存時間延長至50小時。

在游絲擺輪的輔助下，擺輪的搖擺動作得以保持恆常不變。此外不管機芯接收到多少能量，它也能嚴格地把時間劃分為等份，並指示擒縱系統執行調節齒輪速度的工作。

H1採用多種不同的質料製造，以確保機芯具有上佳的堅固度、精確性和耐用性。例如：擺輪的操作系統使用了陶瓷走珠軸承，省卻了為軸承加添潤滑劑的需要，同時保證機件享有更持久的操作壽命。另外，錶廠使用了Glucydur這種富有彈性、堅硬、無磁性及防銹的物質來製造擺輪，並把來自德國的銀用於同組零件上，藉此提供最理想的強度和品質。

由193枚零件組成的機芯，包含了28顆人工寶石，以此作為腕錶內不同活動零件的軸承。

這枚機芯工藝精細，品質優越，各項零件無論在鑄造或修飾方面均盡心細緻，由工匠以謹小慎微的態度加以特別處理。

各項一絲不苟的工夫，絕非單純以美感為出發點，例如鋼質零件及齒桿的打磨工序，便能夠促使腕錶保持可靠和正確的運作，具有非常實用的價值。

H1機芯附有凹槽的夾板，形狀獨一無二，而它的多項零件亦加有獨特的修飾，如夾板和擺輪均刻上具有代表性的“H”標誌。

至於H1機芯的尺寸亦恰到好處：厚度3.50 毫米，直徑25.60毫米 (11 1/2 法分)，因此可兼容於其他配置了H1928機芯的愛馬仕男裝腕錶，例如Cape Cod 月相腕錶和 Dressage 年曆腕錶。

H1是首枚專為愛馬仕製造的機芯，以創新的設計及高科技的材質，使經典的腕錶功能倍添姿采。

2008's 即將發錶之新品資料:

特大日期顯示隨機芯運行...

H1機芯「大日期」顯示

在製錶工藝範疇上，凡屬最出色的複雜多功能機芯，大抵具有三項優點：機械性能精密、使用簡易、顯示功能切合實用要求。

配上附加功能機件的H1「大日期」機芯，正是箇中典範。這枚機芯一如其名，藉著兩個獨立轉盤上的大型數字，提供日期顯示(即時日曆)。

此外，它還設有一項具保護性的人手修正日期及小時功能，讓佩戴者可以在任何時間修正腕錶的時間和日曆。

這項機件另有優於其他競爭者之處，就是造型扁平，厚度只有1.50 毫米；配合尺寸特大的視窗，展現卓越的工學架構和出類拔萃的機械機芯性能，讓愛馬仕錶廠攀上高級腕錶的更高層次。

CLIPPER H1「大日期」腕錶

魅力非凡的渾圓造型和自信飛揚的個性，為新款 Clipper 腕錶賦予卓絕鮮明的氣質。鑲上8顆螺絲的錶底蓋及柔韌舒適的Barenia真皮錶帶，成了獨一無二的 H1 自動上鏈機械機芯的優雅配套。直徑 43.5 毫米的精鋼款式擁有特大的尺寸比例，一方面彰顯指針和小時刻度的現代美學特色，另一方面徹底呈現白色、銀色或炭灰色錶面的精煉高雅格調。它更配上鑲嵌了螺絲的殼耳、設於6時位置的大日期顯示、絕對清晰易讀的數字以及深達100米的防水功能，其活躍奔放的運動氣息表露無遺。為滿足機械錶愛好者的喜好，它更設有透視式錶底蓋，讓飾有 “H” 標誌的機芯擺輪展露眼前，提供無以尚之的觀賞樂趣。這款愛馬仕錶廠的最新傑作，堪稱為內外俱優的典範。

CLIPPER H1「大日期」運動型腕錶

擁有完美線條與運動型格的新款 Clipper 腕錶，徹頭徹尾為它的機芯而存在。比例特別闊大的精鋼錶殼，為H1「大日期」機芯提供寬裕的存放空間；配合單向轉動刻痕外圈，給予炭灰色或銀色錶面更具實感的深度。在直徑43.5 毫米的錶面上，無論數字、指針或大日期顯示皆美觀並置，而且加添夜光功能，即使在黑暗環境中仍然可供清晰閱讀。腕錶設有具保護性的人手修正日期及小時的功能，可供隨時修正，使用更加方便自由。不管從正面或從背面觀看，Clipper H1「大日期」機芯同樣精準無瑕、卓越優雅，既徹底展示其優秀的機械性能，亦在任何情況下流露其飛揚奔放的運動格調。

