MINERVA old chronograph
Cal.13-20CH
我想提到MINERVA old
chronograph,只要是收藏家都會知道它們這組自家研發製做的機芯Cal.13-20CH,原因無它,只因做工細膩且是設計為大擺輪的耐久精密導向設計,你們可以看到不管是鋼簧或是齒輪都讓人覺得這是一個非凡的機芯,過去的擺幅只有BPH/18,000,當你將底蓋打開注視著它的運轉,你會覺得是一種享受,照片上的機芯是1940's初期鎏金的機板,這也是我喜歡的古典風格,因為現在已經沒有這樣的做工,就算是有,也只是運用科技所呈現的電鍍質感,和此鎏金機板上的細緻顆粒是無法比較的;這組機芯大多為二窗式30分鐘計時碼錶,如果有機會找到MINERVA的雙追針計時懷錶,再好好介紹它,因為那是極品啊,如果不是,你覺得萬寶龍鋼筆這個品牌,會因它們加上許多分數嗎?
TED
Photos / NAKAHIRO @ Vintage Watch Movement
AUDEMARS PIGUET - GUBELIN CAL.VZSS,1940's
這是AP在早期所推出的錶款,當然今天介紹它一定是有其原因的,如你們所見此機芯是否和你想像中的AP機芯不太相同?確實,這組機芯是由著名的瑞士機芯供應商Valjoux它們所自製的VZ series,因為它的尺寸為29.5mm(13Lignes),故也可寫為:Valjoux CAL.90,在1940's~50's天文台競賽都是30mm尺寸機芯的規格,所以這基礎機芯(Ebauche)也就成為AP,PP它們的使用上的首選素材囉;AP它們會使用此機芯的原因很簡單,因為該機芯擁有一個好的機芯尺寸及大型擺輪,很適合拿來做為高精密度的錶款,除此原因還有這樣的機芯設計是有耐久性為導向的;當然,此基礎機芯到AP手中還是必須要經過全面的翻新改造才有現在那麼樣令人驚豔的狀態,我記得同期中的PP也曾經推出一款 observatory chronometers競賽所使用的錶款,它們都是使用同一組的機芯喔;使用此機芯的錶款,絕對有其收藏的高價值,只是多年前一只錯手沒買到後,現在看到照片都會後悔不已啊....
Ted Tsai
Photos / NAKAHIRO @ Vintage Watch Movement
VACHERON CONSTANTIN CHRONOMETRE
ROYAL
這就是VC的皇家天文台錶款,你是否覺得過去的製錶氣勢更甚現在...過去多年前剛入行時,看到此錶就覺得此錶非等閒之輩,只有當時擁有者是個什麼都不懂的老前輩,我直問他:你怎麼會想去買此錶呢?他說:我也不知道,就住國外時某天逛錶店,店家推薦的,心想也不錯就買下來了,不過因為它要上鍊很麻煩,所以大多放著不戴....!!我直覺得真是幸福啊,,,竟然有美錶可以放著不戴,哈,,,,!!
看到照片後,你是否也很想戴它的衝動啊!!!
VACHERON
CONSTANTIN CHRONOMETRE-ROYAL Cal.P1008/BS
這個高品質的VC皇家天文台錶款,內部裝置著著名的天文台級上鍊機芯Cal.P1008/BS,其實它同時也是來自於40年代Jaeger-LeCoultre的大三針機芯 Cal.450若以傳統瑞士機芯尺寸來看,它有著12.5 lignes (也就是機芯寬度 28.5mm)做為修改基礎.,當然過去50's的JLC也出過類似的高精密度天文台錶款Geophysic chronometer,但JLC的級數還是差VC一截,除了你們眼前所見VC有著差不多的機芯佈局外,VC在機芯外觀上的倒角拋光打磨是更勝一大截的,此機同時有著二枚日內瓦印記的證明,這也是JLC所沒有做到的傳統工序深入點;大秒針專用機芯的中心輪做工上,已經非同期一般大秒機芯只是一個固定墊片鎖上,VC它們確更講究的再加上一層固定橋座並做為可調式的中心輪芯模組,這是為了秒針走時更加穩定及準確定位,最後,你們仔細好好看,那個全美拋光的的鵝頸式微調系統,告訴你們,這就是過去VC最好的天文台手錶喔...
