目前分類:Ted-watch 濕背秀 (19)

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Rolex Oyster Perpetual "Day Date", Superlative Chronometer Officially Certified, Ref. 6611. Made in six

examples, circa 1959.

 

ROLEX  

很多年前,應該是說約快10多年前,我一直對於此錶有著一股夢想,這個想法說來很有趣,夢想的大意是說: "我一直認為很有可能在收藏家手中買到它,不過隨著歲月無情的流逝,我漸漸感到此事是一種幻想,而不是夢想了...",這只ROLEXREF.6611可說是初期的DAY-DATE錶款,並裝置著Cal.1055,當時此錶只有做出6只,很多人都說它是試作錶,也曾經於2002年在安帝古倫中拍出$ 50,600 CHF的高成交價(現在應該不止囉).

不過,在過往資料中指出,此批6只鋼DD手錶,是於1963年交付於瑞士日內瓦鐘錶學校 (Ecole d'Horlogerie de Genève ) 最佳作品的學生,並於底蓋下刻有" "Ecole d'Horlogerie de Genève - 1963 and the Rolex logo",這足以代表著這是勞力士官方提供的獎勵品,但奇怪的是,此批腕錶於1950年中就已經完成了,同時間與REF.6511是同一時期的產品,果然,它也算是試作錶....

但今天的眼光來看,它的價值已經超越同型號黃金版本太多倍了,甚至可說是比鉑金更具高度收藏價值,這就是高度收藏的勞力士腕錶,當年勞力士也曾經想過推出此錶款,但後來因為市場對於貴金屬版本的需求者眾,故,後來勞力士官方放棄收產不鏽鋼型號的DD,我是覺得就品牌面來看,這個決策是對的,如果當年也做了鋼錶DD,現在豈不與DATEJUST鋼錶一樣的價值,是吧...

2002's Antiquorum website: http://catalog.antiquorum.com/catalog.html?action=load&lotid=37&auctionid=31


Watch Castle Of Time Shop / Office 
Ted Tsai 
0936-921457
ted@tedcastle.com

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WATCH ART FROUM 2013'S





喜歡古董鐘錶藝術的朋友們,TED鐘錶座談活動,將於727() 展開,關於手錶的收藏趣味,在每一次的活動,本人將都會提出不同的主題,將和與會的朋友們一同分享及深入討論.


 






而今年度的活動中將會有"城堡精選收藏腕錶"的現場銷售,參與該活動的朋友們,將可以特別的優惠價格來現場認購,這也是過去在"時間城堡"平常的收藏腕錶銷售上所沒有的,故也敬請把握喔...


 






這次我們將於位在台北市木柵區政治大學附近的"里克德義廚房"聚會,這邊有道地的料理及良好的環境,相信我們可以渡過快樂的時光....


 






本次座談會活動參與費用: $ 1,500/位,敬請於7/26前報名

歡迎有任何問題,敬請提出討論...謝謝您!!



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Ted
Tsai


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TED鐘錶論壇





2012/05/26





餐敘座談會










日期將定在5/26()晚上18:30~21:00,於新北市永和區太平洋SOGO百貨公司(雙和店)2F, UCC  Ca’fe上島優仕咖啡餐廳,希望這次參加限定名額為12,而參與座談會的費用為$1,200/(暫定);如果對"古典勞力士收藏鐘錶藝術"有興趣的錶友,請於5/24()前來信報名(請於訊息中留下你個人的聯絡方式喔!!),本人將於5/25會做詳細通知及說明,有任何問題更歡迎直接提出留言問答,ok!!




Ted


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TED watches Forum





2012/05/26


 







Swiss watch you like it? Whether classical or modern design watches, they have
some design concepts and production management, but many people gradually found
that in the past and the present-day watch watches They have had some
difference? What was it? why some watches that deserve our collection it?


 


Cheers,


Ted Tsai






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TED鐘錶論壇





08/27餐敘會


 



 


 






這是一場針對初步收藏手錶概念的座談會,很高興於8/27()晚上18:30莫凡彼歐風餐廳Movenpick
Euro Deliz
台北永和頂溪店舉辦;雖說颱風將會抵台,但好在昨夜的氣候非常的好….


 



 


 



 




我想由於很多的錶友對於收藏手錶都還是一知半解的,故這一場次的活動座談是以瑞士鐘錶的發展做為主題來講演,相信對於初入門或已經開始收藏把玩的錶友會有著一定的幫助



 






當然,未來還會有更為主題性或是更為深入探討的場次,更期待做出與過去其他人所不同的主題座談會,更不排除與雜誌社或是媒體朋友一起合作為的只是希望:推廣古董鐘錶收藏把玩的文化….


 



 






謝謝昨夜參與的每一位朋友,這次有好幾位不克前往的錶友,也敬請期待下一場次的座談會,我們相約下次相見歡 





Cheers,





Ted
Tsai




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TED鐘錶論壇




餐敘座談會


 



 




 


你喜歡瑞士鐘錶嗎?不管是古典的或是新穎的設計錶款,它們都有一定的設計概念及生產管理模式,但很多人漸漸發現的是,過去的手錶和現今的手錶它們已經產生了一段差異?那是什麼呢?有些錶那又為何值得我們去收藏它呢?


 



 


有興趣的錶友請注意,這是一場限定人數的小場次...


 


日期將定在8/27()晚上18:30~21:00,希望這次參加名額為10位的人數,這次參與座談會的費用為$1,000/(暫定)的預算;如果對"勞力士鐘錶藝術"有興趣的錶友,請於8/24()前來電簡訊報名(或請以"隱藏"訊息中留下你個人的聯絡方式喔!!)


 



 



本人將於8/25會做詳細公告通知及說明,有任何問題更歡迎直接提出留言問答,ok!!




 




Cheers,




Ted
Tsai




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Patek Philippe Ref.3939H


 



 


戴上它讓人感受不到奢華(但.它真的是高貴的奢侈品)看不出來喔!!!


那時後賣價約為NTD$:13,000,000多萬啊....現在不止了...有錢未必買的到!!!

