你知道精密的高級機芯嗎?





很美的PP新世代追秒計時機芯,很多人光看這樣的品質都會覺得確實有別於過去,它們變的更為細膩,纖薄,整齊;若是要仔細說它,應該說是電腦的切割機械工程是最大的幫手,當然,這樣的機芯是必須要透過高度的手工修飾及打磨的,這是小從螺絲,大至橋板的每一個細節處都必須要注意的;談到了組裝,這樣的複雜的機芯,是更需要資深的製錶師來負責,因為它已經是更薄更細膩了,故組裝的精密度將牽涉到運行的流倡性,往往很多時候製錶師光是裝置擒縱系統,裝上又拆下可能不只數十次,為的是要將運行的準確性測試到合乎錶廠的要求;過去,有人問日內瓦印記是否等於精確度?





 




答案是否定的,因為過去看過很多合格的腕錶,走時非是如此完美,,我始終認為,一枚得到合格的日內瓦印記的腕錶,是必須要有績優級的天文台水準,只因為當一切皆以完美,機芯運行的準確性,是要跟上的,這應該是沒有任何爭議的論點吧.,自己為自己加冕,我知道很多收藏家不以為然,雖然我為同一份子,畢竟,傳統的官方記錄,會來得有公信力吧,儘管有商業的黑影在運作的傳言,但是,不管為何,它們還是必須透過傳統的規定來嚴格把關每個關卡要求,如果說,自己說的算,那麼品質及水準,就必須要透過歲月,來公諸於全世界的嚴苛的要求,你們可以思考這個點...





 

如果我們又回到過去的30~60年代,所有PP的複雜機芯可說是鐘錶藝術品,因為它沒有現代科技所提供的精密電腦工具,機芯設計藍圖是製錶師以手及腦,一筆一劃的記錄下來,這時需要精密的計算,更是透過製錶師的頭腦來反複計算,那怕指是一根彈簧,它的位置及重量,反射力道,都是要考量的重要因素;所有的零組件也是透過手工慢做,將金屬機板一一切割下來,再透過藍圖投射燈具,來逐一比對尺寸及誤差值,這時手工打磨便是最重要的一件工程.





 




在經濟景氣低迷的30~40年代,錶廠要拿到訂單這是著實不易的一件事,而會下訂單的客戶,大多為多金的企業主或是歐洲皇室後裔及家族,每一個作品都有著客戶的堅持,同時也可看到錶廠製錶師的水準;過去年代,可能一整年只能夠出廠的作品只有數十只,同時接單數量也可能只有不到100;很多人不知道,一枚客訂的腕錶或是懷錶,需要歷經二至十數年,這中間又牽涉到年代的變化,世代的轉變,所以我們能夠見到這些古董收藏品,真的要感到幸運不已啊;過去對於完成的作品,有著一定的要求,除了視覺美感外,走時精密度也是它們的要求,不定時會參加瑞士各地的天文台競賽,為的是告訴更多人,高級錶的品質,說了那麼多,你喜歡新錶?還是古董老錶呢?我喜歡古董錶的藝術,這是過去透過大量人手給予生命力的藝術品,你喜歡嗎?


 


 




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ROLEX VINTAGE 

DATEJUST


REF.1601,CAL.1570,S/S,1971’s


 


  







很多時候收藏勞力士的錶迷要的是什麼?
我都會仔細去思考;我常常的看手錶,也常常的聽朋友們再聊他們的收藏心得,當然也碰過很多各式各樣的玩家或是買家;其實,就台灣來看,可以發現勞力士錶迷們喜歡購買的方向有幾種,:


1.100%的原裝:
這是必然的,因為任誰也不願買到拼裝或是假錶,如有疑慮,現在大多可以請勞力士公司檢驗手錶.


2.保持當時的完美狀態:
購買老勞力士產品要的不就是那種古樸的味道,但台灣大多玩家不能接受歲月的痕跡,最好能夠找到庫存新錶,但這是越來越困難的一件事,再者,其收購的行情價格,台灣的消費者也不大能接受.


3.配件的齊全:
這是除了腕錶外另一種奢求,好要更好,天經地義,但可遇不可求也.