Ted Tsai
Photos / NAKAHIRO @ Vintage
Watch Movement
ROLEX
VINTAGE
DATEJUST
REF.1603,CAL.1560,1960’s
關於勞力士的經典錶款，本人就不需要多多的訴說細節了，許多的收藏老勞的朋友一直以來都知道，如這樣的錶款，我們要的是什麼感覺？其實，我喜歡老勞過去的CAL.1560
或 CAL.1530機芯，因為那種看起來，有著時光變遷的質感，而在1960’s這一個時期，勞力士公司卻是不斷的再改變，1960’s初期天文台的機芯，剛剛由著名的CAL.1030「蝴蝶陀」自動天文台機芯交接給下一任的CAL.1560，而這一階段也是短暫的幾年光陰而已，就由CAL.1570來接棒；我想1960’s年的初期一切都變化的很快，不過錶款卻依舊如此不動如山，有人說REF.1601有經典美感，但REF.1603也有著當時大鋼王的特色，只能說它們都是一代經典好錶啊！
TED
0936-921457
Rolex Vintage
Oyster Perpetual
-DATE-
Ref,1501
1969's
BRAND: Rolex
YEAR:1969’s
MODEL/Ref. Ref.1501
MOVEMENT: Cal.1560 automatic Chronometer movement
FUNCTIONS: Hours; Minutes; Sweep seconds, Date
CASE: S/S Bezel, case, Screw-on back, Original signed screw-down crown, Plastic
crystal
DIAL: Original Dial in great condition
DIAMETER: 35mm w/o crown by 42mm
BAND WIDTH: 19mm
CONDITION: Very Good!
瑞士原裝Rolex勞力士蠔式日誌型、不鏽鋼、自動腕錶、錶徑35mm、Ref:1501、具日期顯示、原裝銀白面盤立體時標、Cal:1560、鍍銠機芯有魚鱗紋及日內瓦波紋打磨、26顆紅寶石、五方位調校、KIF避振裝置、雙層合金游絲、四臂環形合金擺輪、由四顆螺絲微調快慢、雙向自動上鍊、已洗油、品相非常新。此錶全部原裝當代收藏,含保單冊子,天文台檢測證明單.
Ted
0936-921457
TED鐘錶論壇
2012/05/26
餐敘座談會
日期將定在5/26(六)晚上18:30~21:00,於新北市永和區太平洋SOGO百貨公司(雙和店)2F, UCC Ca’fe上島優仕咖啡餐廳,希望這次參加限定名額為12位,而參與座談會的費用為$1,200/人(暫定);如果對"古典勞力士收藏鐘錶藝術"有興趣的錶友,請於5/24(三)前來信報名(請於訊息中留下你個人的聯絡方式喔!!),本人將於5/25會做詳細通知及說明,有任何問題更歡迎直接提出留言問答,ok!!
Ted
0936-921457
TED watches Forum
2012/05/26
Swiss watch you like it? Whether classical or modern design watches, they have
some design concepts and production management, but many people gradually found
that in the past and the present-day watch watches They have had some
difference? What was it? why some watches that deserve our collection it?
Cheers,
Ted Tsai
ROLEX
VINTAGE AIR-KING-DATE
Ref.5700,
Cal.1520,S/S,1972’s
一般我們勞力士收藏的朋友,你們對於Air-King應該是常常見到的入門自動錶款,但此次這只Air-King-Date就是平凡中的不平凡,因為這一系列勞力士公司它們只有在北美地區做為銷售,雖然此系列一直生產至1988年,但它因為是單一錶款,數量上是遠低於其他的一般勞力士錶款;此系列在北美的企業團體,它們喜歡將它做為退休紀念錶,起碼過去,我賣過許多這一型號的紀念手錶.
過去,我曾經說過,它的機芯上日期模組周轉是採取傳統的跳日模式,而非DATEJUST般的瞬間跳日模組,也就是此錶從晚上九點後就開始在移動,直到午夜正時,日期跳躍完成,這也是一種老勞的趣味,我相信你們了解我的看法…
整只手錶的外觀是厚實的,沒有過度的拋整過,但前錶主在國外曾經洗油保養有做細紋拋亮,並沒有影響到它本身錶殼的線條及厚實度,你們從照片可以發現的;這是少見狀態完美的5700,可見此錶並沒有過度使用又沒保養的那種樣子,很適合勞迷朋友們的特殊專題收藏喔…
喜歡此錶的朋友,請來電討論喔…
Ted Tsai
0936-921457
ROLEX
VINTAGE -Thunderbird-Ref.16253,
Cal.3035,YG/SS,1988’s
這是一只古典的勞力士16253爬山虎錶,搭配著稀少漂亮的白色瓷 面金羅馬字時標,整體高雅的運動錶質感都烘托了出來,除 此這只的錶還保留了過去收藏者購買時的保單及紅,綠吊牌,不管是你想收藏或者是自己想要購買一只可以長久使用的 半金運動勞力士錶款,它確實是非常值得購買收藏的一只手錶喔!!