 



Patek Philippe Ref.3939H老實說是最為尊貴又低調的收藏家級的錶款了,相信許多的錶友都會認同這樣的看法,除非是像我這樣的錶痴外,一般的消費者他們絕對不會相信它是如此的「高貴」;不管是如何當你把玩的錶款越多,最後你會希望擁有一只「簡單」的經典錶款來收藏,但以小弟自身的價值來說,Rolex大概會是我負擔的起的品牌,若是Patek Philippe Ref.3939H這樣的錶款,能夠跟朋友拿來把玩、欣賞,我就滿足不已啦…(起碼資深錶友陳大哥已經滿足我的慾望了....呵)


 



 


如同上一篇的Ref.5207P中提到Patek Philippe它的三問報時聲音表現為何?大家應該都知道,Patek Philippe 與備受國際推崇的瑞士洛桑聯邦科技大學攜手合作研究 "敲擊聲音" ,已經找出最好的鋼材冶金融合技術以及最能發揮響條音質的形狀與連接方法,那如水晶般清脆的聲韻可說是打遍天下無敵手啦。


 



 


說到Patek Philippe Ref.3939H 這款頂級複雜錶的特色,正是藏於鉑金錶殼內的「陀飛輪擒縱器」;即便當你腕錶處於90垂直位置時,它得擺伏速率依然十分穩定;陀飛輪主要用於改善時計速率的準確性,惟Patek Philippe對旗下的陀飛輪腕錶套用較測定局更為嚴格的製作標準。對喜愛複雜性能時計的鑑賞家來說,他們對於陀飛輪的構造並不陌生;陀飛輪本身是由一個鋼製支架構成,每分鐘沿本身的軸線旋轉一次。整個裝置由六十九枚部件組成,重量卻不足 零點三克 ,加工技藝超凡的象徵,所有鋼材部件由工匠人手逐一切除銳角、啞面加工、磨平或打磨,可說是微機械工程的代表作!


 


 


 


 


 


誠如Patek Philippe 所製造的陀飛輪腕錶水準,Patek Philippe Ref.3939H 獲瑞士官方時計測定局頒發COSC證書。工作坊的調校專家,特別是資深的製錶工匠,同時要負責起精確校準機芯的任務。工匠最少會用上一星期的時間,把一枚內置陀飛輪的機芯悉心微調後,才會送交測定局深入測試,為期十四天。其後,編號亦會刻在陀飛輪腕錶的錶面之上,成為全錶最能展現箇中蘊藏這項超凡鐘錶技術的證明。陀飛輪的支架會加上潤滑油,但油劑本身對陽光中的紫外線會產生反應,若暴露於日光之下,會令潤滑油劑加速提前老化。殷鑑於此,Patek Philippe向來的做法是不會在錶面展露陀飛輪裝置。


 


 


 


 


 


而每一枚通過嚴格測試的機芯,將會提交Patek Philippe總裁菲臘 史東先生親自測試審查,由他決定機芯是否匹配「Patek Philippe Tourbillon」的刻文,還是需要送回工作坊,重新調校。百達翡麗的內部規格要求,較瑞士日內瓦COSC測定局嚴謹兩倍;因此,機芯往往需要第二次精確校準,然後再送往測定局測試。每一枚通過測試的機芯,其機芯編號會列於測定局頒發的證書及腕錶面盤六點鐘位置上,以茲表揚及識別。


 


 



 

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Ingenieur 工程師手錶的歷史


IWC (International Watch Co.) 萬國表1868年由一位來自美國波士頓的工程師 Florentine Ariosto Jones在瑞士靠近德國邊境的 Schaffhausen 夏夫豪森所成立的。他腦海裏早有一套精明的計畫,打算在萊茵河畔設立製錶廠,利用當地取之不竭水力的能量,利用當時技術閑熟、工資低廉的瑞士製錶人力,結合來自美國的工業機械來生產極度準確的懷錶,進而掀起了一場鐘錶技術革命,並成為原創和精準製錶業的搖籃。配備 Jones Caliber IWC 懷錶大幅度改進了懷錶的走時精準度和溫度的恒定水準,一舉風靡了19世紀末、20世紀初的鐘錶市場。



20世紀初,IWC的生產經營重點逐漸轉移至手錶上,為了因應飛機機艙內陰暗且充滿電磁輻射的環境,B-Uhr飛行錶除了改為方便計時的中央大秒針外,並在錶盤和機芯之間置有抗磁軟鐵 (soft iron) 內層,可以保護機芯不受磁場干擾,影響機芯運行的準確度。IWC 進一步將這樣的手錶防磁技術發揚光大,在 1943 年創作了日後著名的馬克十型 Mark X 飛行錶供英國空軍使用,之後又在 1947/48 年間再度演化為Mark XI



B-Uhr所配備的 Caliber 52SC 基本上由 IWC 的懷錶 Caliber 52 研發而來..


二次世界大戰之後,全球進入電子和科技工程蓬勃發展的時代,這些電磁性對機械錶運行的準確性產生極大的影響,使得瑞士製錶業也紛紛投入防磁錶款的研製,連 Patek Philippe 也在 1950 年代初期推出防磁錶款。


基於這個原則,萬國錶廠的鐘錶師傅決定在這款新的自動上鍊機芯中,採用其旗下經典飛行員腕錶 Mark XI (1948 ) 的技術,以抗磁內層保護機芯不受磁場干擾包括軟鐵殼 ( 與錶盤形成絕佳的傳導效果) 、機芯環與背板;此外,錶廠還以能抑制反磁性的 Durochrom 合金與被鈹青銅,製作擎縱裝置結構的特殊組件,讓腕錶每公尺的抗磁力輕易地達到八萬安培 ( 80,000 A /m),使得一般僅及四千八百安培的抗磁錶相形失色,而這就是 IWC 傳奇的 Ingenieur 工程師系列腕錶誕生的緣由,一只能完美詮釋當時人們對科技進步的信心與期望的腕錶。


 


IWC Mark XI - Ingenieur 的軍錶版


 



Ingenieur 工程師系列腕錶初誕生



Ingenieur 工程師腕錶於 1954 年至 1955 年間問世,雖然錶盤上飾有象徵科技的電光圖樣 (thunderbolt arrow)Ingenieur 工程師腕錶卻絕對是一款強調性能和科技的手錶,除了突出的防磁性能之外,它還具有堅固強悍的機芯和極佳的防水性,據信史上第位完成攀登聖母峰的 Edmund Hillary 爵士便在多次的其他探險行動中配戴過 IWC Ingenieur 手錶。


 


