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VC 江詩丹頓Metiers d’Art藝術大師系列



中國十二生肖傳奇(Metiers d’Art The
Legend of the Chinese Zodiac)

我很喜歡瑞士的傳統製錶工藝,因為這代表瑞士鐘錶歷史的藝術價值,除了過去的產品可以見到外,我最喜歡的技藝如:金雕及琺瑯,它們二者是可以共存共榮的,如過去我在J牌之時也一直大力推廣這種高成本低利潤的產品;很多的品牌都會去製做這樣的腕錶,但做的好的沒幾位,當然成本會是一種因素考量,如果有人願意高成本的投置生產,那麼這豈不是好事一樁呢...

這回可真的看到針對收藏家所投置的腕錶,創立於1755年的VC從過去就一直對鐘錶的裝置藝術及修飾都有著高度的水準,這次它們要做出屬於華人都知曉的12生肖系列,並於每一年都會發表出次年的生肖主題錶款,而每一款皆僅生產12只(各種貴金屬),整體來看是一個大的品牌計劃,我在之前從日內瓦新聞消息得知後,覺得真的非常令人期待的一個鐘錶大主題喔.....

很多人都問過我,這樣的手錶為何價格高呢?我說:因為產能少,像這樣的腕錶需要的工藝如錶盤上的大明火燒製琺瑯及金雕,且加上主題的金雕物體,試算都可以做其他更有利潤的複雜錶款了,基本上這樣的腕錶,對廠方來說,套句我常常說的,與懂貨的頂級消費者交朋友的...

Thomas Prescher Haute
Horlogerie

A Time Capsule Project

Nemo Sailor

今年度的最新限量手工錶款Nemo Sailor,這只錶款尺寸達44
mm,厚度為12 mm的大錶徑,更是以青銅合金及高級不鏽鋼做為錶殼主體材質,也因為材質會產生如歲月般的變化,故所以每一只也都是不一樣的錶況,這點將更突顯出您個人獨特的品味,這樣稀少的特殊錶款已經展開熱烈接單中,此錶生產總數只有25只的限量發行,目前也已經接單過半數,如果有興趣的朋友,本人歡迎您提出洽詢討;當然如果您有喜歡的限量編號,請先告訴我,將為您做一確認協調!!

這次所採取的主題為Jules Verne 所編寫之著名冒險故事"海底二萬哩"中Nemo船長潛艇做為主題材,所以我們可以見到錶款那許多細節,都有著航海儀器的設計基因在裡面;此錶底蓋所採取的是Fully Close Rotor(全蓋式自動陀),更可以看到那隨著手中搖擺而轉動那大自動盤,這些細節都是製錶師Thomas Prescher 全手工一一的修飾組裝來完成的;每一只手錶除了個別精密測試完成後,每只手錶均配備手工縫製雙面鱷魚皮帶,更突顯出卓越不凡的頂級風範;當然每一只手錶都可以為您加入您所想要的個人需求特色(需另外洽談),除了收藏之外,更有傳家紀念的意義喔!!!

此錶全球建議售價為:CHF$15,000(未含運費及稅金)

Ted Tsai

Mail: f122121@yahoo.com.tw

Mob: 0936-921457

The international price of this watch: CHF $ 15,000 (excluding the shipping and
tax)

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Ted Tsai

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Mob:0936-921457

HUBLOT King Power – Alinghi 黑色新視覺融合藝術

不久前才剛剛把玩過朋友收藏的Audemars Piguet - Alinghi限量錶，當時還覺得這樣的錶款做工已算是了得，已經不負其頂級品牌及盛名；很多朋友一直都很一直推荐我買一只Audemars Piguet – Alinghi來玩，只因市場的承接價格一直很好，不過今日當我看到另一品牌所推出的Alinghi後，那深刻的印象直接就在我的腦海裡住了下來，你們知道嗎?是HUBLOT御博錶…沒錯！！

King Power系列它也同時是HUBLOT御博錶的全新系列錶款，頓時我覺得這是一個非常良好的DNA的深度結合，相信認識我的朋友們會覺得納悶，我為何會對此品牌的製錶肯定？只因為King Power 除了是HUBLOT御博錶全新開發系列外，更是HUBLOT御博錶近年來所推出的融合概念，可以將過去AP所沒有發揮的的「鐘錶科技藝術」給徹底發揮呈現出來了，尤其注意那錶面盤上九點鐘位置鑲嵌那醒眼火紅「Alinghi」的徽章，教人不注意它也很難啊。

從產品新聞稿可以了解到America Cup美國盃，原因在於自從美國參賽後，連續奪得獎盃使美洲盃與美國幾乎畫上等號，除了“美國”隊之外，幾乎沒有其他船隊可以“國家”之名連續奪得三屆以上的冠軍紀錄，與HUBLOT御博錶結盟、已經二連霸的Alinghi船隊，即將首航闖進第33屆美洲盃三連霸留下歷史紀錄，HUBLOT御博錶執行長Jean-Claude Biver 和 Alinghi 船隊主席 Ernesto Bertarelli 因此一起現身於日內瓦公開本次結盟合作所推出的全新計時錶款「King Power Alinghi」，此錶更是全球特別限量333只的限量錶款。

在電腦上看這篇文章的你能夠了解：黑色夜光塗料吸收光源後，將於黑暗中綻放出冷光色調的夜光嗎？我很好奇，更想目睹這一光景，只是在看錶時沒有地方可以”攪黑暗”…要不然，非把這景致讓大家欣賞才是；整體黝黑錶殼外觀，一體成形的流線造型，是以多種材質複合而成，一般Big Bang所見的黑色陶瓷錶殼及錶圈，在此錶的做法更是與眾不同的以微細打磨方式，呈現了更具深度的精緻質感。

對於機芯設計及創意，HUBLOT御博錶真是懂得討愛錶人的歡心；一如往常許多的瑞士錶廠都使用ETA Cal.7750來做為產品基礎，但在此錶機芯上，直見每一個零組件小至螺絲，都是個別獨立開發的，它已經沒有它高級品牌使用該機芯的”廉價感”，取而代之的是將傳統瑞士製錶融合了時尚科技，運用最新的機械加工技術，將生硬的碳纖維與沉重的黑鉻機板，二種不同材質元素調性融合，進而加深了機芯視覺的複雜裝飾層次感；故我才說這是Audemars Piguet過去所沒有辦法去發揮的極致美感，但這一切都要歸功於HUBLOT御博錶廠內的製錶菁英團隊BNB小組的技術來完成使命；看完錶後，只覺得手頭上若是有多些預算，肯定馬上給它訂下來，但我最近買太多老錶囉，有點慘…！

Ted

即時新聞發布:

世界上還存活最老的製錶師: 厄弗雷姆喬賓(Mr.Ephrem Jobin)

ZENITH - legendary chronometer Calibre 135

ZENITH轉動的焦點，一個最驚奇的機芯幾乎迷戀不畏追求精確，在象徵配合過去的ZENITH製錶大師 厄弗雷姆喬賓(Mr.Ephrem Jobin) 100歲的誕辰週年紀念；源自該公司對於市場的決心，為創造更加準確、可靠的機芯，在2009年11月下旬，推出了ZENITH自家庫存機芯Cal,135，這是一個傳統源自於1865年ZENITH品牌成立時，以過去非常精確的懷錶機芯設計概念，在腕錶中得以的實現。

為爭取品牌之間激烈競爭的精確製錶技術，1948年ZENITH推出Cal,135；該機芯以創新、先進的技術特點，使它能夠贏得眾多知名納沙泰爾天文台測時獎項(Neuchâtel Observatory chronometry prizes)，其中從 1950年至1954年連續5年 - 創下當時的獎紀錄。Cal,135當時也獲得大約 200名榮譽獎項及當年三分之二的天文台一等獎以及5個系列榮譽。

(One of the best wristwatch movement in watchmaking history)

The chronometer-worthy precision of Calibre 135 entailed a naturally limited  production volume reserved exclusively for high-end watches. 11,000 of these movements were produced, meaning that watches housing this calibre remain a much-coveted item among connoisseurs and collectors.

成功的研究

厄弗雷姆喬賓(Mr.Ephrem Jobin)出生於 1909年，這無疑是世界上還存活最老的製錶師了，在品牌發展的最高境界的戰略時間裡。在此期間，他於1939年至1954年，負責開發三個完整的Calibre，其中包括了傳奇的機芯Calibre,135。

當時他很快掌握了重要的生產程序及裝組的基礎，一手監督整個開發的項目並真正的以國際觀的視野來生產機芯。1946年發明” Calibre.30mm”才能夠達成納沙泰爾天文台的競爭要求的規範；他開始構思並開發天文台所要求根據既定的標準設計，使它能夠達到最佳的計測運轉。厄弗雷姆喬賓(Mr.Ephrem Jobin)的成功秘訣是，Cal,135採用了大型的發條盒進而提高能量的儲備，以及一個超大的平衡擺輪，其中最重要的調校機構提高了精度，發揮了關鍵作用。這種技術被稱為一個完整的多重思考機芯的設計(complete rethinking of the movement design)，包括抵銷分鐘從車輪中心軸，以提供空間擴大的平衡。天文台比賽版本這個傳奇的運動（Calibre ,135）配備了一寶璣 overcoil平衡彈簧，以及單一或雙箭頭形指數或監管確保平衡的摩擦，使優化調整。此外，除了其參與天文台得競賽外，Calibre ,135也研發出商業化錶款版本，所有出售的Calibre ,135腕錶都經天文台計時器認證(chronometer-certified)，並給予了等級證書。