4.價格要與鐘錶批發業內工作人員收購的行情相若:
由於資訊平台的發達,很多玩家都知道國際價格()的範圍,但是每每在網路討論區觀察那些買家,可就不是這樣的心態;台灣的市場很奇特,要能夠滿足那些專業消費者,可說是大大不易的挑戰.






 


最近買到的這只REF.1601,以收藏角度來看,確實它是可以的,因為這只腕錶也是儘可能的去達成上述的玩家或收藏家要的條件,雖然價格比起一般狀態的貴了一些,但這是過去很多收藏家要求購買的腕錶,故也不經思索的將它買回來了,好或不好,見人見智,但確實這樣的經典錶款,你能夠以什麼價格到手呢??


 










Ted Tsai


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VC 江詩丹頓Metiers d’Art藝術大師系列



中國十二生肖傳奇
(Metiers d’Art The
Legend of the Chinese Zodiac)


 












我很喜歡瑞士的傳統製錶工藝,因為這代表瑞士鐘錶歷史的藝術價值,除了過去的產品可以見到外,我最喜歡的技藝如:金雕及琺瑯,它們二者是可以共存共榮的,如過去我在J牌之時也一直大力推廣這種高成本低利潤的產品;很多的品牌都會去製做這樣的腕錶,但做的好的沒幾位,當然成本會是一種因素考量,如果有人願意高成本的投置生產,那麼這豈不是好事一樁呢...


 


這回可真的看到針對收藏家所投置的腕錶,創立於1755年的VC從過去就一直對鐘錶的裝置藝術及修飾都有著高度的水準,這次它們要做出屬於華人都知曉的12生肖系列,並於每一年都會發表出次年的生肖主題錶款,而每一款皆僅生產12(各種貴金屬),整體來看是一個大的品牌計劃,我在之前從日內瓦新聞消息得知後,覺得真的非常令人期待的一個鐘錶大主題喔.....


 



立體的手工金雕是一個困難的微型工程,它們需要非常集中的專注力,除了手巧外,金雕師的手腕力量拿捏可是可以從作品中現形,可能一個頓點一個口氣,就會毀了一個作品,故這樣的產品是相當費時及高度成本的,就連許多頂級品牌都不太做這樣的產品了,VC它們我說是真難得.....


 



很多人都問過我,這樣的手錶為何價格高呢?我說:因為產能少,像這樣的腕錶需要的工藝如錶盤上的大明火燒製琺瑯及金雕,且加上主題的金雕物體,試算都可以做其他更有利潤的複雜錶款了,基本上這樣的腕錶,對廠方來說,套句我常常說的,與懂貨的頂級消費者交朋友的...


 

 




這樣的腕錶,值得每年期待看到...只因為...真的美麗!!!



TED / WATCH CASTLE OF TIME / OFFICE.




 

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AHCI-Konstantin Chaykin康斯坦丁·查依金





 








Belles Montres
Watch Exhibit in Paris
巴黎國際高級鐘錶沙龍錶展,從過去多年的參加品牌多為是極為頂及且尊貴的品牌,而今年首次參展的Konstantin Chaykin康斯坦丁·查依金, 他是來自俄羅斯的一個新製錶工藝製造商,其名稱在高級鐘錶已經是一個備受推崇的品牌,同時也印證了Konstantin Chaykin康斯坦丁·查依金的製錶實力.








這次將會展出最新的Lunokhod 登月車系列 以及Levitas列維塔斯系列 ;其中登月車系列收藏錶款是這次展出的旗艦錶款。該款腕錶可以看到那著名的逼真立體月相結構,這款系列共有二款型號可供選擇:登月車大馬士革鋼款Lunokhod (Damascus steel case)以及登月車逆行分鐘指示錶款Lunokhod Prime ( retrograde minute indicator)








Levitas列維塔斯系列錶分別有男性和女性的腕錶。男性的款式是優雅內斂的,同時俱備月相顯示功能。女性腕錶則是錯綜複雜的裝飾藝術品,包括珍珠母貝製成的錶盤和極其複雜的佛羅倫薩馬賽克,這是從各種礦石切割手工拼貼而成的錶盤。所有的維塔斯腕錶都可以見到浮動金色指針懸浮在腕錶的中央,這是看似透明而神秘的全新機芯。


 