1963's Ingenieur Ref. 1808 Cal.8541B


1970 年代初期,IWC 也聘請Gerald Genta 來重新設計 Ingenieur 腕錶 (其實他還設計了 Vacheron Constantin Overseas 222 Bvlgari Diagono & Patek Phillipe  Nautilus 運動錶系列....),此錶於1975 年完成原型,1976 年正式上市。



收藏家暱稱為 1976's Fat Ingenieur ( Ingenieur Jumbo)


全新 Ingenieur SL,被收藏家暱稱為 Fat Ingenieur ( Ingenieur Jumbo)儘管是Genta 大師的設計,Fat Ingenieur SL 的壽命依舊不長,只生產到 1982 年左右,隨後被編號 Ref. 3505、身型較為纖細 (直徑 34 mm ) Skinny Ingenieur 所取代。Fat Ingenieur SL 這款錶從 1976 年開始,僅製作了八百多只,它的防水深度達 120 ,配有藍寶石水晶鏡面 、旋入式錶冠與自動上鍊機芯,少數腕錶配有石英機芯。


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真正強悍可靠的運動錶


近數十年來勞力士的錶款外型和款式改變並不太大,但其實這關係到Mr.Hans Wilsdorf  在勞力士自創立以來就堅定不移的製錶哲學,勞力士向來自豪於「追求精準」和「講究實用」這兩個標竿準則。這樣的堅持的信念不但促使了勞力士一直專注於改良手錶的強悍結構和計時性能的可靠度。


 勞力士手錶曾伴隨 Jacques Piccard 潛到地球上最深的海溝,也記錄了 Sir Edmund Hillary Tenzing Norgay 登頂聖母峰的光榮時刻。勞力士手錶經歷過極圈的嚴寒、撒哈拉沙漠的酷熱和外太空無重力狀態的種種考驗,卻始終精準計時不負無數冒險家的信賴。


勞力士參與了人類飛行突破音速障礙的創紀錄飛行任務,也曾被戰鬥機在 22,000 英尺處彈跳出去,依舊行走如常。更多的勞力士手錶更屢屢在空難、船難和競速快艇賽撞船意外中熬過災難的重創,展現比人類肉體強韌百倍的堅固品質,帶給世人無比的訝異與讚嘆。而這些誤入險境的勞力士手錶竟然脫險後依舊能完美地運行著,讓知到的人無不瞠目結舌、訝異於勞力士的強悍堅固。 




Exoplorer Ref. 6350 is dial name: honeycomb !!



無論如何,Ref. 6350 Explorer 的確是勞力士專門為探險家 (Explorer) 的需要所製造的性能錶款。Ref. 6350 Explorer 具有高可讀性面盤設計,其錶殼也經過特別的強化,並且可以依需求使用特製的潤滑油,讓這只手錶在 -20° C + 40° C之間運作都不會因黏性改變而影響準確度,所以無論是在 Hillary Norgay 登頂聖母峰之前和之後,很多探險隊就都依賴Ref. 6350 為其計時配備。Explorer (I) 最具特色的面盤其實並非全新創意,其 12 點鐘的大三角形標記在 1930 40 年代、具有阿拉伯和羅馬數字面盤的一些 Rolex 錶款就已經被廣泛使用,而 3-6-9 阿拉伯數字和長條狀 (bar) 點鐘刻度則在早期的椅墊式蠔式錶款 (Cushion Oyster) 就已運用。然而,這些已出現過的元素以一種獨一無二的姿態結合呈現,就造就了 Explorer 鮮明澄澈、無法錯認的經典形象。


 




Explorer Ref. 6150




 


Explorer Ref. 6298



Explorer Ref. 6350


大約只在 1953 年生產了一年左右,隨即在同年由 Ref. 6150接手。大部分的 Explorer Ref. 6350 的黑色面盤都標記有 Officially Certified Chronometer 字樣,面盤更具有獨特的 Honeycomb 飾紋。Ref. 6150 Ref. 6350 同樣採用 A296 機芯,但錶殼比 Ref. 6150 的加大了 2 mm,而且都是 Precision 樣式 Ref. 6150 1959 年停產,並由 Ref. 6610 接替。Ref. 6610 Ref. 6150 者的外觀幾乎一模一樣,不過 Ref. 6610 由於改用了新型 Caliber 1030 機芯,錶背蓋也由原來的 bubble back 變平了。所有這些早期的 Explorer 都是不鏽鋼製,而面盤上所有的印刷字體、Rolex logo 和分鐘刻度則都採用別緻的金黃顏色


Explorer Ref. 6610



Ref. 6610
生產了五年後,Explorer Ref. 1016 1963 年接替上場。Ref.1016是目前所有 Explorer 中上線最久、也最著名的錶款,直到 1989 年才又交棒給 Ref. 14270Explorer Ref. 1016 Ref. 6610 的外形也幾乎一模一樣,機芯則改用 Caliber 1560,防水深度也由 50 公尺提高到 100 公尺。在漫長的 26 年生產過程中,Explorer Ref. 1016 也有過小改款。第一代 Ref. 1016 1975 年改款,改配由 Caliber 1560 改良而成具有停秒性能 (hack) Caliber 1570 機芯,而蠔式錶帶也改用實心不鏽鋼製錶節製作。


 


 


 


Explorer Ref. 1016


 


1989 年,大多數錶迷熟悉的 Ref. 14270 上市,除了 Explorer 的名字和 Benz 指針依舊不變外,Ref. 14270 的內在和美學觀幾乎都和 Ref. 1016 完全不同,但是 Ref. 1016 純粹質樸的運動探險風格,其實也很叫眾多錶迷無法忘懷,加上數量漸少,因此近些年 Ref. 1016 的價錢水漲船高,目前的市價幾乎一般比全新的 114270 還貴上一倍以上。2001 Explorer I 再度小改款:114270 上場接替 14270無論是古董Explorer Ref. 6350 1016、前一代的 14270 或是目前的 Explorer 114270,勞力士 Explorer I 一直還是一只外型與性能再簡單不過的手錶。


 

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NEWS:



世界首位登上聖母峰頂的探險家Edmund Hillary, 已2008/1/11逝世,享年88歲。



 


 


又一人類的新創舉...