                                           1940's~1950's當時所推出販賣的錶款

                                                       ZENITH獨家資產

這一個精密機芯Calibre ,135的腕錶產量有限，只專為頂級手錶收藏保留。全數庫存量只有11,000 pcs，也就是說，配備這個機芯的錶款，仍然是一個令鑑賞家和收藏家極為垂涎的收藏項目。

在當時專業媒體形容這機芯是以“一個製造最好的機芯腕錶歷史”(one of the best wristwatch movement in watchmaking history) 定下一個標題，無疑仍值得由於其超凡的表現和驚人的現代化建設。這家精緻的美感，加劇了經典的設計和精密口徑，生動地喚起純粹的古典主義腕錶的最高境界。

關於Calibre ,135這一場鐘錶歷史的追溯及讚揚的例子，將鐘錶歷史及知識，生動地體現在世人眼前，這是的鐘錶製造商ZENITH和傑出的百歲老人厄弗雷姆喬賓Mr.Ephrem Jobin。

ZENITH決定，以紀念這個五十週年發表了一份特殊的100只限量版的手錶，以厄弗雷姆喬賓Mr.Ephrem Jobin他的個人榮譽提出與及發行 限量N ° 100的模式，並以他生日為一個里程碑。這個模式將有力地傳達了過去對於Zenith的喬賓先生表示感謝及他個人主要貢獻的歷史和發展品牌。

Ted Tsai

超出精密以外的特殊時計 － WYLER GENEVE

擁有一百多年悠久歷史的Wyler Geneve，現行由Binda集團在2006年的BaselWorld巴塞爾世界上重新推出。該品牌最讓人震撼的行銷做法的可能算是其在1956年的驚人之舉，就是將兩只錶從巴黎的地標艾菲爾鐵塔頂上扔下來，還有1962年將腕錶從美國西雅圖的地標太空塔將錶摔下，這只是為了證明其產品優異的抗震能力。對WYLER GENEVE來說，防震，就是最好的代名詞。在1896年由Paul Wyler創立的WYLER GENEVE，於1927年當時推出由整片金屬製成的Incaflex 擺輪，在擺輪上的半螺旋彈性臂用以分散震力，解決擺輪的吸震問題，並提升腕錶的精準度。

我記得去年的6月於台灣品牌商於台中的天文鐘錶店前，進行了一場小規模的測試，其實驗測試從約兩層樓處空拋以及車輪輾壓兩項，來驗證Wyler機芯的抗壓、抗震能力，這是WYLER近年來唯一敢於以實錶進行測驗，經實測後，搭載專利的Incaflex擺輪計時碼錶依然運作正常如昔。

在錶款上橡膠專用錶帶設計，則沿襲了運動錶設計的精髓，如同Chopard的Mille Miglia和Pirelli合作所推出的P.Zero錶帶一樣，它們均採用胎面膠皮為原料，刻上胎紋，別具特殊意義的奢華體驗；從錶側可見其精準的機械機芯被碳纖維和樹脂框架所包裹，安全置於四個吸震彈簧設計的減震組件之上，可說是我目前見過較為複雜的錶殼設計；這是一個無法依賴自動化或者是機構組裝的錶款模組，它絕大部份是需要人手來完成其錶款，不管是簡單的大三針錶款或是複雜的陀飛輪錶款。這將和其他品牌錶款不同的是，它們在製造流程的成本上，每一只錶無疑是高成本的單一製作，無法大量生產。

就像副CEO Bruno Grande說的，「和許多品牌一樣，我們有著一些由於供應商的瓶頸帶來的生產問題。但是，因為我們的目標比較保守，我們的計劃仍將實現。」這家重新振作的公司正在恢復元氣，將工作重心放在歷史性的創意上，並結合最新高科技材料的使用；該品牌預計每將生產1500只手錶，今後幾年也計劃會有穩定的成長。雖然過程中在錶殼的生產中有些不順利，但它們果然還是一個慢工出細活的高級錶廠，消費者可以從產品上都可以一一看到那個細節端倪的。

Please Review Wyler Geneve WebSite:

2007年的S.I.H.H日內瓦錶展中，我記得GP芝柏表那一年曾經發佈一款非常特殊的錶款，除了GP芝柏表著名的金橋陀飛輪及其他計時複雜錶款外，尤其那款應該是說前無來者後無追隨著的「Vintage1945 Jackpot Tourbillon」錶款；那一年其實很多收藏界的朋友都在討論它。

有一些朋友問我關於它的細節，老實說我也在思考其複雜結構的環節，因為以現今技術來說做一只陀飛輪腕錶不困難，但是要將「吃角子老虎機器」放置其中結合陀飛輪運走的精密度演出(廠方這邊告訴我，從2005年開始整整花了兩年就是為了研究該結構的技術整合)，我覺得真的只是贊歎GP芝柏表的研發技術與創新工藝燃燒出火花的一種昇華境界。

最近，台灣也開始對於「博亦」的話題開始做很多方的討論，但我相信很多的錶友大概都只想知道了解，關於那個「Vintage1945 Jackpot Tourbillon」的「吃角子老虎機」概念的由來感到好奇；從廠方給我的資料得知，原來是1894年由美國舊金山的一位機械開發工程師Mr.Charles August Fey所發明出來的，不過當時並沒有人叫它「吃角子老虎機」，因為那時候Mr.Charles August Fey發明這座機台後來於1895年是取名為「自由鐘（The Liberty Bell）」；從過去的機械概念來說，那整座機台裡面有三個各自獨立運作的滾輪軸承，分別各一機率顯示出馬蹄、黑桃、方塊、紅心、和自由鐘符號，其中一個符號"自由鐘"由發明者對外宣稱是代表美國國家獨立的象徵。

                Mr.Charles August Fey

                     Born: Bavaria , Germany Feb 2, 1862
                     Died: San Francisco , USA Nov 4, 1944

「Vintage1945 Jackpot Tourbillon」滾輪上的符號，其靈感來自於世界上第一台吃角子老虎機器「自由鐘（The Liberty Bell）」。從外觀端倪可以看出除了它那討人喜愛Vintage 1945Jackpot Tourbillon復古的錶殼設計，仔細的從面盤看出整體的設計比例如：陀飛輪及金橋的大小、吃角子老虎的遊戲機結構位置，最特別的是那與錶冠整合在同一邊的起動把手，其中的設計原理也是如此，拉動錶殼右側的把手，滾輪就會開始旋轉。

每一個獨立的滾輪上共有5個符號(馬蹄、黑桃、方塊、紅心、和自由鐘符號)，因此當3個滾輪每一次的停頓結果統計起來共有125種組合可能(此機芯還有一個作弊的裝置，也就是說每次都能讓你Bingo...了解我說的意思嗎...呵呵!!)。如果你運氣真的好，旋轉到三個符號相同的機率是1/25次。我很喜歡的一個特別設計就是，當每個滾輪停止時，Jackpot就會發出問錶般的敲聲響，如同問表報時的機制一般，很複雜的貼心設計。我那一年光看到就覺得，我真的太窮了，這不是我的可以消費得起的RichMan玩具啊，我真的很想擁有收藏它啊！

錶款規格 :

GP FAY08 Jackpot 單金橋手上鏈機芯

玫瑰金或白K金錶殼

機芯尺寸：38.60mm x 32.60m m

震頻： 21,600 vibr. (3Hz.)

動力儲存：96小時(四天的動能)

錶殼尺寸：43.95mm x 43.00m m

錶殼厚度：17.30mm

透明背蓋

防水達 30米

功能：時、分、陀飛輪上小秒針、擊錘、旋轉拉把機構、欺騙裝置

鱷魚皮錶帶搭配折疊式錶扣

JACKPOT TOURBILLON under gold Bridge

Movement GIRARD-PERREGAUX GPFAY08

Mechanical with manual winding
Calibre: 38.60 x 32.60 mm
Frequency: 21,600 vibrations/hour (3 Hz)
Power reserve: min. 96 hours (4 days)
Functions: hour, minute, small seconds on the Tourbillon, slot machine and striking mechanism

不過，錶友們想看它不需要飛去瑞士了，台灣這邊將於2009/6/1~ 2009/6/7將於台北最高的101大樓「高登鐘錶名店」芝柏錶的專賣區做獨立的展出，有興趣的朋友不妨過去看看，或許你們仔細看過後，就會發現我所說的那一種特殊質感了，如果真的有錶友買下它的話，記得要告訴我喔(我真的很想好好的拿在手上端倪一下啦，因為瑞士錶展所看的時間很非常的有限，通常只能隔著玻璃看它啊！)

SUB 300T的延伸專業錶款SHARKHUNTER(獵鯊者）是DOXA SUB的重要系列，也是最著名的款式之一。

DOXA 的經典潛水錶SUB 300T....雖然說它不是一個瑞士高級的鐘錶品牌，但是我相信喜歡老式水鬼運動錶的朋友，應該不會感到陌生吧，首先我先針對DOXA這一個瑞士品牌做一歷史的介紹，希望喜歡這品牌的錶友會對它們有更深刻的了解；這樣去玩這品牌的招牌潛水錶就會覺得更加的有感覺囉。

該品牌的歷史，就我所知道的先寫出來跟大家做一報告：

DOXA - Brand Story

一、開創

創辦人Mr.Georges Ducmmun誕生於1868年瑞士的Le Locle(力.洛克)小鎮，自年幼12歲開始，便於當地的懷錶製做工坊開啟了未來對於鐘錶製造業的熱情；直到了1889年Mr.Georges Ducmmun 在20歲那一年，於瑞士製錶重鎮之一的Le Locle(力.洛克)創立了屬於自己的鐘錶公司G.Ducommun Fabrique DOXA 。