一個全新的和自然的原件及最高級的上海手錶私人奢侈品頂級物品展,20121026日,Konstantin Chaykin康斯坦丁·查依金,俄羅斯的鐘錶製造廠,提出了Quartime腕錶。 Quartime如下自然的將一天分為四個部分 - 早晨,白天,晚上和夜間的潮漲潮落。 Quartime是劃分的一天,世界上第一只時間以這樣顯示呈現的腕錶。甚至連名字”Quartime”來自拉丁語和英語,並表示時間分為四。 





每一個小時的時間已經被標記在一個小窗口的底部有6個孔的錶盤下方。用來標記小時的數字是1-6的夜晚,早上7-12點,1-6的一天晚上終於7-12。在每個段的起始的時間盤和小時的碟片移動。


 


Konstantin Chaykin康斯坦丁·查依金發明了一種新的機芯,告訴您每段的時間為6個小時。新一代機芯可裝置於不鏽鋼製成的經典錶殼或是選擇玫瑰金錶殼Quartime有三種錶款型號可供選擇:一款經典的機型顯示小時,分鐘可選擇不鏽鋼。在錶盤上有秒針裝置的款式,可選擇玫瑰金或不鏽鋼。錶盤上飾有傳統的巴黎式風格手工扭索紋clous-de-Paris”,錶盤上指針皆以傳統複雜的燒藍製造過程,其中的指針被加熱到一定的溫度後,將會創造出漂亮的深藍色。專利KQR的機芯開發和製造,是由Konstantin Chaykin康斯坦丁·查依金錶廠所自行製做的。機芯是由200個零組件,經裝飾細節後,才完成這一個複雜的多步驟的過程。以專用設備,包括一台機器,來模仿自然運動的人手,完成的機芯已經通過2000小時的測試。





  





Quartime腕錶,專為珍惜自己的時間和善用時間真正重要的人專屬腕錶。我們從來自錶盤上每6個小時的時間/段,是向前發展過程中自然的一步,然後的下一步,12個小時的時間/段,計數時間在24個小時的時間/段內移動。未來的時間記錄,就是保持時間的運轉,根據我們太陽每一天的節拍。







Specifications:


Functions: hours, minutes, seconds, hour digits shift,
time of day’ indicator


Caliber: KQR 01-3


Frequency: 21,600 vibrations per hour


Number of jewels: 25


Escapement: anchor


Power reserve: 45 hours


Case: rose gold, diameter 40 mm, transparent case back


Water-resistance: 3 ATM



 


關於Konstantin
Chaykin
康斯坦丁·查依金


俄羅斯的高級豪華鐘錶製造商Konstantin
Chaykin
康斯坦丁·查依金,同時他的另一身份是Académie
Horlogére Des Createurs Indépendants
瑞士獨立製錶師協會的成員之一;過去這些年來,曾發表多項以他個人的名字,創作出新的鐘錶結構專利和自製機芯。同時他也是第一個在俄羅斯創辦了高級鐘錶製造商的領導者,而在今日,Konstantin Chaykin康斯坦丁·查依金很自豪的介紹自己所製造新的機械腕錶時代已經開始了。每年Konstantin Chaykin康斯坦丁·查依金都會在世界各地的展出他的作品,包括在瑞士巴塞爾國際鐘錶珠寶展和上海國際頂級私人物品展,巴黎國際高級鐘錶沙龍錶展,展示自己最新的手錶。








台灣區代理商 Watch Castle Of Time / Office: Ted Tsai 蔡建泰


at


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IWC





VINTAGE POCKETWATCH


 


CAL.67,1964's


 


  





 


是一只收藏狀態極為完美的IWC懷錶,此懷錶有著過去 瑞士傳統頂級製錶血統,當然過去的IWC對於自家的生產 機芯更是有著高度的自信,我相信懂錶的藏家都知道;從內 部機芯及外觀來看,這幾近是一只庫存新錶了,可以發現過 去的收藏者是非常的愛護它的,這只懷錶將獻給眼光獨到的 行家...


 


 



 






  



 





For You Best Independent Luxury Watch Time Piece & Antique Watches.....