1953 529日伴隨了紐西蘭人 Edmund Hillary 和尼泊爾雪巴 Sherpa Tenzing Norgay 等人組成的英國探險隊,完成人類登頂的歷史創舉。


在一般錶迷既定的看法裡,Explorer (I) 是勞力士特別為了喜瑪拉雅山 (Himalayan) 聖母峰 (Everest) 的攀登探險行動所設計的手錶。首先,勞力士公司的確自 1933 年就開始贊助喜瑪拉雅山的探險活動 (Himalayan expedition),其後的聖母峰探險活動 (Everest expedition) 裏,勞力士也一直都是官方的贊助單位,每一支探險隊 Rolex 都贊助有腕錶配備。



1960's Old Ad - EXPLORER I


1988 7 19 日,這只手錶在倫敦蘇富比 Sotheby's 拍賣,目前則被收藏在日內瓦的勞力士博物館 (Rolex Museum in Geneva)根據蘇富比的紀錄指出,這只手錶的錶底鑉是泡泡背 (Bubble Back) 式。根據這些特點推斷,印證登頂這只手錶應該是 Ref. 6350 的錶款。


 





 Exoplorer Ref. 6350



收藏在日內瓦的勞力士博物館 (Rolex Museum in Geneva)這只手錶是泡泡背 (Bubble Back) Ref. 6350 的錶款。



 



 Exoplorer Ref. 6350



根據 The Best of Time. Rolex Wristwatches: An Unauthorized History 一書的英國Rolex收藏家作者 James M. Dowling 對早期 Explorer 錶款的研究顯示,Rolex 一開始顯然並不確定 Explorer 錶款的市場潛力,因此勞力士也將 Explorer 註冊商標式的面盤或是 Explorer 的稱,放在一些其他的錶款之上。


 



Air King Explorer Ref.5504 for UK Market...


Air King Explorer 就是當中最有名的例子,所謂的 Air King Explorer 指的是有一些 Ref. 5500 Air King 錶款,但是面盤採用「Explorer」的3-6-9 夜光黑色面盤,不過其面盤上標記的是 Precision,而非 Superlative Chronometer Officially Certified另一個例子則是所謂的 Dress Explorers,指的是有一些 Oyster Perpetual 錶款採用金屬時刻刻度和指針的非「Explorer」式面盤設計,但卻在錶盤上銘記有 Explorer 字樣,包括有日期顯示的 Ref. 5700 (又被稱為 Explorer Date) 和無日期顯示的 Ref. 5504今日被視為稀有而珍貴的別款 Explorer,大都生產於 50 60 年代,最早還可追溯到 1953 年的 Ref. 6298,直到後來勞力士的 Explorer 熱賣,這些錶款才完全停產。


 

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過去曾寫過 : 瑞士的鐘錶業起源於以日內瓦為中心的法、瑞邊境的侏儸山谷山脈,以及盆地間的小村、城鎮中,早在15世紀,日內瓦的珠寶匠和金匠便開始製造起鐘 錶。


 


光是在鐘錶谷方圓20公里內,就有約莫百家的鐘錶工廠,至今製造鐘錶雖已逐步仰賴電腦程式設計製作,但有某些精密製程還是只能靠工匠熟練精細的手工技 術完成。工廠裡製作一件精品通常需要1個月的時間,因為大部分工作都是經由手工完成,來到工廠,總能看見鐘錶師傅兩眼專注、雙手靈巧地使用古老製法完成精 密的計時儀器,也能感受到這群人細心守護瑞士鐘錶業的用心。


 




 


 


安提古倫這次6月2日這場拍賣會中我看到了它,讓我心中泛起了一股漣漪,因為過去我始終認為這是一只『懷錶之神器』,當然它的複雜性並不在話下,但是最重要的是它的(質感及氣勢),猶記得約莫12年前日本鐘錶雜誌看到了它,那種悸動至今還沒退散~!!當時錶店開出價約日幣 : 8.400.000 日元,想想這個價格可以買下一狗票的高級錶了,但是話說回來還原至今,當時它的身價到現在也都沒有太大的變動,唯獨現在出場的產品都是(收藏家)出讓進到拍賣會裡的;我一直想它真的是好東西,更值得代代相傳的收藏品!!




 


該錶目前日本的Shellman錶店已經賣價到 : 日幣12,600,000 元~~天啊~!!換算過來為 : 約台幣3,400,000元~~!!




 


Important Collectors' Wristwatches, Pocket Watches & Clocks
The Ritz Carlton Hotel
Saturday 2 June 2007





 


再看看目前該錶拍賣的成交價為 : 港幣436,600 元 (合台幣約1,830,000元~超值吧!!)它還是18k玫瑰金的喔~!!


“Exceptional Chronograph Work” Patek Philippe & Cie, Genève, No. 97549, case No. 215443. Made in 1895, sold on May 25th, 1901 to George M. Jewett. Very fine, rare, and important, keyless, minute-repeating, 18K rose gold and polychrome enamel pocket watch with unusual split-seconds chronograph and semi-instantaneous 30-minute register. Accompanied by the original box and Extract from the Archives.

Property of an Italian Collector



它的來頭真是不小啊~!!早期1895年PP為 George M. Jewett.訂作品了,直到1901年才拿到得成品~但是,它最後還是流入一位意大利的收藏家手中收藏多年最近才得以見到它~!!!


 


基本上玩錶不可帶有太多的(商業氣質)在裡頭,往往如此便錯過了好東西,我相信許多的好朋友跟我一樣有那種愛錶的氣慨,但卻又沒有那種一擲千金的肚量及豪氣,最後還是希望將這過去美好得夢想跟大家一起分享!!!