二、創造

DOXA錶廠在1907年開始，Mr.Georges Ducmmun初期除了製錶的業務外，還增加了製造汽車、飛機內部裝置之計時儀器，其中名之為DOXA 8-DAYS是當時瑞士最有名的是8日鍊車鐘，有許多著名的車廠當時的車內時鐘皆有配置DOXA 8-DAYS，如德國的賓士Mercedes Benz、法國的Peugeot；其中最出名的就是頂級車廠BUGATTI在1924至1931年生產的Type - 35型車款也採用該DOXA 8-DAYS車鐘。

三、藝術

1920年代至1940年代DOXA錶廠專注發展防磁、防震及防水性高的錶款於醫學及軍用專業領域上，並且獲得當時中歐市場專業人士認同的銷售反應；1957年開始DOXA推出了一款有著濃烈Bauhaus風格的藝術設計錶款「Grafic」超薄型自動錶系列，那是一種優美、簡單、方正的錶殼線條及素雅的面盤上各鐘點對角拉線的設計，馬上吸引了市場消費者的的目光，除了手錶外「Grafic」系列當時還有攜帶型旅行鬧鈴懷錶及軍方精密測量使用的計時碼錶，也引起市場的廣大好評。

四、精密

60年代開始，為了能夠使手錶能否更精確校對時間，DOXA錶廠於1964年推出了一款，由Chezard 錶廠所提供的Cal.115經DOXA改良後專用的21石手動上鍊跳秒機芯，該錶款名為「The Jumping Second」，這只錶在當時可說是造成許多的討論話題，因為在石英錶浪潮席捲全球之前的70年代，機械式腕錶的秒針每秒一跳，已經可以算是一項「複雜」的簡單功能錶！

五、突破

人類對於水中世界的嚮往及探索，自古以來是不曾停止的，從20世紀初開始瑞士境內所有鐘錶製造廠，無一不為防水煞費許多苦心；1927年ROLEX勞力士創辦人 開創了防水的新境界，邀請英國女泳將Ms.Merceders Gleitze戴著「Oyster Watch」橫越英吉利海峽；1932年著名鐘錶製造商OMEGA則設計了第一款長方型的潛水錶「Marine」，直到第二次世界大戰前後，防水深度的開發是越來越深，當時如1953年初BLANCPAIN推出的五十潯潛水錶系列、1957年OMEGA所推出的Seamaster海馬系列；雖然DOXA不是第一個發明潛水錶的廠家，但從1964年DOXA便開始與學者及專業潛水人士一同開發研究一款名為「SUB 300T」專業潛水錶的開發計劃。

該計劃主導人Mr. Urs Eschle設計了一只防水深度達300米，搭載標示潛水深度與水肺時間的單向外旋圈，以及顯眼醒目的亮橘色面盤潛水錶，並於1966年發表於Basel Watch Fair；1967年則是DOXA製錶新的里程碑，DOXA在當時整合了各國的潛水專業人士的意見生產、銷售潛水相關配套用品，其中就是最具話題就是推出著名的專業潛水錶「SUB 300T」。並且於1968年取得美國市場的專利權，「SUB 300T」自此成為瑞士專業潛水錶的經典錶款之一。「SUB 300T」的延伸專業錶款SHARKHUNTER(獵鯊者系列）是DOXA SUB的重要系列成員之一，也是最著名的款式之一。DOXA的潛水錶當時不僅受到全球各專業潛水或海事人員的愛用，更榮獲美國海軍飽和潛水員及英國、法國、瑞士、波蘭、海陸軍制式採用的專業配備！

六、傳奇

DOXA的潛水錶成為美國家喻戶曉的原因，話說其實是美國近代著名冒險小說家 Dr. Clive Cussler 在1973年所出版的小說中「Mediterranean Caper」並將他最喜愛的SUB 300T潛水錶配戴於書中男主角Dirk Pitt手腕上，隨著書中的冒險情節，而該書主角也因為Dr. Cussler至2006年所出版的33部冒險小說中，成為美國許多成年及青少年喜愛的虛擬冒險英雄，在2005年的一部動作冒險電影，由好萊塢著名影星 馬修麥康納 Mathew Mc Conaughey、潘妮普洛茲 Penelope Cruz所主演的「2005 撒哈拉 2005 SAHARA」，與電影結合的效果在當時造成許多的討論話題。

七、熱情

2002年DOXA為了慶祝錶款推出35週年，復刻限量1000只的SUB 300T錶款，並將出廠的第1只和最後第1000只贈送給熱愛該錶款的美國小說家Dr. Cussler收藏；2007年40周年時，更將SUB 300T 的錶款開發歷史及故事編輯成冊，分享給愛好者來典藏這個珍貴的紀錄歷史性一刻。

本格內圖檔資料由DOXA專業收藏家Dr. Peter McClean Millar的http://www.doxa300t.com所借圖

初談瑞士鐘錶高品質印記

New Poinçon de Patek Philippe

Ted

「Poinçon de Patek Philippe百達翡麗印記」

2009年應該算是百達翡麗對外展開全新的一年，不管如何我們身為愛錶人的一份子，都在期待這樣的新開始；自從去年Basel Watch Fair錶展後百達翡麗就對外宣稱不在以「Poinçon de Genève日內瓦印記」來評斷自家產品的品質，取而代之的是「Poinçon de Patek Philippe百達翡麗印記」，在今年的錶展已經正式對外宣稱開始運作這高品質的製錶典範；「Poinçon de Patek Philippe百達翡麗印記」規定製錶至出品個各階段全新的品質規範，而廠方也對外說明它們將是業內首個提供可進行終生維修能力承諾的錶廠機構。

Poinçon de Patek Philippe ,Ref,5960RG

百達翡麗為使機械性能、恆久、可靠、準確、美奐上，它們也了解自製機芯為奠定錶壇基準，所以在製錶過程中，更規定要時時記錄每階段的檢驗結果，以了解每個製錶工序完成之後品質規格對照差異，是否符合「Poinçon de Patek Philippe百達翡麗印記」相關標準。以一枚自動上鍊的機芯來說，所有的零件需經過約一千二百多個製作工序的要求及數百小時的產品詳細測試檢查。

「Poinçon de Patek Philippe百達翡麗印記」是由現任總裁菲利‧史東及繼任人其子特利德‧ 史東二人擔任負責主持

為保證能嚴守所定的法則和標準，該監督機構由一個立法團體和一個行政團體組成，彼此獨立運作不受其影響。「Comité du Poinçon Patek Philippe」是立法實體，為「百達翡麗印記」界定法則，並不斷加以修訂，讓新則能適用於相關的發展項目，為公司的策略決定奠下根基。「Comité du Poinçon Patek Philippe」由兩個小組委員會組成，意即「Comité Technique」(專責技術事宜)和「Comité Esthétique」(專責美學事宜) ，持續監察整個運作程序。

Poinçon de Genève, PP Cal.215

「Poinçon de Genève日內瓦優質印記」

過去在格上曾說過，相信許多的錶友應該都知道，當時的百達翡麗出色的懷錶便成為首批合符「日內瓦優質印記」規格的時計品其中之一。過去在1886年瑞士日內瓦市通過新製錶範例，是希望保護當地製錶的世界地位及品質，而立法訂立了「Poinçon de Genève日內瓦優質印記」的製錶12道主要工序法則，亦闡述了優質的日內瓦機芯必須要有的品質要求。除了法則要求上，法例亦定下各項製錶技術要求，列明僅適用於在「日內瓦州」司法範圍內組裝的機芯廠，方才能成為「Poinçon de Genève日內瓦優質印記」的一份子。

Poinçon de Genève P.P Cal.27SC

Fondation Qualite Fleurier「F.Q.F弗羅里耶品管基金會印記」

從上述看未來將會執行成效會如何，是許多媒體朋友及收藏錶友大家都在觀望的，但希望不要淪為一種「戲法」才是，因為到這一種價位等級的錶款並沒有所謂的品質好或不好的問題，因為也已經跳脫的這一個很基礎的產品行銷概念了，其實說穿了這也只是一種花大錢買頂級客戶心理的一種品牌行銷遊戲，當然可以樂見的是機芯打磨細膩度及走時精密度的成長。

我記得2004年的9月份，瑞士的弗羅里耶鎮Fondation Qualite Fleurier(F.Q.F弗羅里耶品管基金會)已經開始運作類似的高級鐘錶提昇做法如：L.U.C蕭邦表、Parmigiani Fleurier帕瑪強尼、BOVET播威。在我這近四年來觀察中，發現並沒有引起消費者願意花更多的錢購買經過該機構品管驗證的錶款，個人認為產品價格上真的比起一般錶款價格高上許多成，而產能上也不能夠與一般常態款數量做比較，畢竟我所了解的一個層面資料說明，當時Fondation Qualite Fleurier(F.Q.F弗羅里耶品管基金會)為成立該檢測機構必須需要的全天候的FLEURITEST檢測機械電腦監測儀器設備，據了解一台機器造價需要高達CHF$ :180,000... ，而(F.Q.F弗羅里耶品管基金會)一次首先訂作二台來運作(一台機器一次只能夠檢測3只剛組成的錶) ，一但測試符合它們的要求，便給予FQ印記的認證；所以看來短時間內價格成本是沒有辦法減少的，所以數量產能上還有待市場消費者的考驗啊！