它有著過去1625沒有的厚實度,有人問我:它好還是1625好呢?我會告訴你們,它們都有各自的質與味,當然老的型號就是一種質樸的美感,但16253卻是保有老勞的設計外,它變的更實用,在任何外觀細節上也變的更厚實,如它的18K金外框及18金的錶帶,這更能夠讓喜歡它的朋友,可以戴著它走向更多的地方….
1988年是它存世的最後一年,因為1989年後此錶款的後繼錶款16263便誕生了,我們所喜歡的老勞風味,從此開始就不復存在了,這一點我相信只要是勞力士都會覺得很惋惜,但時代是一直進步的,我也是樂於見到它們的改變….
ROLEX Ref.16253(SOLD OUT) & Ref.16263 (SOLD OUT)
THOMAS PRESCHER HAUTE HORLOGERIE
Hand made
Desiderata - Choose your
Movement
必要條件
選擇你的機芯
Many
collectors have a special movement they love. From time to time we
received the demand if it is possible to encase these movements because case
and dial was lost or not fitting to the taste of the client.
每個收藏家都會有特別喜愛的機芯，一直以來我們都會接受收藏家的要求，只要這個機芯是可行的。
After creating systematically the Know How and the possibilities to make every part
of a watch but the glass we once tried to fulfill this wish of the client. The
success was so good that we offer now this service to the clients. They can
bring their own movement or we organize it for them. After that we discuss
every detail of the watch with the client and realize step by step the design
and to his wishes.
在之後所創建系統資料庫和製造每一個零件的可能性但,如手錶上的玻璃成為手錶的一部分。我們不斷試圖實現客戶端的這一願望。我們現在成功地提供這項服務，顧客可以帶來自己的機芯或者我們也能為他們組裝；之後我們便能和顧客討論手錶的各個細節，一步步的設計已達到顧客的願望。
When the design is ready we make all the necessary parts like dial hands,
appliqués and other things. The movement receives a maintenance service and it
wanted additional finish, eg. engraving. Then the watch will be assembled,
tested and delivered to the client.
一旦設計完成，我們會手工製作每個錶中的必要部分，像是錶盤、指針等其他的東西；這些機芯事後亦會受到維修保護的服務和一些額外的加工，例如雕刻。然後手錶便會被組裝起，在經過測試之後即可交付給我們的顧客。
要觀看製做過程，或是新型手錶的起源請遵循下列網址參觀
The making of or even better the origin of such a new timepiece can be
seen here:
Choose
your movement making
http://www.prescher.ch/NewsArea/Manufactur/tabid/111/AlbumID/644-52/language/en-US/Default.aspx
Watch Castle Of Time / office
Ted Tsai
Tel: 0936-921457
Mail: f122121@yahoo.com.tw
2011’s獨立製錶作品分析賞文 一、