 


 


 



 


 


 

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我一直很喜歡它的機芯及打磨,過去多年前我曾買過CYMA二戰軍錶及它們的懷錶,我始終一直認為過去的錶廠很重視機芯的素質及打磨,也或許現今的經濟及競爭,迫使錶廠都一一放棄它們最引以為傲的自家機芯產品,全部都改用通用機芯及模組;有朋友問我為何?我只能說因為1980’s後期因石英錶打倒的錶廠,有許多家名廠都被亞洲區的大財團買下,因此沒有辦法延續過去它們多年的光榮歷史,這是因為考量到他們營運的成本問題;這樣說相信大家知道也看到目前各大品牌它們的產品中發現一些契機


 


 


 


Roger Dubuis Hommage


 


Roger Dubuis這個品牌是小弟一直很喜歡的牌子,過去的它還是由Mr.Roger Dubuis本人主導時1985’s~ 1996’ s的產品我更為激賞,而現今後期則由其一創辦人該品牌的行政總裁Mr.Carlos Dias領導品牌走向豪華兼具流行時尚的風格;有人叫好,但是我們這些「守舊派」的人始終還是喜歡過去它那『不慍不火』的設計又極具『新古典主義』的浪漫。


 


 


 


Cal.RD27


 


今天所要說的是Roger Dubuis1995’s出品的Hommage系列,你們可以發現那個極古典的白色羅馬字體面盤,它是由手工製成的琺瑯面盤,使用的機芯是Cal.RD27其製作水準已經達到日內瓦的印記要求;除此外,它們為了使該機芯的精確度更高,Roger Dubuis所出品的機芯除了瑞士日內瓦檢測外,Roger Dubuis還將它們送往法國邊境的浦占松天文台做精密檢測認證,當全部手續一一完成時才會出現於消費者面前!


 



 


Cal.RD98


我過去曾發現Cal.RD27 & RD.98該組機芯所使用機芯是由CYMA 1940’ s的懷錶所改裝的,其改裝幅度之大簡直是完完全全的大改裝,如各個番車間的夾版切割、各個齒輪及軸心的細部打磨、天文台式K金螺絲比重擺輪系統、K金套筒、鵝頸式微調


 


 


 



it started out as a new-old-stock pocketwatch movement manufactured by Tavannes Watch Co. of La Chaux de Fonds (the parent of Cyma watches), known as their Caliber 507, and dates to the 1940's.


 



  


 


我大約初步的說明,這下大家都應該知道,所謂的好東西是你們所公認的PPVC了嗎?還有許多好東西其品牌可能不大,但是確是一個『製錶師』對於產品的尊重及堅持你們看見了嗎?!


 

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1942's 男裝腕表,18K黃金製成,打磨細緻的錶盤上綴有5個羅馬數字和6個飾釘,星期和月份窗口置於12時下方位置,獨立日期指針,小秒針置於6時位置,配以皮錶帶。


 


Vacheron Constantin江詩丹頓全球行政總裁  陶睿思先生為此次盛典專程從瑞士趕到北京親臨活動現場,並表示:Vacheron Constantin擁有超過250年製錶歷史,作為世界上歷史最為悠久的鐘錶品牌,我們今天非常榮幸能在中國 這個擁有非凡歷史傳統與深厚文化薈萃的文明古國舉辦如此盛大的古董鐘錶展,願這些象徵著中西方文化交融和Vacheron Constantin江詩丹頓與中國源遠情誼的珍貴古董鐘錶成為這一美好時刻的歷史見證。


 




 


1931's 男裝腕表,長方形,18K白金製成,打磨細緻的銀錶盤上,綴有8個阿拉伯數字、星期、日期和月份指針、月相盈虧,配以皮錶帶。


 


而那些飄洋過海遠道而來的西洋鐘錶,才由最初的科學實用工具轉變為高貴精美的藝術鑒賞珍品,對世界鐘錶的發展起到了不可或缺的推動作用。從此,也促使Vacheron Constantin開始了與中國長達近兩個多世紀密不可分的深遠情誼。


 




 


2000's "Saltarello" 男裝腕表,方圓形表殼,粉紅金製成,自動機芯,具備跳時功能,採用飛返式分針,配以皮錶帶。


 





 


1960's  "Toledo" 男裝腕表,自動機芯,座墊方圓形表殼,18K黃金製成,配以皮錶帶。我一直很喜歡這只錶~無奈~唉~!!


 


 


 


Vacheron Constantin公司簡介


 


江詩丹1755年于日內瓦創立以來,從未停止生產,是世界上歷史最悠久的鐘錶製造商。250多年來,一直秉承始創人「悉力以赴,精益求精」、不斷追求完美的藝術精神。作為一間全面的鐘錶生產商,由機械至機芯開發,由技術至設計等創作,以至生產工序,均由原廠全盤掌控,並繼承公司的三項優良傳統:卓越技術、完美設計、嚴謹工序 2005年,為慶祝250周年而特別創制的一系列時計便是最佳佐證,其中擁有16項精密功能的Tour de l’lle更被譽為世界最複雜機械腕表,榮獲2005年日內瓦鐘錶大獎。2004年,江詩丹在日內瓦Plan-les-Ouates的全新總部落成,設計現代化的建築物,完全配合品牌的形象與未來發展。江詩丹屬於世界奢侈品生產商瑞士曆峰集團旗下,現時雇有近450名員工,業務分佈世界各地。公司現於全球80多個國家設有15間專門店及500多個銷售點,讓世界各地的愛表人士均可以欣賞到卓越的製錶工藝。


 


 

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1848's為中國市場而特別創制的懷錶,黃金製成,飾有琺瑯圖案(花卉及兩隻白鴿),表殼週邊的蝴蝶結、表圈和吊墜均鑲滿半珍珠,白色琺瑯錶盤上綴有12個羅馬數字。


這是去年的錶展消息,但是,我還是將我參與過的活動資料夾中,檔案拿出來跟大家分享,希望你們會喜歡它...


擁有超過250年歷史的世界頂級鐘錶品牌Vacheron Constantin江詩丹頓,於2006年818晚假北京中華世紀壇舉辦大型古董珍藏鐘錶展示會,以彰顯其在世界鐘錶業界的卓越地位及其始於十九世紀初與中國所結下的不解情緣。


 



1930's "Bras en l'air" 懷錶,黃金和白金製成,錶殼由Verger Frères製造



這是該品牌在去年於中國北京辦理全球首次舉辦規模如此盛大的古董鐘錶展示活動,同時也為“Vacheron Constantin江詩丹中國古董鐘錶巡展揭開序幕。


 



19世紀末雀籠中的 "詠唱的小鳥"


Vacheron Constantin在本次的展覽中向世人隆重呈獻84枚精美絕倫的古董鐘錶珍品,均為Vacheron Constantin日內瓦歷史博物館多年的珍藏,堪稱史上規模最大的古董鐘錶展。當然,其中更蘊含著國際頂級鐘錶大師無數夜以繼日的辛勤勞動與無窮創意。其中特別值得一提的是清代康熙和乾隆皇帝對鐘錶的熱愛!