2009's SIHH NEW WATCH - VC Historiques American 1921’ s

過去的美國市場是所有錶廠或其他銷售業的主要力求進入的大市場，不管是ROLEX,PP或是OMEGA它們在那個年代的美國市場也推出過不少的經典好錶(其實那時大家做造型的都差不多，差異只在機芯等級及材質、售價)，而VC Historiques American 1921’ s ，不過是率先其他錶廠先行復刻出來；就眼前所見到的資料我覺得一方面是開心(經典好錶的復刻)，但是我覺的只能給它70分的尚可的成績，此評分的差異為何？？

就從整體錶款看來，我覺得跟過去那質精的古樸質感還是有一段的落差；過去那手工製的象牙白磁面，到了今日已經不復見了(廠方應該是認為成本過高吧)，取而代之的是噴沙霧白面；而那最重要的靈魂小口徑的『天文台級懷錶機芯』，已經變成了現今類似一般「普通錶」的大版機芯(跟OMEGA 新版的鐵霸 Railmaster那只懷錶機芯等級看來差不多啊…)，雖然它擁有日內瓦印記的加持及VC獨家專利的調速節構，但我認為還是不行的(相信你們廠內應該有過去懷錶機芯的藍圖吧，加以補強材質及改良調速系統對你們來說應該不會太難吧…)，只因為你們都是以頂級錶廠的錶廠資源及行銷力量自喻、自居，推出後的價格一定不會太便宜的(限量錶價格不在話下啊!!)，總要給點實實在在的佳餚吧；呵…批評歸批評，只是，看了真的覺得太可惜了啊！(有點浪費這只錶的力量啊…)

你是否會被Historiques American 1921限量錶款復甦過去美學設計兼具新科技性能的腕錶所吸引啊！但我相信許多的鑑賞家及古錶迷都會對此錶散發的獨特的魅力所吸引啊。

Historiques American 1921，No.82035/000R-9359，具時、分及偏心小秒針，VC Cal, 4400 ，日內瓦印記，動力儲存65小時，18K 5N玫瑰金錶殼，直徑40mm，藍寶石水晶玻璃鏡面，防水30m，黑色鱷魚皮錶帶附有18KRG馬爾他十字經典錶扣。

就看到的資料來說VC Historiques歷史名作系列中，是為品牌的專業製錶傳統與精湛工藝，將過去極具象徵意義的傳奇錶款重新打造，延續2007年為慶祝一百周年紀念推出的復刻“Chronomètre Royal 1907” ，而2009年又推出經典的“Historiques American 1921”腕錶；最令人矚目的特點是將座墊形狀的錶殼設計以及結合現代40毫米的大錶徑，忠於當年原錶款位於一點鐘方向的錶冠設計。面盤上的12個阿拉伯數字與分鐘刻度皆飾以復古的寶璣式（Breguet）黑漆字體。18K金材質時、分、秒指針均以黑色氧化來處理。

從透明錶底蓋可以發現那一組由VC原廠所研發出的全新手動上鏈機芯cal, 4400。消息稿指出此機芯的設計和研發均VC製錶廠內完成，並擁有日內瓦印記的要求水準做工。cal, 4400機芯直徑28mm，厚度只有2.8mm，機芯震動頻率為每小時28,800次，動力儲存達65小時。

一直以來，對於這樣的古董錶我是沒有任何抵抗能力的，我喜歡那過去1920’s~ 1940’ s的古錶造型，也因為過去在那個機械錶的黃金時代，所有錶廠百家爭鳴、萬花齊放的時間點，造就出現今個家品牌錶款的經典，我這樣的意見註解，錶友們應該是毫無疑問吧…!!

Vacheron Constantin - 量身客製服務的Quai de l’Ile

12/30那天下午抽空去參加了江詩丹頓舉辦Vacheron Constantin - Quai de l’Ile發表會，我知道它是一個不同的高級鐘錶市場的產品通路，我對於該錶的誕生也感到興奮，因為我一直以來一直想要做出類似這樣概念的錶款提供給錶迷，不過VC它們可以先將它們具體實現化，真的讓我感覺有「資金」運作真的很不錯，過去我掌JUVENIA品牌行銷業務那幾年時，也曾提出這樣的高級錶客製化概念並統籌整理資源給瑞士總廠，只是人算不如天算(感慨…唉)，碰到了集團董事會改組，導致品牌整個必須停擺重新整裝後再出發，只能說今後的我必須要更加努力的找尋機會啊！

而今年2008年日內瓦鐘錶大賞名單揭曉，「年度最佳男性腕錶」類別的評審團大獎殊榮由江詩丹頓Quai de l’Ile動力儲存日曆腕錶奪得，過去從從2007’s開始只接單高級訂做錶的「Vacheron Constantin - Maison江詩丹頓之家」到提供錶迷全新的量身客製服務的Quai de l’Ile錶款系列，客製錶風潮因此才又重獲市場重視。

VC以嶄新創意再度擴大客製想法概念，發表Quai de l’Ile系列腕錶，錶款分別有日曆腕錶、動力儲存日曆腕錶兩種款式，並各搭載Cal.2460QH和Cal. 2475SC/1自動上鍊機芯。這兩枚機芯基礎都由Cal.2450研發而來的，機芯厚度僅3.6毫米，這兩枚機芯都具備了22K金鍍釕的鐵灰色自動盤，並獲有日內瓦品質印記；和其他品牌不同處在於，Quai de l’Ile透明面盤上的專利技術鐫雕細如點狀的剔透馬爾他十字Logo，一片薄薄的安全貼膜運用了四項高科技，包括"秘密文字、微印刷、安全墨水、隱形UV"標記製作而成，可謂說是現代的科學與過去古典的結合啊。

從Quai de l’Ile系列的座墊形錶殼看來，由上下錶耳、錶身、左右錶側及支撐板等10個元件所組成，目前廠方提供有玫瑰金(Au)、鈦(Ti)和鈀金(Pd)等三種金屬材質可供消費者選擇，加上錶冠、錶圈和錶底葢，玩賞價值極高，更可隨客戶喜愛預定自行變化組合，完全展現出獨一無二的個人專屬錶款。機芯則有鍍銠或鍍釕兩種選擇，前者顏色較淺，後者顏色深；不管是玫瑰金、鈦金屬鈀金搭配，不同得組合視覺效果大大不同，最重要的是VC提供多達近400種不同組合及選擇，讓客戶可以從中配合出自己所喜愛的錶款。我所知道的Quai de l’Ile系列腕錶配有多項不同於其他品牌的專屬配件，例如：錶款專用錶盒、專屬護照、隨身碟(該錶款的設計資料)及特殊的硫化橡膠錶帶，可算是高級訂做錶平實化了(我覺得還是不太便宜因為基本款大三針鈦金屬錶款(下圖)報價約NTD$1,080,000左右….應該也沒有什麼折扣吧....呵!!)。

絕對的與眾不同的尊榮也成為高級錶客製化的一大賣點，過去以「Vacheron Constantin - Maison江詩丹頓之家」為例，採取專責團隊服務制度，設計師首先得與客戶溝通，有了想法，立即畫成草圖，再根據草圖反覆修正，直到符合客戶所想要的為止，最後待錶款型式再一確認，再交付專屬製錶師完成，其間還設置個人專屬VC網頁，無論客戶身在何處，都可隨時掌握腕錶製作進度。而Quai de l’Ile系列客製腕錶上，差別在於雙方為腕錶雛型討論後，由代理店家的一台備有特殊程式電腦，客戶可在電腦上一賭客製錶真實模樣，經過篩選材質及模組後，待所有細節都確定後，方才進入正式生產階段。應該說是加快了一些討論流程，我有向該品牌的工作人員詢問過，下訂到交錶的時間最快為多久？答案是：快則三個月慢則為六個月可以交給客戶；以我過去經驗來說這樣的瑞士原廠製錶，真的是「很快」了！！

Marie-Antoinette Grande Complication N°1160寶璣瑪麗皇后懷錶

它的複雜極致、它的淵源以及其故事如同史詩般傳奇，這款名為“Marie-Antoinette”的寶璣N°1160懷錶自1783年起便成為了製錶業的神話。

在這200多年來一直環繞在製錶師與收藏家的心中...

此懷錶的命運又因其在耶路撒冷博物館遭盜消失數十年後而尋回......

SWATCH GROUP總裁 尼古拉斯•海耶克 先生

2005年，SWATCH GROUP大家長尼古拉斯•海耶克 先生，他決定複製這只懷錶並以橡樹的材質打造成懷錶盒以賦予其新生命。一切在法國官方的凡爾賽宮接受寶璣製錶公司的建議後，將其橡木材質相贈以表達其對寶璣公司致力修復瑪麗王后故居的謝意。正當復製作品的製作於2007年完工之際，那塊於1983年神秘消失於耶路撒冷的藏品又神奇地被尋回(這還有一段故事下一回再跟大家分享...)。

法國官方巴黎文化與藝術博物館內的檔案與原始設計文稿研究，成為了複製工作的唯一資料來源。通過參考同時代古董錶，特別是著名的Duc de Praslin懷錶，揭示了很多關於當年鐘錶款式與製錶技藝的新要素。這些研究不僅讓那些逐漸消失的工藝重生，還使製錶商得以製作出在各方面都完全忠於原作的時計。

Marie-Antoinette Grande Complication N°1160

以懷錶的外觀為例，這款自動上鍊 “perpétuel” 機芯由823個經過精心打磨的零部件組成，直徑63mm的18k黃金錶殼採用一種特殊的高銅含量合金鑄造，以再現當年的時代色彩(特殊的k金成色配方)。

錶盤與底葢的錶鏡選用天然礦物水晶玻璃，它是一款具備時、刻、分三問報時的"自動上鍊"懷錶，在2時、6時及8時位置為萬年曆的日期、星期與月份顯示。

10時位的時差顯示以懷錶為載體顯示太陽時與平均等時之間的差異。一根修長的獨立秒針將寶璣發明的跳躍時顯示與分針聚焦於錶盤的中央。小秒則置於6時位。10:30時位的48小時動力儲備顯示則與01:30時位的雙金屬溫度顯示相互呼應。

瑪麗王后故居的老橡樹木材打造成錶盒並賦予其新生命.....