新產品技術特色:

錶殼

. 形狀 / 尺寸                      圓形，直徑 43.5 毫米

. 質料                            精鋼 (316L)

. 水晶玻璃                    防反光藍寶石水晶玻璃

. 防水                             10atm (100米) 水深防水功能

. 卓越特性                    螺絲鎖緊殼耳

                                單向轉動刻痕外圈

機芯

. 類型                             機械式單向自動上鏈

. 機芯                            HERMÈS H1「大日期」機芯

. 組件                           大日期顯示

. 厚度                            5 毫米

. 直徑                            30.4 毫米，或13 1/2 ‘’’ (13 ½ 法分)

. 動力儲存                    50小時，雙發條盒

. 擺輪                           逆時針方向上鏈

. 寶石                           28顆

. 零件數目                   258枚零件

. 功能                           時、分、中置秒針、特大日期顯示

. 顯示                           設於6時位置的特大轉盤式日期顯示

. 卓越特性                    每小時振頻 28,800 次 / 頻率4Hz

鍍銠夾板及主機板

配上愛馬仕獨家裝飾圖案

擺輪飾有“H”標誌

. 修正                           由錶冠按鈕操作

殼耳位闊度                   22 x 20 毫米

錶扣                              保險摺疊扣(DB扣)

真皮錶帶                       黑色Barenia小牛皮,原色Barenia小牛皮,

                                        Etoupe小牛皮,黑色短吻鱷魚皮,雪茄色短吻鱷魚皮

最新產品消息稿

Superocean Héritage Chronographe

Superocean Héritage 計時腕錶

50's Superocean Héritage複刻版...

二十世紀五十年代後期，一直專注生產和設計航空腕錶技術的Breitling（百年靈），進軍深海的領域，推出了一系列專業潛水腕錶，名為Superocean。這款專業潛水員用錶，隨即受到首批業餘潛水愛好者的愛戴。從此，品牌在技術水平上不斷突破，分別先後推出防水深度達到500米、1,000米甚至2,000米的Superocean腕錶。

在Superocean腕錶的基礎之上，Superocean 的“Héritage”腕錶系列兼具原始款式的精髓與腕錶的美學特質；而全新的計時錶版本同樣具備這些條件。就如50年前的情況一樣，錶面上仍然具備五十年代的風采，以18K金打造的“B”字母Breitling標誌。該款手錶還傳承了Superocean系列的另一大特色 ----- 三角箭嘴螢光時針，確保在漆黑當中仍可以準確地讀取時間。錶帶的選擇同樣獨樹一幟 ---- Ocean Classic（海洋經典錶帶）的編織鋼絲錶帶呼應原版的影子。另有運動型Ocean Racer（海洋競賽錶帶）的膠錶帶，分別配備黑色、藍色以及青銅色的錶帶和錶圈以供選擇。

另一款50's的計時碼錶的經典錶款(古董錶)...

Superocean Héritage計時腕錶的卓越性能與其新穎的設計相得益彰。直徑46毫米的精鋼錶殼，防水深度達200米（660英尺/20巴）。採用Breitling 13型機芯，與所有Breitling機芯一樣，經過瑞士官方天文台認證中心（COSC）的嚴苛認證。

技術特性:

機芯：Breitling Caliber 13，經過瑞士官方天文台認證中心（COSC）的嚴苛認證，自動上鏈，高震頻（每小時28,800次），25粒寶石軸承，1/4秒精確時計， 30分鐘及12小時累計器，日曆

錶殼：精鋼製造，防水深度達200米（660英尺/20巴）。單向棘輪式旋轉錶圈，裝有經過雙面防昡處理的弧形藍寶石水晶錶面

錶面：設黑、藍或青銅色以供選擇

錶帶/錶鏈：Ocean Racer（海洋競賽）膠錶帶或Ocean Classic（海洋經典）編織鋼絲錶帶

零售價：待定(未公佈)

Marco Lang 他所獲得的鐘錶大師的證書

來自德國黑森林的 LANG & HEYNE - DRESDEN

這是我於2006年在瑞士Basel Watch Fair所見到令人驚豔的新獨立德國品牌，如果不想和身旁朋友同樣的德國錶，它確實是你最好的選擇...