1930's "Art Déco" 微型鐘,長方形,18K黃金製成,錶盤上綴有12個阿拉伯數字,而外圈則為分鐘刻度圈。


(江詩丹頓為Van Cleef & Arpels而設計製造)


這些高貴奪目的名表珍品,除具有極高的歷史、科技和藝術價值之外,還充分反應了19世紀初中國的習俗風情與審美觀念,以及西洋鐘錶的傳入對中國鐘錶製作的影響,全面展示了早期西方文明與中華民族智慧融合的成果。




1957's製造金幣懷錶,採用1904年古董20美元金幣做為設計,18K黃金製成,鍍金錶盤上印有4個阿拉伯數字和8個小時刻度。


Vacheron Constantin憑藉其兩個多世紀的輝煌歷史,領先于世的非凡創意和經久不衰的藝術魅力,與中華民族的悠久歷史和深厚的文化積澱完美契合、相得益彰。這些流傳千古的鐘錶傑作,無疑將為國內眾多品位獨特的鐘錶愛好者們帶來一次機會難得的視覺盛宴以及無與倫比的鑒賞樂趣。與極致非凡同名的江詩丹唐將以此為基石,致力於為世人奉獻出更多的鐘錶珍品,締造一個又一個的業界傳奇。





1955's超薄懷錶,18K黃金製成,人手上弦機械機芯,具備萬年曆(48個月及閏年指示)和月相盈虧。


Vacheron Constantin在中華世紀壇這個承載著深厚人文思想與歷史精神, 交織著傳統智慧與現代文明的標誌性建築內舉辦如此盛大的古董珍藏鐘錶展,其對時間的更替、歷史的延續以及對文化傳承的象徵意義都是史無前例的,具有無可替代的永恆意義。


進入世紀大廳,仿佛即刻進入了一個令人目不遐接的高級名表世界和尊貴神秘的藝術殿堂,每一枚彌足珍貴、具有悠久歷史的古董鐘錶均具有獨特的個性與外觀,從簡約典雅的款式到精雕細琢的複雜時計,既反映出濃郁的中國趣味與文化意象,亦擁有經典的歐洲造型和藝術特色,令人讚歎不已。隨著 暮鼓晨鐘表演的開始,祖先們用於記錄時間的悠揚鐘聲伴隨著激越的鼓聲回蕩在耳旁,餘音繚繞不絕如縷……帷幕徐徐地拉開,其中15枚中國風格的時計珍品展現在眾人面前,這些雋永華貴、巧奪天工的古董時計在金色盤龍浮雕圓柱的烘托下,逾發彰顯出其濃郁經典的中國特色和經久不衰的藝術魅力。

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PATEK PHILIPPE 拍賣會買回的館藏琺瑯金雕懷錶




 


PATEK PHILIPPE 1940's 的【珍珠母貝拼貼琺瑯】旅行用座鐘 (訂作品)


 




 


PATEK PHILIPPE 的名家作品館藏(牡丹花)及花系列收藏~~!!


它相當的珍貴,因為在拍賣會的買回價格是...!!其中還有一只鑲珍珠的(牡丹)懷錶~它已經流落在某歐洲收藏家手中在 2005's 春拍中以台幣約近 NTD$: 20,000,000!!!給買下;這樣大家心中大概知道這樣的錶的價值程度了解!!


 




 


PATEK PHILIPPE 的館藏之 Breguet 寶璣大座鐘(拿破崙)


(上方另有一個懷錶可以拿下來...)目前價值連城也~!!


這個(座鐘)已經由多位現今多位『錶界大師』?!聯手修復完成了!!

這些大師們我記得是如:F.P.Journe , Parmigiani ...還有幾個我忘了,但是可以知道過去寶璣大師的技術已經讓後起的大師們輪流傷腦筋研究過了...呵!!   





 


PATEK PHILIPPE 館藏之 Breguet 寶璣


它的來頭真的不小,因為它曾是法國 拿破崙將軍委託Breguet製作的旅行座鐘,這個鐘陪著他進行過大大小小的革命及戰役....!!

我想除了價值意義外,光是博物館的鐘錶收藏它給大家所感覺過去的鐘錶藝術品,絕非是為了市場而大量製作比起現今的高檔錶廠,它們真的所謂很特殊稀有品比較起來,起碼它們以上沒有一款限量250只或是限量999只!!

這才所謂:珍貴 . 稀有永流傳!的市場行銷用語啊~你們說是嗎 ?




最新馬路消息:



 拿破崙佩劍創天價 兩億一千萬台幣拍出

 



轉貼於: YAHOO  NEWS最新消息


法新社巴黎十日電) 法國奧塞納特拍賣場發言人克羅瓦西表示,法國皇帝拿破崙一八零零年在馬倫戈戰役中攜帶的佩劍,今天在巴黎附近舉行的拍賣會中,以四百八十萬歐元(約新台幣兩億一千萬元)拍出,創下佩劍拍賣最高價紀錄。


克羅瓦西告訴法新社,「這是拿破崙記念品以及佩劍和單件武器的全球最高價拍賣紀錄。」


落槌價格超出各界預期。這起拍賣會在巴黎郊外的楓丹白露宮奧塞納特拍賣場舉行。


這把佩劍由拿破崙兄弟的後裔出售,各界原本預估可拍得一百二十萬到一百五十萬歐元。


拿破崙於一八零零年六月在義大利的馬倫戈戰役中擊退奧地利部隊,其後成為法國皇帝。


 


說誇張嗎?倒也還好~因為真是獨一無二見證歷史的寶劍了~你們認為嘞.....?