仔細觀察這幾年瑞士的製錶產業中，你們知道變化最大的是什麼嗎？除了鐘錶品牌的每年有固定的戲碼外，獨立製錶師是者幾年變化最大的；如果你們有仔細的觀察瑞士鐘錶產業的動態，不難看到這幾年許多集團品牌也開始和獨立製錶師合作了(就過去以品牌錶廠來看，他們不會願意告訴媒體或是消費者說他們合作的對像是誰)，但開創此一先河的人，就是過去任職於HW海瑞溫斯頓的前品牌總監Max Busser(後來他自己也單飛開創了MB&F這個品牌)他做了這樣大膽的市場預測及產品行銷商機；但相對於瑞士傳統的鐘錶產業來說，這是很冒險的一件事(就連Max他本人也曾說過，過去做出那樣的企劃案，確實讓許多同行都在等著瞧的感覺…)當然，後來事實已經證明了，他獨到的眼光及想法已經改變了瑞士高級製錶業的這一端；當過去這一扇較不為人知的神秘窗戶被打開後，外界許多的消費者及媒體也開始注意到「AHCI獨立製錶師」他們每一年的動態及概念了。
每一年的錶展開始的第一件事，我都會先去了解獨立製錶的朋友們今年的新創意為何？我像個迫不及待開啟禮物的小孩，將自己收到的新聞稿一一開啟閱讀及思考他們的想法及創意，再去函和製錶師們討論；就我的觀察名單中，今年最讓我覺得有趣或是特殊的錶款，小弟會將它們拿出來和大家做初步的分析賞文。
首先，有一只很特殊有趣的日夜指示錶款，當然此錶也是AHCI成員的Konstantin Chaykin 今年所推出的新錶款Lunokhod，此錶款中心放置了一個12mm立體月球(會轉一圈的月相)，機芯的走時結構會自動依球體的日夜來指示時間(兼具月相指示)，六點鐘位置則是分針指示運轉的設計，看起來那霧黑色的錶殼材質，則是運用了堅硬難以加工的Damascus Steel(大馬士革鋼材)，此鋼材大多都會使用於藝術刀品上來使用，由於鋼質堅硬在加工的困難可想而之；此錶是Konstantin自已所開發手上鍊的機芯，透底蓋的設計可以看到機芯結構是圍繞在球體外圍，但從外觀的設計來看像是一個飛碟(UFO)，此錶只做12只限量發行，當然喜歡此錶的朋友我已經與Konstantin討論過價格囉！！是很不便宜啊，不過套句年輕人的話就是：很屌啊！
其二、來自澳洲AHCI女性成員之一的製錶師Eva Leube在今年首次在展場推出她個人的代表作品”Ari”這是一只完全可以伏貼在手腕上的錶款(Curve Watch)，當然此錶款的殼身及機芯設計也必須要跟著曲線來走，這是一個難度很高的做法，這牽扯到齒輪及動力輸出平衡的問題，所以我印象中過去於1920’S 的MOVADO – PolyPlan 大彎曲錶殼款，這只古董手錶在過去的售價是很昂貴的，所以產能亦不多(我所了解總產能應該不到1,500 pcs吧)，只因為製做困難成本過高，所以後來MOVADO就放棄不做了，下次有機會針對此錶我還可以告訴更多給各位朋友們；而製錶師Eva所做的Ari在我看來有著過去Movado的”機械設計”基因，不過此錶面的編排從十二點鐘位置的擺輪開始看下來，依序是恆動小秒針，中間則是時分指示錶盤，最後的六點鐘位置則看到一個大發條盒，而錶冠設計則是在錶殼六點鐘位置下方，特別的是此錶採用水晶玻璃外殼，所以我們可以看到整體運轉的過程，拜現今的科技已經可以將此錶做到更近於完美的狀態，我一直在想此錶若上手腕的視覺應該非常的美妙喔！
其三、來自荷蘭的獨立鐘錶製造師Tim and
Bart Grönefeld，發表了一款很獨特的錶款，老實說：我一開始還一直在看它們的機芯結構圖，來了解這是如何的一只錶？它們兄弟所給我的資料稿中，是覺得有些霧裡看花，因為光看圖檔中的新錶款，我第一眼覺得，這沒有什麼特殊之處啊，不過是小三針及能量儲存的錶款啊，當我再仔細的觀察它們的位置及機芯構造，我才大大的發現，不簡單的簡易錶款啊！取名為One Hertz的款錶，我想顧名思義就是為了”精密度”上所下的功夫錶款，我想很多的錶友應該都知道，Hz(赫茲)是指定義為頻率每秒的單位週期數反覆的現象。此錶面除十二點鐘位置的時、分組指示盤外，整體面盤上中心可以看到那個大大的”無秒差”跳動式秒針組(deadbeat
seconds)，但設計這樣這是有原因的，因為以動力輸出機構來說簡易化的模組，會減少了齒輪間的磨擦系數，進而增加或維持它們應有的精確度；這只錶有二個恆動走秒組織，其中一個在面盤上，而另一個是在機芯中，這一段說來會很複雜，很多人會以為一個擒縱能量分給二個機制，如果是這樣的設計，那一定不會準的，這只錶的恆動恆力裝置是個自獨立的，並由機芯內置的雙發條盒各自供應給這二個恆動恆力裝置，中間有一組差速輪組會將誤差值減到最低，更不會影響到擒縱和發條的力量平衡。這只錶要上鍊上也分為二組分開上鍊，我們從面盤上三點鐘位置可以發現，拉出錶冠可以選擇為二組發條上鍊，如果戴上手應該是一種很特別的經驗感受吧！One
Hertz今年的錶展推出了不鏽鋼版及玫瑰金版二種，前者限量12只，後者則限量20只，我想除了集團品牌之外喜歡這類獨立稀少錶款的朋友，不妨多看看它們吧！
Watch Castle Of Time / Office
Ted Tsai
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Mob: 0936-921457
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