作為製錶匠的第五代的傳人，早在童年時代的他就趴在父親洛夫.朗格（Rolf Lang）的肩上看他工作。馬可.朗格(Marco Lang)出生於1971年, 成長於德勒斯登製錶業的傳統和挑戰的氛圍中。他的父親到1990年一直擔任在世界上最具權威的收藏鐘錶和精細機械器械的博物館之一的Mathematisch Physikalischen Salon的主任修復師。Rolf Lang 建議他的日子作為基本功首先要學會金屬加工，並讓他去格拉蘇地（Glashuette）去做了3年精細機械的學徒。在這塊具有歷史色彩的土地上Marco並沒有忽略汲取鐘錶製作的經驗。

這時，正逢兩德統一，Marco轉投於一個德國北部鐘錶專家Ihno Fleßner的門下。在那裏的學徒期間Marco重點學習的是精確擺鐘的製作。經過7年的學習，Marco帶著他獲得的鐘錶大師的證書回到了德勒斯登，並在這裏作為鐘錶創作師及修復師開始了自己的經營。由於家住的優良傳統Marco在德國鐘錶愛好者中很快成名。他的父親Rolf Lang，後來作為“A.Lange & Söhne”的培訓大師把他的大弟子Mirko Heyne於2001年介紹給Marco，這2位年輕的鐘錶師一拍即合，於是創立了“Lange & Söhne”手工鐘錶製作廠。他們兩人看到的商機其實就在於他們鐘錶師的才能以及能填補現有的Glashuette製表業的空白，他們要使他們的作品更個性化，更手工化，更傳統化。

即將做鎏金處理的機芯機版...

就在一年以後LANG & HEYNE就在瑞士巴塞爾鐘錶展覽會上展示了他們最早的2款手錶。在此之後這個小小的手工製錶廠的訂貨本就被寫滿了。然而商業上的成功卻阻礙了兩位製錶人的創作力。由於對商業前景意見的不統一，Mirko Heyne於2002年夏天離開了這個公司。但是LANG & HEYNE仍然沿襲了這兩位天才製錶人的靈魂和名聲，並成為了德勒斯登極品製錶業的同義詞。

最愛坐在製錶工作臺邊的Marco繼續他的獨立鐘錶創作的道路。他的願望就是能用他精緻的鐘錶給人帶來驚喜，而不是通過擴大公司的規模。於2003年底他賣掉了他的門市部以使他能專心致志於鐘錶的創作。

在充滿綠意的德勒斯登的一家別墅中公司找到了自己的新家。Marco和他的助手們在這裏開展了工作。每年產量僅30至40只的極品系列手錶都由他親自完成組裝，微調後與他的親筆簽名一起離開這個小小的手工作坊。

夠美吧~!!手工白色琺瑯面盤最重要的是，它是單鍵計時的古典設計...

擺輪軸心由紅寶石換成真鑽石更加耐磨損 

Caliber Ⅳ計時碼錶機芯帶有謙遜而不失高貴的個性，並讓鐘錶熱衷者深深體會到它的精緻講究。它的特點是，控制齒輪被設計得使計時器顯示和分鐘計顯示看上去都來自於碼錶中心。還有非常重要的是那些精緻的古典的製作材料，真正的LANG & HEYNE都是源自於由它們組成的機芯。擁有黃金離合齒輪，其作用是在手錶啟動時各齒輪完美地閉和並使指針安靜地走動。在輕盈地擺杆和彈簧優美而柔和的擺動中，控制齒輪也跟著發揮其作用。

黃k金製造的齒輪
 

錶殼：

此錶錶殼為鉑金PT950，藍寶石表面與表底面。直徑44毫米，配有高級鱷魚皮錶帶

錶盤：

由2部分組成的手工琺瑯錶盤，羅馬數字，離心型碼錶，計時計指針與分針居中，可選擇玫瑰金或藍鋼梨形的指針

標準的德式做工...