該品牌於2008年傾力再創錶界新傳奇，並毫不吝惜的將其中1000多塊以鑲嵌工藝的形式來描繪瑪麗•安托瓦內特王后手執玫瑰的情景――這一細節的靈感取自那幅著名的王后肖像畫。禮盒的外層則100%完全忠實的復刻了小堤亞儂宮內的木板拼花地板式樣。

Patek Philippe  Ref.5207P王者之時計

Ref,5207P 鉑金錶殼，直徑41mm，備有三問報時、即時跳換顯示窗資料的萬年曆、展示星期、日期、月份、閏年週期及晝/夜指示器、陀飛輪及月相顯示性能裝置，R TO 27 PS QI 人手上鍊機械機芯，動力儲備48 小時，「日內瓦優質印記」證書，鱷魚皮錶帶附鉑金針扣。

今年在2008年巴塞爾世界鐘錶展上，Patek Philippe 以主題「非凡鐘錶」中發佈最新的腕錶作品PP Ref,5207P 該錶款備有三問報時、陀飛輪，以及能即時跳換顯示的萬年曆裝置，結合星期、日期、月份及閏年週期顯示，並將複雜機芯三問、萬年曆性能提升到一個新的超然技術層次。該款腕錶備有月相顯示窗及晝/夜指示器，融合三問報時、陀飛輪及五個顯示窗於一身，如同PP特製所有的頂級複雜性能時計那般的精神，為了彰顯其超卓製錶實力的空前傑作。由於，殷鑑於它的機芯構造非常精密，每年的年度的產量真的非常稀有(只有個位數...有錢不一定買得到，請排隊耐心等候吧)。

而Patek Philippe在製作三問報時器上，累積逾一百六十年豐富的經驗，把這種藝術臻至前所未見的完美境界。每當啟動Ref,5207 的打簧滑動桿，細細聆聽那動人的報時音韻時，腕錶首先以低音報上"時數"，接著敲擊高、低響條，雙音報上每刻及至三刻時分，最後報時會以高音報上過後每分鐘的敲擊數目。

我相信錶迷們都知道，Patek Philippe 與備受國際推崇的瑞士洛桑聯邦科技大學攜手合作研究 "聲音" ，幾經過多年的研發討論後，才找出最好的鋼材冶金融合技術以及最能發揮響條音質的形狀與連接方法。

對鐘錶收藏鑑賞家而言：

Patek Philippe 三問錶具備鋼材響條如水晶般的嘹亮回響表現，真的實在無與倫比了....。

如此難得的頂級三問錶會有如此的心血結晶作品，除了技術高超的製錶師外，最後產品責任必須要歸咎於Patek Philippe 公司總裁：菲臘‧ 史東，他對於每一只三問錶出廠皆會親自一一審查其聲音及組裝 品質，並且將每一枚的聲響反覆細聽，決定腕錶是否達到出品的要求，還是要送回錶廠內再次調校音質。經獲菲臘‧ 史東為產品優美響聲背書後，錶款在出廠前還必須在無回響反射的錄音室內灌錄和數碼存檔，作為日後聲音調校參考之用。

機芯微機械工程的代表作，加工技藝超凡的象徵，所有鋼製部件由人手逐一切角、啞面加工、磨平或打磨。

Patek Philippe Ref,5207P它的機芯代碼你知道嗎?

Patek Philippe Ref,5207P錶殼內，裝設有R TO 27 PS 主機芯，現結合即時跳換萬年曆性能裝置，即變成了R TO 27 PS QI 機芯。當中，「R 」代表「 repetition minutes」 (三問報時)，「TO」意指「tourbillon」(陀飛輪)，「27」指機芯的直徑共 二十七毫米 ，「PS」代表「petite seconde 」(小三針附屬錶面)，「QI」則代表「quantième perpétuel instantané」 (即時跳換萬年曆裝置)。

品牌新品新聞發佈 : IWC Vintage Collection Jubilee 1868-2008

140多年前的波士頓，有個極富生意頭腦而具有才華的製錶師，名叫佛羅倫汀．阿里奧斯托．瓊斯（Florentine Ariosto Jones），想找個機會開創自己的事業，而且作法上要比他的同行更好，更特別--當時正逢美國製錶業蓬勃發展。有一件事令他躍躍欲試「聽說瑞士製錶業工資很低，而且多使用老式器械。」因此，瓊斯左思右想︰為什麼不在瑞士利用其較優勢的條件，以新式加工器械產製高級腕錶，來供應美國市場？

他和兩位事業伙伴在紐約設立行銷機構，將產自瑞士的機芯在此裝配在錶殼裡，並將公司取名︰

萬國錶公司「International Watch Company」 。

新的契機

來自沙夫豪森的企業家海因里希．莫澤（Heinrich Moser），此人提出一個令人心動的建議--即建造的水力發電站，將電力直接送入錶廠來增加錶廠的產能。就這樣，瓊斯於1868年抵達沙夫豪森，因此得以實現他那大膽的構想。他那以一貫精準規格產製高品質錶的生產原則也實施無礙。今天沙夫豪森腕錶享譽世界各地，即開始於此時。

IWC Cal.83

第一批以公司創辦人瓊斯命名的「瓊斯機芯」，因為美國原先宣佈降低1864年訂定的25%戰爭稅，但未實現，卻因這一個困局的優勢因而失效了。瓊斯只得返回波士頓，而他創立的「美國人的錶廠」產權則轉移至瑞士人之手。創業之初雖遇如此困頓，萬國錶廠仍以其所造堅實耐用的懷錶而躋身著名錶廠之林。大約此時，正值製錶工藝史上的轉捩點，腕錶於1900年前後逐漸風行。應該如何佩戴錶方式的爭議到了1930年代和1940年代，終於大勢底定。在這技術創新時代的開端，也出現了幾種IWC最精美的錶款，迄今仍是收藏家極力尋索之物。其中有些錶款甚至寫下錶藝的歷史篇章。

IWC Cal.83

IWC的六大傳奇錶款

沙夫豪森IWC萬國錶以歷年來的六款傳奇錶款--葡萄牙腕錶，工程師腕錶，飛行員腕錶，達文西腕錶，海洋時計腕錶，柏濤菲諾腕錶--慶祝140周年紀念。這次推出上述六種錶款的復刻版，是所有喜愛萬國錶之友和收藏家的殷殷之盼。

昨日成功的基礎，今日嶄新的技術實現 ...

為了慶祝140周年，選出六款具有里程碑意義的萬國錶產品，重新生產復刻版對於錶廠而言，這是對昔日珍品的重新定義及詮釋。在機芯結構則是以現代的最新技術萬國錶自動機芯予以重新詮釋。這六種錶款有不限量版（精鋼錶殼，配置黑色錶盤）和限量版（鉑金錶殼，配置鍍銀錶盤）。它們所代表的，並不只是一段萬國錶的「最佳」腕錶時期；其中每一款基本上都蘊含了今天萬國錶各錶款系列的開創淵源。首批140枚鉑金復刻版腕錶已另行保留，各有獨立編號，以華麗的皮革錶盒貯藏，作為特別供應之用。

GP芝柏表簡介

自1791年，GP芝柏表的一群製錶工匠以超卓的工藝，創製多款複雜精巧的時計珍品。其中，極為複雜的三金橋陀飛輪更得到專利的自動版本，無疑成為GP芝柏表的驕人標誌。GP芝柏表的總公司設於瑞士拉桑迪坊，自18世紀中葉起就以鐘錶見稱。經過二百多年跨世紀的鑽研，GP芝柏表為了與大家分享這段光輝的製錶歷史，於1999年設立GP芝柏表博物館，收藏及展示各類古董錶，體現鐘錶製造的工藝和技術歷程。

                 VINTAGE 1945非中心式時分指示自動錶

簡約樸實但又讓人驚艷不已，GP芝柏表最新發表的VINTAGE 1945系列，擁有非中心的小時與分鐘顯示，在錶盤上釋放出更多空間給小秒針盤、日期和動力儲存指示盤，以這樣的時間顯示方式，呈現出一種精緻優雅的氛圍，並讓這款錶擁有獨一無二的個性，這種少見的不對稱時間顯示方式，原來是源自傳統的設計元素 “chemin de fer”，搭配羅馬數字和藍鋼葉型指針，在大明火 “grand feu” 燒製的琺瑯錶盤上更顯耀眼獨特。