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ROLEX





Oyster Perpetual





- DAY DATE –





Ref,1803,18KYG,1971's


 


  








BRAND: Rolex        YEAR:
1970s

MODEL/Ref. Vintage Oyster Perpetural Ref.1803

MOVEMENT: Cal.1556 automatic winding Chronometer movement

FUNCTIONS: Hours; Minutes; Sweep seconds, Day,Date

CASE: 18K Solid Yellow Gold Bezel, case, Screw-on back, Original signed
screw-down crown, Plastic crystal

DIAL: Original (not repainted) Gold Dial in great condition

DIAMETER: 36mm
w/o crown by 45mm

BAND WIDTH: 20mm

CONDITION: Very Good! 


 


 



 


 


 





瑞士原裝Rolex勞力士蠔式日誌型Ref:1803、18K黃金自動腕錶、錶徑36mm、具星期及日期顯示、原裝藍色面盤金色立體時標、自動上鍊天文台機芯Cal:1556、鍍銠機芯有魚鱗紋及日內瓦波紋打磨、26顆紅寶石、五方位調校、KIF避振裝置、雙層合金游絲、四臂環形合金擺輪、由四顆螺絲微調快慢、二枚成色印記、品相非常新。


 


 



 



 





 


 


經典的勞力士DAY-DATE錶款,相信許多的玩家都很了解此錶的經典之處,此款的機芯為Cal.1556為後期型機芯,也較為玩家所推薦收藏,該機芯改良於過去的Cal.1555,18,000(無停秒裝置) ,經改良後機芯型號變更為Cal.1556,19,800(有停秒),此錶厚實的18KYG錶殼,現時真的不多見了,勞力士古董錶市場上所見到的同型號錶款,很多皆已經過度的錶殼磨損(走形),所以品像好壞將會很直接的反映在錶款的市場交易價格上,就我所知道,現在還有很多的錶友都會以為Ref,1803的外觀差異價格行情應該是不多的,這是一個錯誤的觀念,就好比是如果你有一只內外皆完美的手錶,你願意同低檔貨色的行情賣出嗎?答案是顯而易見的,故就把玩收藏之外的另一投資角度來說,當然還是必須要找高品質的手錶來收藏。(玩老勞金錶沒有賺多賺少的問題,而是保有那份價值的手錶就是好的收藏指標!)

 


 

 












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LAURENT
FERRIER




Galet Micro-rotor Entre-Ponts


 



 


 




記得約莫二年前寫過Laurent
Ferrier
這個品牌的開山作品天文台Tourbillon腕錶,這是一只令人驚豔的錶款,當然我一直關注此品牌也是因為Laurent
Ferrier
父子的創作能力是令人值得期待的,果不其然,去年我就收到國外的新聞消息指出他們將推出一款小三針的自動錶款;有人會認為一般錶款的製做是否與前款Tourbillon有著相同用心的工序來完成其細節?這個答案是肯定的,因為與會當晚,我曾經問過現時擔任品牌CEO Mr.Olivier Muller,他告訴我:所有的Laurent Ferrier腕錶,目前一年的產量約為200,其中大多會花在手工修飾上大多的時間,在目前計劃將希望能夠提高產能,供應給許多等待的客戶!!但顯然,這是一個問題,因為他們在腕錶的細節上要求是更深入的,所以要加大產能上,我提出穩定品質才是放眼未來的力量;我更期待每年都會有新錶開發的計劃,所以
Mr.Olivier
告訴我他們接下來還會有幾款新腕錶目前正在開發當中,聽完後,我真的更期待了!!


 


 



 



 


 




 




Galet
Micro-rotor Entre-Ponts
這一個錶款Laurent Ferrier父子傾注全力去研究的一個迷人課題。此次腕錶的開發也是Fabrique du
Temps
Michel NavasEnrico Barbasini的支,開發出這款全新迷你自動陀的新機芯Cal,FBN 220.01,當我仔細凝視著這只新機芯,我可以看到這枚機芯確實是有著頂級手錶該有的手工修飾細節一樣不少,在機芯打磨上,起碼PPCal.240相形下確實是遜色了許多,從外觀來看其一,加工的機芯上他們是採用了最完美的手工製錶傳統;其二,橋板(bridges)上裝飾有更細膩的Côtes de Genève圖案,主夾板(mail plate)上是環狀紋飾;輪輻的斜面,所有的螺帽也必須要經過手共一一打磨;夾板的內角是用刻刀手工雕成的。那漂亮的型自動轉子的夾板,也是採取手工打磨的喔