機芯：

Caliber Ⅳ，手動發條，運行時間46小時，單鍵碼錶暫停起動功能，背面帶有分鐘計的計時計傳動裝置直徑：16 1/4令 ( 36.6mm )頻率：18.000 單擺/小時，運行時間： 46 小時，石數 ： 22顆紅寶石，1顆全美真鑽石

Richard Mille Planetarium-Tellurium

鐘錶收藏家的終極藏品

Richard Mille團隊和CompliTime團隊的 Stephen Forsey 及Robert Greubel所合作設計的Planetarium-Tellurium更是一款挑戰全新傳動系統，計算法和精準度高的天文時計。

所謂天文鐘(Astronomic Clock)指的是一種特別設計，能同時顯示天文信息的時鐘，通常可以顯示太陽、月亮、星座在該時刻的相對位置，有的更可顯示主要行星的位置，月亮的盈虧，日食，每晚某時的星空等不一而足。天文鐘通常以地心說模型來顯示，鐘面中心常為一個圓形或球形的標記表示位於太陽系的中心的地球，並以一個金色的球表示繞地轉動的太陽，和現在地球繞太陽公轉的常識不同。

2007's 驚動錶界其定價預估在400萬美元左右的

Richard Mille Planetarium-Tellurium天文鐘!!!!

中國早在北宋時期就已經有天文鐘的紀錄流傳下來，而歐洲則出現在14世紀早期，像建於布拉格舊市政廳廣場的天文鐘(Prague Orloj)如今已是世界知名的景點。鐘盤上畫著代表地球和天空的背景， 並且有四個主要的移動的圓盤，分別是黃道十二宮圓盤，老捷克時間表，太陽和月亮。1870年，一個日曆盤增加在鐘的下方。

布拉格舊市政廳廣場的天文鐘(Prague Orloj)如今已是世界知名的景點

挪威的Rasmus Sornes(1893-1967) 是本世紀最出色天文鐘設計者

挪威的Rasmus Sornes(1893-1967) 是本世紀最出色天文鐘設計者。他設計並獨立製作的天文鐘複雜精確，尺寸僅70x 60 x 210公分，能顯示包括太陽和月亮的位置、儒略曆、格里曆、恆星時、格林尼治標準時間、當地時間，還包括閏年、日食、月食、當地日出日落的時間、潮汐、太陽黑子周期。它還顯示了一些其它的恆星，如周期為248年的冥王星運行軌道和周期為25 800 年的地球軸線歲差。所有的齒輪都是由黃銅製作，並鍍金，鐘盤鍍銀。這個出色的天文鐘很可能是最後一座由一個真正的製鐘高手獨立手工完成的傑作，堪稱是機械時代的偉大象徵。Rasmus Sornes的天文鐘曾由美國伊利諾州時代博物館和芝加哥科學工業博物館收藏，2002年由蘇富比拍賣給不知名的收藏家，目前下落不明。

 獨立制鐘師 Christiaan van der Klaauw 是近代出的天文鐘和天文腕錶製作者

製造天文鐘最大的困難在於，製作鐘的人必須不停的維護它，這不僅需要製造技巧，也需要很多金錢。因此，擁有一座天文鐘也是財富的象徵。

獨立制鐘師Christiaan van der Klaauw是近代出的天文鐘和天文腕錶製作者，它的作品包括有Astrolabium、Planetarium 2000、Eclipse 2001和Real Moon等。Ulysse Nardin也推出有數款天文腕錶，如Astrolabium、Planetarium和Tellurium J. Kepler等。

Richard Mille的Planetarium-Tellurium天文鐘不僅是時計，也是一個天文儀器，集歷史、製錶、天文學於一體，解決了行星儀製造中的問題，描述地球繞日公轉，地球每日自轉及三維狀態下地軸的平行性。由Richard Mille團隊和CompliTime團隊的 Stephen Forsey 及Robert Greubel所合作設計的Planetarium-Tellurium更是一款挑戰全新傳動系統，計算法和精準度高的天文時計。能顯示時分、時區、日期、月份、星期、年份、閏年、動力儲能、季節、分至點（equinoxes and solstices）和黃道十二宮(Zodiacs)；天文方面則可顯示地球自轉、公轉、傾斜度、月球自轉、公轉、月相、時間等式、太陽、金星和水星位置，而且十分精確：地球的自轉每7.7年才快4分鐘（+1° in 7.7 years），公轉每200萬年才慢一天（-1° in 2 million years）。其中地球、太陽、月球、金星和水星各以球體顯示，地球甚至看得出每一個國家的地圖模樣。