這款錶的琺瑯錶盤，全由經驗老到的大師，以他們純熟精鍊所累積而成的頂尖技藝打造而成，其光芒四射的效果，具備精湛微妙的反射光影，這是必須經過漫長且繁複的步驟才能完成。製錶匠以純熟的技巧和耐心，將琺瑯粉末塗沾上錶盤再去燒烤，再把相同的步驟重複許多次。他們更必須維持每件製成品擁有同樣的規律和效果，所以在嚴密監控的大明火燒製下，多一秒或少一秒都有可能前功盡棄。琺瑯大師必須重複三次同樣成功的琺瑯表層，當琺瑯錶盤冷卻下來，數字和其它的指示就會以混合的琺瑯粉末被覆蓋在錶盤上，然後再以大明火燒製一次，藉此讓時標等指示被永久的固定在錶盤上。幾世紀以來，熱情且細心的工匠已經不斷進行這些傳統技藝，把精巧且微妙的設計活現在這些琺瑯錶盤上。

VINTAGE 1945非中心式時分指示自動錶，有如在傳統和現代之間的一條橋樑，它也是一面鏡子，忠實地反映出GP芝柏表的品牌哲學：是結合傳統精湛工藝和劃時代的技術，建基於其悠久的歷史，使得在近代的發展中獲得驕人的成就！這款錶裝置了GP芝柏表廠自製的自動上鍊機芯，透過藍寶石水晶底蓋，可以清楚地欣賞到機芯的擺動。36 × 37毫米的白金錶殼，呈現出和諧完美的視覺饗宴，佩帶在手腕上相當搶眼獨特，搭配鱷魚皮錶帶更能襯托出這個系列的高貴典雅，藉著這款錶原創的閱讀時間設計，反映出GP芝柏表相當具有代表性的VINTAGE 1945系列之全新面貌。

VINTAGE 1945非中心式時分指示自動錶技術規格

如果地球被女人們統治的話，世界會變得更加迷人，這可由GP芝柏表的ww.tc 24 HOUR SHOPPING獲得印證，它提供了別出心裁全球首創的24小時世界時區顯示方式，這款錶最獨特的就是其擁有特別的時區顯示圈：它指示時區的方式不是藉由城市名稱，而是當地著名的時尚與奢華專賣店，例如Faubourg Saint-Honoré、Dubai或是Ginza等。

用女人的角度來看這個世界的時代儼然來臨，藉由這款ww.tc 24 HOUR SHOPPING，GP芝柏表運用鑽石的魅力，呈現出一個相當誘惑的世界，這個機制可以讓世界時區展現出精巧微妙的新面貌：巴黎、紐約和東京等名稱從城市環中消失，取而代之的是全球著名的購物大街或廣場的名稱，這些都是讓人崇拜的購物朝聖地，其它位於城市環的時區則是以15顆不同大小的鑽石標誌出來，這些鑽石共約0.18克拉。

另外一個額外的巧妙設計則是這款ww.tc 24 HOUR SHOPPING錶可以按每個使用者的心意而量身打造，它可以因應妳的喜好改變成妳特別偏好的購物商圈，因為這款錶的錶圈提供了數種不同的版本，每一枚錶都可有兩種錶圈的選擇：Faubourg Saint-Honoré和Orchard Road，或是Montenapoleone和Central或是Rue du Rhône和Nan Jing Xi Lu。

 在錶盤上，小時刻度以8顆鑽石和優雅的阿拉伯數字被突顯出來，從午夜到日正當中，小時錶環可以呈現出日/夜的對比，全黑的城市環可以襯托出優雅的珍珠母貝錶盤，黑色也可以讓鱷魚皮錶帶和錶冠上的縞瑪瑙更加出色迷人，這款錶的錶圈鑲嵌有54顆鑽石﹝1.95克拉﹞，和不鏽鋼錶殼互相輝映，讓這款錶確實達到完美的境界。ww.tc 24 HOUR SHOPPING是針對優雅的女士們所設計，她們相當清楚自己的需要，加上41mm的錶殼直徑，可以在優雅的手腕上恰如其分的突顯出女人們的優雅氣質。

ww.tc 24 HOUR SHOPPING這個全新的創作跟它所具備的奢華特點一樣出色迷人：裝置了GP033G0自動上鍊機芯，可以透過藍寶石水晶底蓋鑑賞這枚機芯；小秒針盤和動力儲存指示盤，跟世界時區顯示盤形成最完美的視覺平衡。

和極致魅惑畫上最美麗的等號，ww.tc 24 HOUR SHOPPING自動錶讓世界時區所代表的時間觀擁有更豐富的面相，並強調出一種真實的女性世界觀：精密複雜的製錶工藝還是可以擁有獨特創新的專屬規則，甚至是將世俗規範整個顛覆過來！

ww.tc 24 HOUR SHOPPING技術規格

Favre-Leuba  Bathy V.2

1966年至2008年：第二代機械式深度計，它們經歷了42年的成功…

『在深海中一名男子必須可以容易制衡他的深度和準確度，剩餘的時間之前，他必須思考減壓點，以得到釋放』。( Favre-Leuba廣告， 1966年左右。 )

在2008年，Favre-Leuba正在慶祝二百九十年的存在。一支具有傳奇色彩的品牌和具有傳奇色彩的計時器，每一項都標明了各自的時代。在紀念這一週年中， Favre-Leuba為您是介紹了最新版本bathy錶款，目前鐘錶品牌百家齊放的自由時代，Favre-Leuba純正血統的DNA 即將全新上市。

早在60年代，其chronographs和Favre-Leuba是不可分離的夥伴；如體育世界中，顯然包括潛水活動。Favre-Leuba自行設計的精密儀器，讓其客戶有機會享用他們製錶的熱情。
該bathy是專為水肺潛水使用，以使他們能夠深入潛水穩妥無憂，並盡可能準確。
Favre-Leuba產品記錄中如（ bathy ， bivouac…等系列） ，現在都屬於偉大的收藏品，並有許多愛好者。

為其反映技術進步，bathy提供三個不同模式計時：

• 45米潛水深度計
• 150米的潛水深度計
• 300米的潛水深度計

擁有超過40年的技術支援，Favre-Leuba可靠的深度測量技術已被證明是毋庸置疑的。由於其豐富的製造技術層面，這是非常準確的。誤差小於0.18 ％  。

Favre-Leuba為您提供這種新儀器是反映了專業的製錶師所製造的-手錶。

關於材質方面：

•獨特watch case取得了第5級的高純度鈦，提供了最佳的保護，使得它的機制
能夠自由的在深海輕鬆使用。

•在大型的深度旋轉外框與大型兩位數確保能見度良好。
•`天然的橡膠皮帶。

該bathy結合現代及過去歷史的超現代的材料；目前原型錶(Protype)，將在2008年 BASELWORLD鐘錶展為您呈現。

bathy不止是一個簡單的鐘錶。

它是一個真正的精密儀器，對於每個人每一天希望抓住自己熱情的您。

                                 Concord君皇表

Tourbillon Gravity陀飛輪腕錶

石破天驚之作

1801年，為了減少地心吸力對手錶機芯造成的影響，發明了陀飛輪調節器 – 機械製錶界的一項重大發明。

2007年，為了向此幾個世紀以來的製錶經典作出挑戰，同時也向其中一項歷史悠久的技術致敬，Concord君皇表推出了Tourbillon Gravity陀飛輪腕表，令公司晉身最高級機械製錶級別。

從前，由於手錶都是垂直放在西裝背心的口袋裏，因此手錶的等時性受到地心吸力的干擾。一個內置機芯心臟 – 擺輪、游絲和擒縱輪 – 的可轉動框架在軸上不斷旋轉的概念的出現(每分鐘沿同軸旋轉一次)，大大提升了時計的準確性：透過此巧妙的裝置，調節器的不斷轉動，均化手錶在不同位置的誤差，從而抵消了機芯頻率的轉變。

2008年4月，Concord君皇表將重新把此傳統與這些原創元素結合起來，同時透過技術和美學設計方面所作的全新改變，保留了自己的個性特色。

全球首創的Concord君皇表C1 Tourbillon Gravity陀飛輪既是思索時間歷史的一項嶄新嘗試，同時也驅使Concord君皇表邁向創新時代以及採用未來主義的方針。

此耳目一新的高級時計，建基於一套矩形的機械概念，將配置一枚獨特而複雜的精密機芯。陀飛輪的垂直位置 – 對腕錶來說，是唯一一個不可非議的地方 – 使它可以提供最初、最基本的功能：就是彌補地心吸力對機芯在垂直位置時所造成的影響。然而，Concord君皇表的創意並沒有到此為止。公司還研究出一個史無前例的結構原理 – 在腕錶的真正軀殼上展示陀飛輪框架。陀飛輪框架獨立而明顯地從機械裝置上分離出來，被置於錶盤和錶殼的外面。此設計將給予鐘錶匠更多空間去創製其他「內在」的複雜功能 。

注意看它的陀飛輪在錶身側面喔~!!!