 



 


 



 


 




 




此機芯設計上也改良了過去傳統微型自動陀機芯所欠缺的,如在自動陀上是有一個固定的錶橋來固定,並在軸心上加上大型的寶石蓋,這是一個貼心的設計,很多人不了解,過去發展的類似機芯如Piaget Cal.12PCal.1200P/1208P,PP
Cal.240,UN Cal.69,
它們在自動陀芯上都沒有做到很完善的避震及軸芯保護,LF它們在此Cal,FBN 220.01機芯上已經做到了更好結構設計;而整體上鍊的效果,在於單向上鍊的型陀盤轉子棘爪自動上鏈系統,固定於主夾板和微轉子橋之間,使得它們不需要如過去那般的自動陀必需要轉上許多圈來得到動能,這樣的設計即使輕微的來回轉動,都可以為機芯帶來動能;當動能來到了擒縱系統,可以發現到它們使用了擺輪雙重直擊的矽制擒縱機構,故在擺幅上他們則採取了21,600/Hz,這點是為了什麼,這只是為了更耐久精確的走時設計,擺幅高確實是更精確,但也無可避免軸芯的耗損速度加快,而這樣中間值的擺幅設計,在數據來看是完美的!!


 



 


 



 


 




 




我想如果常常爬文的頂級收藏腕錶的朋友,你們應該會知道這些年錶廠為什麼要使用科技材質”,這應該說是現代製錶科技學上的一種突破,當然我們能夠說:傳統還是可以兼容並蓄的,你說不是嗎?當這枚機芯的優點都集合在一起時, Laurent
Ferrie
r他們父子倆將所面臨的挑戰便是在自動機芯有限的厚度和發條上鏈的高效率之間,必須要取得有效且準確的平衡,你們知道嗎?不單是高單價的Tourbillon腕錶出廠前需歷經法國的貝桑松天文台Besançon Observatory”嚴格的檢測,這是一個嚴格的測試,當然在Galet Micro腕錶也不例外,這就是獨立製錶品牌不同於商業集團品牌所花費的心思,LF他們就是對於品質上的嚴格要求,一直到出廠前是不曾放鬆的.


 


 


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可以想像的更多




REBELLION- T1000


 



 


 


你可以想像的更多….

更多的動力
....

更多的曲線
....

更輕的材質
....

傳統製錶觀不同的科技融合,在光影下的魅力展現無疑...


 


 






這是我對於REBELLION-
T1000
的第一印象及觀感; REBELLION是一個新的獨立概念品牌,同時在目前的高科技製錶環境下所看到的首只長動能的腕錶,過去的年代要擁有此動能的大多為座鐘及時鐘方可見得,時光至今,瑞士的製錶科技及加工機具的發達,將這一個過去傳統技術所做不到的任務給達成了;過去我看A.LANG31日長動力錶款,就發現腕錶與科技的結合產生了這樣的光芒,只是這樣的長動力卻必須要透過專用上鍊起子,從錶背來為它上鍊;REBELLION-T1000已經改變了這樣麻煩的上鍊模式,它有錶冠,同時它也有上鍊的特殊結構在錶殼上方,要將它上滿鍊只一件簡單不過的事,擁有者只需要將六點鐘位置錶殼上特殊設計扳上來回運作,便可以輕鬆完成上鍊,這種感覺我想更是每一位擁有者都會期待每回要上鍊的日子,它是特殊設計錶款,沒錯


 


 



 





REBELLION-T1000其中這型號上數字就是告訴你,此錶擁有1000小時的動力儲能,也就是說你上滿鍊將會準確的走時41天半的動能?我沒寫錯,不是4天半?而是41天半喔;這只手錶是由瑞士新銳鐘錶設計師Eric
Giroud
REBELLION廠方所一起完成的一個全新概念,或許這是困難的一個概念,這樣說來是沒有疑問的,它們是更為快速的完成這個設計的確認….