Richard Mille的Planetarium-Tellurium天文鐘不僅是時計，也是一個天文儀器

機芯是由不鏽鋼、黃銅、金、銀、鈦和鎢金屬製作的Richard MillePlanetarium-Tellurium展示的是無亙的時間，所以每一個零件的設計都確保即使在數百年後，也可由合格的製錶師製作替換。事實上，以主發條的設計強度來說，運作350年也無須更換。

Planetarium-Tellurium以手動方式上鍊，動力儲能達15日，所有時間顯示都附快調鈕，方便收藏家自行調校。

以上新聞消息轉載www.watchbus.com  !!!

台灣的鐘錶產業

值得玩味的是，瑞士的鐘錶業至今仍能持續壯大，其實有一大部分要歸功於台灣人。儘管台灣的鐘錶技術已獲得國際青睞，從早期開始，就是瑞士鐘錶的重要代工地，台灣時鐘業接單都是 以成品為主，包括掛鐘、鬧鐘、桌鐘等；手錶業則以生產配件為主，台灣製手錶零件業者在瑞士都享有不小的名氣，接下了不少來自歐洲、日本的代工訂單，且內銷市場也不小，但台灣人還是偏愛鑲上「瑞士製造」字樣的進口名牌，台灣製的手錶，往往必須輾轉透過海外轉投資註冊品牌，並在瑞士裝配後回銷台灣，台灣人才會看得上眼。

殷鑑於此，請聽我說吧：

                                     為自己預約一個夢想吧…！

對於鐘錶工作的研究及熱忱，相信「格上」的好朋友應該都不難看出吧！我對於「鐘錶」總有太多的期許及願景；我每一年看過也拿過各式各樣的品牌鐘錶，但是也對它們感到『失望』，相信有一些錶友們可以感覺的到我的感受。

因為 1980's 石英錶時代的來臨，使得 AS (A.Schild) 機芯廠被 ETA 併購...唉；圖為 De Bethune DB5  使用 A. Schild Cal.2072 機芯，重新加工改良...

一直以來，我相信過去的古董錶設計是『最用心』的，錶廠希望每一位消費者都可以"長長久久"的使用它，尤甚是我最喜歡鐘錶的年份是 1940’s~ 1960’ s的產品設計，不管是機芯的使用或外觀的設計，錶廠它們都有著謹慎的製作及精密計算；那個年代的品質，老實說它或許沒有現代高科技、電腦設計及CNC加工帶來的過度的美感，但是新時代產品它們總缺少了鐘錶製錶師的『感情及人文』在其中；即使我現在手中握有一只頂級名錶，我覺得它們總是多了太多不該有的功能(不實用的複雜性)，卻又要消費者承擔了許多不可靠的因子在裡頭(耐用性、維修後勤...)！

簡單、精準又耐用... PHILIPPE DUFOUR

(值得一生擁有一只的逸品...只是真的很貴...用買 PP Ref.3940 的錢~卻又不一定買到得...哈!!)

我記得曾經有個好朋友是這樣告訴我的：『自從真的擁有某牌那只夢幻複雜錶款，但是我不太敢使用它身上的功能，深怕一個不小心機芯上某一個三問追秒結構就出問題了...！』

我聽了直覺的那些人，真的很怪...花了一大把鈔票換來「擔心」及「不信任」，所以我覺得錶還是『簡單』的好，畢竟複雜錶功能多，所需要的包裝空間也必須要大一些(零件結構上)，會比較經的起歲月的考驗你說是嗎？所以複雜錶我推崇使用懷錶機芯來加工製作...!!!

愛錶人眼中經典中的經典 1940's IWC Cal. 83 它是由懷錶機芯縮小改良設計為手錶專用機芯...

                                        你想為自己訂一只錶嗎？

                                        就是：『獨一無二』 ！！！

我正努力籌劃中，希望為各位錶迷錶友們獻上這個機會，敬請大家期待！

Panerai Marine Chronometer PAM245

你喜歡它嗎？買回家當牆壁掛鐘吧....因為你家沒事不會搖搖晃晃吧...!!!