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PATEK PHILIPPE 稀有的鑲嵌鑽石的三問懷錶(特殊客戶訂作品)


 




 



PATEK PHILIPPE 稀有的金雕懷錶(正面)


 



金雕技藝是瑞士傳統製錶中最困難的工藝之一,透過強力的放大鏡,雕刻家使用松酯黏在刀柄上的各種雕刻刀和穿孔機,交錯著亮面與霧面的雕工,以光暗的效果和多層次感的畫作展現素描一般的立體感。十八世紀時日內瓦約有二百名雕刻家,現在卻不足十名。


 




 


PATEK PHILIPPE 稀有的金雕懷錶特殊類似玉石般材質的鏤刻面盤(背面)


 




 


PATEK PHILIPPE 稀有的金雕懷錶


 




 


PATEK PHILIPPE 稀有的金雕琺瑯懷錶


 




 


PATEK PHILIPPE 稀有的金雕及琺瑯懷錶展區


 


 


其實早在幾百年前致力於讓鐘錶藝術化的大師們,就有這樣透徹的領悟,所以,他們發展出琺瑯、金雕、珠寶鑲嵌、鏤空和超複雜功能等這些獨具手工技巧和裝飾藝術的製錶工藝,讓自己的作品成為足以傳世的藝術傑作。對於收藏家而言之所以被珍藏和熱愛,在於它能跳脫過去計時工具的窠臼,化身成為記錄時間的藝術品。


 


在傳統瑞士七大製錶工藝中「金雕技藝」是最困難的工藝之一;要製作一支鏤空錶,至少要花上一至二個月的時間剔除多餘的物料,只留下最重要的機芯橋板零件,透過強力的放大鏡,看到華麗的蔓藤花雕工,是以3672只不等的大小刀具來呈現出光暗的效果和多層次感的畫作展現素描的立體感;在過程中,任何錯誤都會造成無可挽回的後果,所以能創作完美無瑕作品的雕刻家更如鳳毛麟角般稀少。


 


故所以目前所有高級品牌所出品的金雕作品都是固定那幾為大師來操刀製作如我所知道常見的瑞士手工金雕大師 Kurt Schaffo Christophe Schaffo 父子聯手創作出許多令市場所有鑑賞家震撼的琺瑯金雕作品!!


 




 


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PATEK PHILIPPE 1948's 稀有的萬年曆計時碼錶 Ref: 1518


(現在存世不到500只了~~!!)阿拉伯數字時標是當中數量最稀少的面盤~!!


現傳目前成交行情超過百萬美元~哇咧~~!過去一只RG版的以CHF: 457,250成交~!!


 


 


PATEK PHILIPPE 稀有的二地時間指示錶(有二個時針喔~!!)


可以於錶殼的左側邊有上下二個小按鈕來調整時區,所以這樣的概念延伸到目前的現行新錶款概念上....!




 


PATEK PHILIPPE 稀有的萬年曆錶那個面盤指示你喜歡嗎?




 


PATEK PHILIPPE 稀有的鮭魚色萬年曆錶 Ref: 3940


為蘇黎世錶店Chronometrie Beyer慶祝225周年訂作總數量為25只,No.1在Beyer museum內展示;No.2則被總裁 史東先生以CHF: 110,000從拍賣會買回來於此處...。當然這是很多年前的成交價格了~現行一般款普通品項的18YG Ref: 3940都超過USD$: 30,000以上了~因為它們已經停產了~!!




 


PATEK PHILIPPE 稀有的 SS/RG 二窗計時碼錶光那個"燒青面"就值錢不少了~!!


 


如果有機會當你走到這邊時,相信口水已經流滿地了(起碼我是如此~),過去的錶款它們的口徑都很小(約28mm~33mm),不像現今的錶款大還要更大(Over Size...),所以更顯示出過去手工製錶的精密之處;如面盤上那個燒青字體的工作程序,連現在要求原廠再做~他們都沒辦法了,因為沒有"工匠"了,縱使做出來那個"費用"豈是那些"自認是頂級消費者"可以負擔的,因為瑞士的所有品牌的工匠,是以"工時"來計價的,他們並沒有加入錶款原廠服務售價內~所以,大大們你們都明白了嗎....?


還有很多的好東西真的看不完(如果要仔細看的話)到瑞士一遊千萬別忘記安排這一個行程保證讓你一生難忘~真的!!!


PS: 如果去博物館它們是不給人拍照的~所以這些照片很珍貴喔~!!


接下來後面還有更精彩的內容報導~請等我喔~!!!


 



 

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PATEK PHILIPPE 1950's超稀有的掐絲琺瑯(Cloisonne enamel)手




 


PATEK PHILIPPE 1950's超稀有的掐絲琺瑯(Cloisonne enamel)手


拍的不好請見諒~sorry!!



 


PATEK PHILIPPE 稀有的世界時間指示懷錶


 


這個產品概念由1935's 日內瓦的獨立製錶師Louis Cottier發明這項世界時區的系統,記得過去的所閱讀的資料指出,這位大師於1937's開始出售自己的產品,包括代工如:


Rolex,PP,VC,Cartier,Agassiz...!!


但是在那個年代這樣的"產品"非一般人可及,所以到後來現在存世的產品也不多;印象中過去那幾年間,曾在拍賣會上創下天價的Patek Philippe Ref: 1415HU & 2523HU....當我今日此地見到它時,心中莫名有種"撼動"(因為過去的"製錶大師"跟藝術家一樣生來在迷亂的世界努力,待死後才得以大家的認同~~唉!!!)



 



 


PATEK PHILIPPE 稀有的搪磁 (enamelling) 琺瑯懷錶(客戶訂作品)


搪磁琺瑯有種青玉一般的溫潤的色澤、又具備珠寶的光輝、骨瓷的細緻,既具有低調的優雅,又獨具在光影游移中自在轉變不同感觸的魅力,加上無懼歲月無情摧殘、不因氧化褪色的神奇魔力,也難怪琺瑯面盤手錶吸引無數愛錶人珍惜和愛戴.....!!


 




 


PATEK PHILIPPE 1950's超稀有的掐絲琺瑯(Cloisonne enamel)手錶裝配名機 Cal.9-90


朋友們要知道,一只製作精良的掐絲琺瑯面盤手錶,往往具備琺瑯色彩潤澤鮮明、搯絲整齊勻稱以及鍍金燦爛光亮的特點,其玲瓏的造型,千變萬化的圖紋,恆久散發出一種古雅的溫馨,使人目眩神迷矣啊。


 




 


PATEK PHILIPPE 超稀有的掐絲琺瑯世界時區懷錶


感動嗎?因為我真的喜歡這樣的錶~那種獨一無二的藝術美感...!!


 




 


 


PATEK PHILIPPE 超稀有的World Time座鐘及掐絲琺瑯手錶懷錶區!!


那要是我的就好了~~~!!