 


 



 





這組全新開發的專利立體直置式機芯,它擁有6組發條共存的設計,但它們動能輸出則是有一組調速器,來為這6組發條盒來整合為一的動能輸出平衡,當然動能設計是個偉大的任務,當動力輸出來到擒縱系統,可以發現該機芯的擺輪設計呈現出39度傾斜的建構,這是因應機芯動力輸出以及我們使用上手臂各式各樣的擺動,這是最好的一個擒縱擺輪角度設計配置,只因讓製錶師希望它們的走時會更加準確!!


 


 



 


 



 


這看來就好比是一台汽車的傳動概念來做為發展的腕錶,從錶殼的四個圓柱來看,所有的機械結構設置,有如汽車的配置概念,確實,REBELLION這一個品牌,當初也就因為自家的車隊參與24小時利曼耐久賽車(24Hours–le Mans),所激發出來賽事熱血般的靈感想到,如果手錶機芯的外觀設計及機械動能,是否可以如賽場上的廠車,而力道是否可以像賽車手一樣的擁有高度的動力及耐力,是否更為呼應品牌的力量,確實它們已經做到了,我更深相信REBELLION會在做出更為特殊的錶款,我期待它們


 


 



 





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C3H5N3O9 - ZR012


 


 






C3H5N309這是一個新的實驗性豪華鐘錶品牌,從手錶的外觀設計到內在都有著和過去傳統的設計完全不同,當然如果對於高科技製錶的朋友有興趣的人,可能會從此嗅出端倪;品牌是由(URWERK) Felix Baumgartner & Maximilian Büsser(MB&F)
2008年於日內瓦的一次午餐,二人所得到的共識精神創立的.


 


 



 


 


 



 




此錶ZR012的所有概念開發是由URWERK 創始人: Felix Baumgartner and Martin Frei 二人主導結構設計及機芯結構開發,而該基礎機械則由Cyrano Devanthey來開發基礎機芯,這只奇特又復有過去50's金屬曲線質感設計的外觀當然也是由MB&F御用獨立製錶設計大師Eric Giroud來主導錶殼外觀設計;雖然在生產數量上只有12(Ti)及12(18KRG)價格上是不會便宜的,不過該品牌它們則是強調 : C3H5N3O9是一個鐘錶的實驗平台,非為奢侈的鐘錶品牌...


 


品牌官網 : http://www.c3h5n3o9.com/


 



 


 


 


 


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LONGINES old chronograph


Cal.30CH


 



 


 


說起LONGINES old
chronograph
最著名的莫過於那組銘機芯Cal.13ZN,1947年後接替該機芯的後繼者Cal.30CH,更是將過去Cal.13ZN的古典風骨及優點全部繼承了下來,我想全世界的收藏家都會同意認為它是過去中高價品牌中最令人醉心的一組機芯了;該機芯的工序一點都不馬虎,如你所見的各個大型套筒式寶石軸承的設計及機芯上每一支手工拋整過的鋼簧,夾板上的日內瓦式斜紋(含底座的薩拉芝圓點紋路),大型可微調式擺輪(BPH/18,000)這些頂級的設計,可說是廠方對於機芯高成本的投資,最重要的是該機芯也是由LONGINES所自家主導設計的喔,不過現在這樣的手錶非常的昂貴,當然自是一分錢一分貨,如果我問你是否願意購買,現時開價已經超過十萬,內部裝置Cal.VJ 7750機芯的產品??雖然老古董它更是昂貴,但是確實的它是真有水準的貴,這樣是不過份的....


 



 



 





LONGINES old chronograph


CAL.13ZN


 



 




這就是讓浪琴鐘錶名列計時鐘錶收藏指標的銘機Cal.13ZN,1936年生產至1947,大約11年左右的時間,後來換上另一枚著名的計時名機Cal.30CH,如果就機芯初步來看,它的工序是極為用心的,因為這是來自於浪琴過去1910年由懷錶轉變期所使用的機芯Cal.13.33來加以改良的,很多人不知道這組機芯在此時就已經有Fly Back(飛返)計時得機能設定,這也因為過去計時碼錶是一種高精密度的儀器,它們用於軍事及飛行車輛的計測,故過去是非常講求耐久性的,喜歡古浪琴的朋友,千萬別錯過這樣的產品收藏,如果有機會入手別錯過喔......








TED


 

Photos / NAKAHIRO @ Vintage Watch Movement & Longinespassion Watches




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