航海天文鐘採用的機芯為過去老式的航海鐘機芯，經過它們廠內的技術團隊研究改良後，將這枚 Cal.OP XX 機芯通過瑞士天文臺認證（C.O.S.C.）檢測。該鐘的上鏈方式仍以有傳統的方式，由鑰匙進行手動上鏈方式航海鐘的面盤由兩層黑色金屬盤堆疊而成(如傳統的 Luminor 和 Radiomir 的製造方式)，就如三明治在般中間壓了一層螢光塗層，它可以在黑暗中呈現無比的可見度....。

天文鐘的零件中，外圈由全新的裝置加以固定：原先的長螺釘被便於操作的插梢取代，令調校時間操作更加簡單迅速。這款插梢的設計與航海天文鐘的計時器有著十分重要的關係，因為在進行時間校調時，需要拆下鐘圈，才能使用鑰匙做調節時針的動作，操作簡便快捷的重要性也相對的提高。(此不銹鋼鑰匙則設計與上鏈所需的鑰匙為同一把。)

航海天文鐘的外觀和材質也經重新設計打造過，這次所使用的鐘殼材質為 AISI 316L 不銹鋼，取代了過去傳統航海天文鐘以往所使用的銅。而萬向支架是鐘錶計時精準與否的關鍵零件之一，因為無論船隻如何的高低起伏搖擺，它都能確保時鐘保持絕佳的水平位置------!!!!

航海鐘就是要永遠保持那個水平的狀態....

鐘如果擺動時，如果將鎖住天文鐘萬向支架的制動器鬆開，就可以將鐘殼翻轉過來，便清晰可見獲得 C.O.S.C. 認證的沛納海 OP XX 型機芯。原來的時鐘底部由厚實的水晶玻璃取代，透過水晶玻璃可以將機芯一覽無疑。機芯上方帶有上鏈鑰匙插孔，旁邊標明上鏈時正確的旋轉方向。所有的零件都使用金屬原霧面處理而非傳統的"黃銅色"鎏金處理。天文鐘機芯另一個與眾不同的特點是它的均力圓錐輪，此裝置將彈簧的能量通過一個微型傳動鏈（能提供最穩定的能量傳遞....）傳遞給齒輪組，並且配上一個極其精確的遊絲。此外機芯還設有螺旋型遊絲發條、帶定時螺絲的平衡擺輪以及溫度補償裝置。平衡擺輪安裝在有兩個支承點的夾板上並帶防震裝置，以每小時14400次（2 赫茲）的頻率震動。機芯裝備著複雜的擒縱機構，使小秒針每半秒鐘走動一次，走時滴答聲清脆...據新聞稿所見它可以儲能 52小時的動能儲存通過水平線型刻度上移動的指示器顯示。

每一組航海天文鐘出售時都會附上瑞士天文臺檢測證書（C.O.S.C.）。

航海天文鐘今年限量生產30台(今年如果銷售更一空~說不定又再複製它們"手錶的行銷"經驗...呵!!)。除了具備非常實用的航海價值之外，航海天文鐘更是一只獨特、原創的收藏珍品，也可以算是近代鐘錶歷史上最精確可攜式機械計時裝置的復刻精品吧(我記得...雅典UN它們的航海鐘更好...下次再PO給朋友們欣賞...) 。

壞人海航海鐘規格如下列 :

沛納海航海天文鐘 PAM00245

外殼直徑﹕ 119 mm，鐘圈﹕AISI 316L 不銹鋼，正面玻璃材質﹕水晶玻璃(厚達3毫米)  鐘背﹕透明水晶玻璃透鏡(厚達3.8毫米)， 面盤﹕黑色，具有螢光阿拉伯數字和時標  9點鐘位置小秒針盤及水平線型動能儲存顯示， 機芯：沛納海 OP XX 型手上鏈機械機芯通過瑞士官方天文臺測試認證（C.O.S.C.）

最後是它的售價為﹕"NT$897,000元" ~~ 全球限量﹕30只~!!!

哈~~真的貴~好貴喔~但還是有人強著買~哈~~!!