 


掐絲琺瑯(Cloisonne enamel、又名景泰藍),其方法是以金屬絲線盤出花紋,黏固在胎上,再填施各色琺瑯釉料在花紋框架內、外,入窯烘燒,重複數次,直到器表覆上的釉層至適當厚度,再經打磨、鍍金等手續而製成,其色彩瑰麗光亮,一只製作精良的掐絲琺瑯(景泰藍) 面盤手錶往往具備琺瑯色彩潤澤鮮明、搯絲整齊勻稱以及鍍金燦爛光亮的特點,其千變萬化的圖紋,恆久散發出一種古雅的溫馨,使人愛不忍釋。


 



Patek Philippe 數年前封筆的微繪琺瑯大師 Suzanne Rohr 女士(目前幫VC執筆"打工"我於SIHH時問過她是這樣說的~呵,如VC它們這幾年所出的...)曾談到微繪琺瑯製作的繁複和困難說:光是學習這項技藝就至少需要十年的時間,而透過顯微鏡在直徑僅約 4 公分的表面上創作臨摹,又相當傷眼睛,以致於平均一天只能工作 12 個小時。而且,我通常只在大白天的時候工作,因為除了天然的日光之外,沒有任何的光線能夠為微縮彩繪中最重要的部分作最佳的調整,那就是色彩。所以,在種種嚴苛的條件下,她往往一年只能生產 2 3 個作品。




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美國銀行家Henry Graves junior 辦公室座鐘(真是有錢到翻了~!!)


因為沒有拍到它~所以拿"拍賣會"照片給大家看~!!



 


 美國汽車大王James Ward Packard之辦公室座鐘

過去的1916's~1929's這樣的錶都是他「唯一」的特製品,故所以他們以最高的工藝準則來製作每一只錶,真的可謂之「藝術品」也。




 


 美國銀行家Henry Graves Junior 複雜功能袋錶(隨身用錶)其中之一!!




 


1989's PATEK PHILIPPE Caliber.89;共33種功能(一共使用1728個零件組合而成的)所以它很"重"的嚴格說它應該不是懷錶是 : 座鐘~~呵!!同時也告訴鐘錶界他們是獨一無二的頂級錶廠~!!




 


三大拍賣會中創下天價的PATEK PHILIPPE Caliber.89;目前約價值台幣一億八千多萬左右(鉑金版);圖示為黃金版;我於展出間內還有看見一只分解版的89,看完後說具話 : 真的好複雜喔~!!總產數量為: 4 枚~~!!


 





 


PATEK PHILIPPE 超稀有的音樂懷錶(客戶訂作品)


過去我曾說過的文章我們來溫習一次:



鐘錶的源起:


 


從過去所找尋的資料說明了瑞士的鐘錶業起源於是以日內瓦為中心及邊境的侏儸山谷山脈,盆地間的小村、城鎮中,早在15世紀,日內瓦的珠寶匠和金匠便開始製造起鐘錶;發展直到1601120日,日內瓦當局正式批准成立了世界上第一個鐘錶行業公會,當時的日內瓦全市大約只有300多個鐘錶技工,年產鐘錶約5千只;但到了19世紀中,日內瓦不僅是全瑞士鐘錶製造發源,而且還是全世界的鐘錶領導中心。


 


當時在地的一些青年人為習藝,花費十年至數十年的時間前往日內瓦、侏儸山谷等學習技藝,也因為他們以分工合作的作法為典,立志造出世界上質量最好的鐘錶藝術品,裝配出最複雜、精密的鐘錶,再返回鄉開創屬於自己的工作室,往往過去他們所創造的「獨一無二」的作品,所以當我在P.P的博物館看錶時,總會讓人覺得,停留的時間永遠不夠~~唉。


 


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PATEK PHILIPPE "老"老闆的辦公處


目前在三大拍賣會中創下天價的腕錶往往都是 Patek Philippe出品的,這張照片是品牌創辦人之Antoine Patek Adrien Philippe即現任:總裁 菲立普. 史東父親的辦公室(後來買下品牌所有股權的菲立普家族),他個人相當喜歡品嚐煙斗(你們看桌子那一推的各型大小號煙斗~~)目前在博物館內內還是維持當時他辦公的狀態。



Antoine Patek Adrien Philippe這二位仁兄在1839's 創辦了 Philippe Patek 初期的他們在發展並非是相當順利,如今該品牌的發展如日中天,可能他們二個人都不 知道他們所創造的品牌已經成為世界第一的品牌!!!





PATEK PHILIPPE 博物館維修服務部門


PP 館內的修復室(我聽説好像世界各地代理商的維修師都會到此進修..);記得印象中那天過去看見技師正在拆解一只懷錶,正準備幫它洗油(不過他們很奇怪耶,東碰一下、西摸一下,人又不見蛋了耶~~呵!!)難怪我們錶送去瑞士原廠保養需要很多時間~哈~!!!


 




PATEK PHILIPPE 的機芯零件加工母機


PP 自己所出品的製錶加工母機(那個時代說穿了每家大型錶廠都有自製加工機的能力~別懷疑喔~!!)過去製造鐘錶零件是相當耗費時間及精神的~任何零件都必須要"慢慢來"~~~~!!




PATEK PHILIPPE 模擬的早期冶金部門


PP 的鐘錶材質冶金區很有味道吧~!!可以想像那時工作汗流浹背般~!!所以我一直認為過去所運用的材質及錶殼的做工不是現時錶款可能比擬的~~大大們你們認同嗎?





PATEK PHILIPPE 的基礎機芯版


PP 創辦人(肖像) Adrien Philippe之一 所研發的基礎機版展示,那時唯有不斷研發新機芯或改裝結構取得專利才是他們的生存之道!!不像現在有ETA可買每一家所做的錶只有外觀不一樣底蓋打開一看卻都是"同門弟兄"~唉!!


 



PATEK PHILIPPE 自己開發的專利: 渦輪式微調系統


在1900's~1930's它們的懷錶常常可見到這個微調系統它的好處是精確不易走位但是需要特殊專用的起子來調整~!!



說起來我一直認為懷錶可以發揮鐘錶的許多技藝,但是手錶太"小"了,往往做的出來,卻又不耐用很容易"結構性的損毀"!!


我會有此感覺,是因為到這博物館後一直覺得懷錶真的被冷落太久了,希望今天開始我將要開始再度將懷錶納入我的收藏世界了!!


 


 


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