Concord君皇表夥拍高級鐘錶創作公司BNB Concept，一起研製出Tourbillon Gravity陀飛輪腕錶 – 揉合了Concord君皇表大膽和創新方面的所有精髓。品牌敢於採用一種非凡、以未來為本的創意，使其成為新一代的製錶先驅：構思瘋狂、超越傳統、大膽改革和領先同業。

此全新陀飛輪腕錶將於2008年4月舉行之巴塞爾鐘錶展上正式推出。

限量版ASSIOMA 腕錶

Assioma 系列是Bulgari鐘錶藝術的經典，特別呈獻兩款限量版腕錶各199枚，其玫瑰金錶殼側面刻有個別編號。這個系列擁有當代設計的獨特元素，兩款全新版本可滿足追求與眾不同的人士。

黑色或無煙煤色的全新錶面，特色在於其典雅的垂直條紋處理，綴上鑽石打磨數字刻度，以人手鋪飾而成。三個小盤 同樣為黑色或無煙煤色，均經過碧藍色調加工處理並以白框點綴。

珍貴的B130 Caliber計時自動機芯具有強烈個性，具42小時能量儲備，加上日期顯示、130件組件和日內瓦條紋及Perlage圓點打磨，完美無缺。

其黑色或棕色鱷魚皮錶帶，配上三葉18k玫瑰金摺疊式錶扣。

兩款全新限量版防水深度達30米，由二零零八年六月開始，於各Bulgari分店及指定零售商發售。

CAPTIONS:

Assioma 腕錶限量發行199枚，其玫瑰金錶殼側面刻有個別編號 (錶徑48mm)

無煙煤色錶面特色在於其典雅的垂直條紋處理

弧形防反光藍寶石水晶面，以及人手鋪飾鑽石打磨數字刻度

黑色鱷魚皮錶帶，配三葉18k玫瑰金摺疊式錶扣

B130 Caliber 計時自動機芯，備日期顯示、130件組件和日內瓦條紋及Perlage圓點打磨

42小時能量儲備、37顆紅寶石、每小時擺動28,800次（3赫茲）

防水深度達30米

2008's Basel Watch Fair - Hermès 愛馬仕 CLIPPER H1

最新消息發佈...

意義重大的締結聯盟 Vaucher Manufacture Fleurier專為愛馬仕製造

Vaucher Manufacture Fleurier 的名字，令人聯想起的是崇高的價值、獨當一面的能力、可敬的誠信，還有卓越的才華和源遠流長的技術。由此可見，愛馬仕與這家錶廠合作，是一件順理成章的事情，猶如兩家廠商在其歷史中早已預定的事件 – 甚至可形容它為上天撮合的盟約。

早於2000年初步接觸的時候，兩家廠商已達成了聯結的共識，為的是一種共同的理念，以及對傑出工藝、精細心思和上乘質料的同等鍾愛，以及彼此間對完美境界的熱切追求，還有對跨越近乎兩個世紀的製錶傳統的尊重和欣賞。世代以來藉著企業家形象傳承下來的精神寶藏，造就創新的設計、技術的突破，以至洋溢文化與尊貴氣質、獨特鮮明的產品形象。

在2003年，兩家廠商達成機芯和款式的合作，推出Dressage腕錶。這具由人手裝嵌的超凡時計，裝置了極度精確的Hermès H1928機芯，並配上獨特的“H”標誌修飾圖案。

其後，配置了愛馬仕H1929機芯、並附有回撥日曆的Dressage月相腕錶，以及配上簡單日期自動上鏈機械機芯的Cape Cod 1928腕錶，和手動上鏈並設有八日動力儲存及跳時顯示的Cape Cod 8 Days腕錶相繼面世。

愛馬仕透過這批植根優秀傳統的腕錶，邁進品牌歷史的新紀元，並藉著吸納新的顧客群和開發機械腕錶，為公司的長遠策略奠下穩固的基石。愛馬仕本著追求完美和獨立的精神，在時機成熟之際與Vaucher Manufacture Fleurier締結夥伴盟約，為雙方帶來互補的助益，許下抱持共同價值的承諾。愛馬仕於2006年年底購入對方廠房25%的資金股權，藉此合作而提升其生產複雜功能腕錶的能力，並確保獲得穩定的機芯供應。這種屬於外在形態與內在性能的融合，確實可為腕錶的生產合作帶來光輝燦爛的前景。

超凡機芯美態，造就卓越時計

擁有良好的信譽和獨當一面的生產力，能夠在廠內自製出卓越不凡的機芯，是高級腕錶品牌今天所面對的要求。事實上，顧客愈來愈鍾情於複雜功能腕錶，他們的品味正好推動機芯的性能不斷提升。

一向恪守品牌風格的愛馬仕，絕對無意跟隨潮流的步伐，只是要掌握這股時代動力，配合優雅的格調、創新的精神和嚴謹的作風，讓產品不會淪為一瞬即逝的消費品。在這裡，「獨特」一詞的首要含義，是自由。這份自由，包括透過一系列內外同樣優美傑出的新款腕錶，分享公司抱負的自由；還有三十年前開始著手強化專家資歷及製錶實力，朝著長遠目標進發，而今天得享成果的自由。

此外，這份自由所指的，是和諧地糅合創新與傳統、高雅與卓越，盡量以最優美的方式「報時」的自由；以及「機芯」的自由 – 致力開發出獨特不凡的機芯，從而體現在製錶領域上追求卓越成就的理念。

特別製作的機芯不但能夠實踐這個目標，而且能做到遠超於此。例如滿懷熱忱的製錶工匠所作出的貢獻，在分享我們稱之為「時間」的生命實體上，他們認為無事不可能；例如工作環境之中，圍繞著一群富於魄力熱誠、在行內表現傑出的技匠；又例如致力融合技術與意念，尋求自1837年以來確立公司產品本質的那些附加價值。無論是簡單的自動機芯或複雜功能機芯，均肩負起開發腕錶心臟的重任，是專家資歷的頂峰，更是一次新旅程的起始，從這裡走向機械腕錶的精彩世界。

獨特不凡的H1機芯

愛馬仕化身時間的主宰...

H1 機芯 「日期顯示」

自動上鏈的H1機芯，是Vaucher Manufacture Fleurier專為愛馬仕製造，所有設計及開發工序均於廠內執行，完全不假外求。

在簡單功能的版本之中，這枚機芯和諧地結合了時、分、秒顯示的腕錶功能，而秒的顯示由一支特大中置秒針所負責。機芯還設有秒針停頓功能，讓佩戴者能夠將腕錶暫停，從而進行手動時間調整。

這枚機芯每小時振頻28,800次，這是精準度與長久可靠度之間的最佳平衡；它還設有雙發條盒，提供雙重能源供應，使H1的動力儲存時間延長至50小時。

在游絲擺輪的輔助下，擺輪的搖擺動作得以保持恆常不變。此外不管機芯接收到多少能量，它也能嚴格地把時間劃分為等份，並指示擒縱系統執行調節齒輪速度的工作。

H1採用多種不同的質料製造，以確保機芯具有上佳的堅固度、精確性和耐用性。例如：擺輪的操作系統使用了陶瓷走珠軸承，省卻了為軸承加添潤滑劑的需要，同時保證機件享有更持久的操作壽命。另外，錶廠使用了Glucydur這種富有彈性、堅硬、無磁性及防銹的物質來製造擺輪，並把來自德國的銀用於同組零件上，藉此提供最理想的強度和品質。

由193枚零件組成的機芯，包含了28顆人工寶石，以此作為腕錶內不同活動零件的軸承。

這枚機芯工藝精細，品質優越，各項零件無論在鑄造或修飾方面均盡心細緻，由工匠以謹小慎微的態度加以特別處理。

各項一絲不苟的工夫，絕非單純以美感為出發點，例如鋼質零件及齒桿的打磨工序，便能夠促使腕錶保持可靠和正確的運作，具有非常實用的價值。

H1機芯附有凹槽的夾板，形狀獨一無二，而它的多項零件亦加有獨特的修飾，如夾板和擺輪均刻上具有代表性的“H”標誌。

至於H1機芯的尺寸亦恰到好處：厚度3.50 毫米，直徑25.60毫米 (11 1/2 法分)，因此可兼容於其他配置了H1928機芯的愛馬仕男裝腕錶，例如Cape Cod 月相腕錶和 Dressage 年曆腕錶。

H1是首枚專為愛馬仕製造的機芯，以創新的設計及高科技的材質，使經典的腕錶功能倍添姿采。

2008's 即將發錶之新品資料:

特大日期顯示隨機芯運行...

H1機芯「大日期」顯示

在製錶工藝範疇上，凡屬最出色的複雜多功能機芯，大抵具有三項優點：機械性能精密、使用簡易、顯示功能切合實用要求。

配上附加功能機件的H1「大日期」機芯，正是箇中典範。這枚機芯一如其名，藉著兩個獨立轉盤上的大型數字，提供日期顯示(即時日曆)。

此外，它還設有一項具保護性的人手修正日期及小時功能，讓佩戴者可以在任何時間修正腕錶的時間和日曆。

這項機件另有優於其他競爭者之處，就是造型扁平，厚度只有1.50 毫米；配合尺寸特大的視窗，展現卓越的工學架構和出類拔萃的機械機芯性能，讓愛馬仕錶廠攀上高級腕錶的更高層次。

CLIPPER H1「大日期」腕錶

魅力非凡的渾圓造型和自信飛揚的個性，為新款 Clipper 腕錶賦予卓絕鮮明的氣質。鑲上8顆螺絲的錶底蓋及柔韌舒適的Barenia真皮錶帶，成了獨一無二的 H1 自動上鏈機械機芯的優雅配套。直徑 43.5 毫米的精鋼款式擁有特大的尺寸比例，一方面彰顯指針和小時刻度的現代美學特色，另一方面徹底呈現白色、銀色或炭灰色錶面的精煉高雅格調。它更配上鑲嵌了螺絲的殼耳、設於6時位置的大日期顯示、絕對清晰易讀的數字以及深達100米的防水功能，其活躍奔放的運動氣息表露無遺。為滿足機械錶愛好者的喜好，它更設有透視式錶底蓋，讓飾有 “H” 標誌的機芯擺輪展露眼前，提供無以尚之的觀賞樂趣。這款愛馬仕錶廠的最新傑作，堪稱為內外俱優的典範。

CLIPPER H1「大日期」運動型腕錶

擁有完美線條與運動型格的新款 Clipper 腕錶，徹頭徹尾為它的機芯而存在。比例特別闊大的精鋼錶殼，為H1「大日期」機芯提供寬裕的存放空間；配合單向轉動刻痕外圈，給予炭灰色或銀色錶面更具實感的深度。在直徑43.5 毫米的錶面上，無論數字、指針或大日期顯示皆美觀並置，而且加添夜光功能，即使在黑暗環境中仍然可供清晰閱讀。腕錶設有具保護性的人手修正日期及小時的功能，可供隨時修正，使用更加方便自由。不管從正面或從背面觀看，Clipper H1「大日期」機芯同樣精準無瑕、卓越優雅，既徹底展示其優秀的機械性能，亦在任何情況下流露其飛揚奔放的運動格調。

新產品技術特色:

錶殼

. 形狀 / 尺寸                      圓形，直徑 43.5 毫米

. 質料                            精鋼 (316L)

. 水晶玻璃                    防反光藍寶石水晶玻璃

. 防水                             10atm (100米) 水深防水功能

. 卓越特性                    螺絲鎖緊殼耳

                                單向轉動刻痕外圈

機芯

. 類型                             機械式單向自動上鏈

. 機芯                            HERMÈS H1「大日期」機芯

. 組件                           大日期顯示

. 厚度                            5 毫米

. 直徑                            30.4 毫米，或13 1/2 ‘’’ (13 ½ 法分)

. 動力儲存                    50小時，雙發條盒

. 擺輪                           逆時針方向上鏈

. 寶石                           28顆

. 零件數目                   258枚零件

. 功能                           時、分、中置秒針、特大日期顯示

. 顯示                           設於6時位置的特大轉盤式日期顯示

. 卓越特性                    每小時振頻 28,800 次 / 頻率4Hz

鍍銠夾板及主機板

配上愛馬仕獨家裝飾圖案

擺輪飾有“H”標誌

. 修正                           由錶冠按鈕操作

殼耳位闊度                   22 x 20 毫米

錶扣                              保險摺疊扣(DB扣)

真皮錶帶                       黑色Barenia小牛皮,原色Barenia小牛皮,

                                        Etoupe小牛皮,黑色短吻鱷魚皮,雪茄色短吻鱷魚皮

最新產品消息稿

Superocean Héritage Chronographe

Superocean Héritage 計時腕錶

50's Superocean Héritage複刻版...

二十世紀五十年代後期，一直專注生產和設計航空腕錶技術的Breitling（百年靈），進軍深海的領域，推出了一系列專業潛水腕錶，名為Superocean。這款專業潛水員用錶，隨即受到首批業餘潛水愛好者的愛戴。從此，品牌在技術水平上不斷突破，分別先後推出防水深度達到500米、1,000米甚至2,000米的Superocean腕錶。

在Superocean腕錶的基礎之上，Superocean 的“Héritage”腕錶系列兼具原始款式的精髓與腕錶的美學特質；而全新的計時錶版本同樣具備這些條件。就如50年前的情況一樣，錶面上仍然具備五十年代的風采，以18K金打造的“B”字母Breitling標誌。該款手錶還傳承了Superocean系列的另一大特色 ----- 三角箭嘴螢光時針，確保在漆黑當中仍可以準確地讀取時間。錶帶的選擇同樣獨樹一幟 ---- Ocean Classic（海洋經典錶帶）的編織鋼絲錶帶呼應原版的影子。另有運動型Ocean Racer（海洋競賽錶帶）的膠錶帶，分別配備黑色、藍色以及青銅色的錶帶和錶圈以供選擇。

另一款50's的計時碼錶的經典錶款(古董錶)...

Superocean Héritage計時腕錶的卓越性能與其新穎的設計相得益彰。直徑46毫米的精鋼錶殼，防水深度達200米（660英尺/20巴）。採用Breitling 13型機芯，與所有Breitling機芯一樣，經過瑞士官方天文台認證中心（COSC）的嚴苛認證。

技術特性:

機芯：Breitling Caliber 13，經過瑞士官方天文台認證中心（COSC）的嚴苛認證，自動上鏈，高震頻（每小時28,800次），25粒寶石軸承，1/4秒精確時計， 30分鐘及12小時累計器，日曆

錶殼：精鋼製造，防水深度達200米（660英尺/20巴）。單向棘輪式旋轉錶圈，裝有經過雙面防昡處理的弧形藍寶石水晶錶面

錶面：設黑、藍或青銅色以供選擇

錶帶/錶鏈：Ocean Racer（海洋競賽）膠錶帶或Ocean Classic（海洋經典）編織鋼絲錶帶

零售價：待定(未公佈)

Richard Mille Planetarium-Tellurium

鐘錶收藏家的終極藏品

Richard Mille團隊和CompliTime團隊的 Stephen Forsey 及Robert Greubel所合作設計的Planetarium-Tellurium更是一款挑戰全新傳動系統，計算法和精準度高的天文時計。

所謂天文鐘(Astronomic Clock)指的是一種特別設計，能同時顯示天文信息的時鐘，通常可以顯示太陽、月亮、星座在該時刻的相對位置，有的更可顯示主要行星的位置，月亮的盈虧，日食，每晚某時的星空等不一而足。天文鐘通常以地心說模型來顯示，鐘面中心常為一個圓形或球形的標記表示位於太陽系的中心的地球，並以一個金色的球表示繞地轉動的太陽，和現在地球繞太陽公轉的常識不同。

2007's 驚動錶界其定價預估在400萬美元左右的

Richard Mille Planetarium-Tellurium天文鐘!!!!

中國早在北宋時期就已經有天文鐘的紀錄流傳下來，而歐洲則出現在14世紀早期，像建於布拉格舊市政廳廣場的天文鐘(Prague Orloj)如今已是世界知名的景點。鐘盤上畫著代表地球和天空的背景， 並且有四個主要的移動的圓盤，分別是黃道十二宮圓盤，老捷克時間表，太陽和月亮。1870年，一個日曆盤增加在鐘的下方。

布拉格舊市政廳廣場的天文鐘(Prague Orloj)如今已是世界知名的景點

挪威的Rasmus Sornes(1893-1967) 是本世紀最出色天文鐘設計者

挪威的Rasmus Sornes(1893-1967) 是本世紀最出色天文鐘設計者。他設計並獨立製作的天文鐘複雜精確，尺寸僅70x 60 x 210公分，能顯示包括太陽和月亮的位置、儒略曆、格里曆、恆星時、格林尼治標準時間、當地時間，還包括閏年、日食、月食、當地日出日落的時間、潮汐、太陽黑子周期。它還顯示了一些其它的恆星，如周期為248年的冥王星運行軌道和周期為25 800 年的地球軸線歲差。所有的齒輪都是由黃銅製作，並鍍金，鐘盤鍍銀。這個出色的天文鐘很可能是最後一座由一個真正的製鐘高手獨立手工完成的傑作，堪稱是機械時代的偉大象徵。Rasmus Sornes的天文鐘曾由美國伊利諾州時代博物館和芝加哥科學工業博物館收藏，2002年由蘇富比拍賣給不知名的收藏家，目前下落不明。

 獨立制鐘師 Christiaan van der Klaauw 是近代出的天文鐘和天文腕錶製作者

製造天文鐘最大的困難在於，製作鐘的人必須不停的維護它，這不僅需要製造技巧，也需要很多金錢。因此，擁有一座天文鐘也是財富的象徵。

獨立制鐘師Christiaan van der Klaauw是近代出的天文鐘和天文腕錶製作者，它的作品包括有Astrolabium、Planetarium 2000、Eclipse 2001和Real Moon等。Ulysse Nardin也推出有數款天文腕錶，如Astrolabium、Planetarium和Tellurium J. Kepler等。

Richard Mille的Planetarium-Tellurium天文鐘不僅是時計，也是一個天文儀器，集歷史、製錶、天文學於一體，解決了行星儀製造中的問題，描述地球繞日公轉，地球每日自轉及三維狀態下地軸的平行性。由Richard Mille團隊和CompliTime團隊的 Stephen Forsey 及Robert Greubel所合作設計的Planetarium-Tellurium更是一款挑戰全新傳動系統，計算法和精準度高的天文時計。能顯示時分、時區、日期、月份、星期、年份、閏年、動力儲能、季節、分至點（equinoxes and solstices）和黃道十二宮(Zodiacs)；天文方面則可顯示地球自轉、公轉、傾斜度、月球自轉、公轉、月相、時間等式、太陽、金星和水星位置，而且十分精確：地球的自轉每7.7年才快4分鐘（+1° in 7.7 years），公轉每200萬年才慢一天（-1° in 2 million years）。其中地球、太陽、月球、金星和水星各以球體顯示，地球甚至看得出每一個國家的地圖模樣。

Richard Mille的Planetarium-Tellurium天文鐘不僅是時計，也是一個天文儀器

機芯是由不鏽鋼、黃銅、金、銀、鈦和鎢金屬製作的Richard MillePlanetarium-Tellurium展示的是無亙的時間，所以每一個零件的設計都確保即使在數百年後，也可由合格的製錶師製作替換。事實上，以主發條的設計強度來說，運作350年也無須更換。

Planetarium-Tellurium以手動方式上鍊，動力儲能達15日，所有時間顯示都附快調鈕，方便收藏家自行調校。

以上新聞消息轉載www.watchbus.com  !!!