目前分類:AHCI獨立製錶及獨立品牌 (31)

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DB1 

 

De Bethune DB25 Imperial Fountain collection


藝術之美的所在,便是生活隨手可得的一個角落也好,或是一個裝飾的擺設.,當然,我喜歡手工製做這類的藝術,已經近20年了,我常常可以對著一只手錶的某處,或是某裝置設計,看上一陣子,這也包括了一些使用金雕技術的腕錶., De Bethune向來是獨立創作腕錶的大腕之一,除了它們有著屬於自己所開發設計的機芯及多項結構專利,而我所了解,該品牌過去幾年前,對於自家的年產值,向來不是它們的目標,若你看過它們的手錶,便會了解我所說的意思...

 

DB4

 



而在今年初我看到DB25- Imperial Fountain collection系列後,更是有感而發的認為"不需要去北京的圓明園"便可初步了解到那種質與感,當然,我認為它們不是100%的複刻銅像,但卻聞其味了...

 

 

要製做這一個腕錶的工序,其實在於錶款上主題的這12款生肖,並透過微型雕塑藝術家Michèle Rothen米歇爾·羅滕的巧手來完成,這一項工作是煩雜且要高度專注力的,故我過去常常提及,這種腕錶產品,隨處可見"藝術之美-手感溫度",這就是會讓許多人,在繁忙的工作中,抽空停留觀賞它美好的一種美品,而立體的金雕主題向來是金雕師最大的考驗,因為,你必須要讓人從任何角度來看它,比例都必須要正確完整.

使用金質的錶盤時標環上,還有主題外的11個不同生肖做為時標,錶盤底還是使用傳統的 Translucent enamel浮雕半透明琺瑯及高度精確的技術Grand Feu enamelling 大明火搪瓷,最另我欣賞之處是它們的時間指示設計,如不仔細看,你會認為它是"跳時"錶款,其實不然,它也只是傳統的二針設置規範,只是使用了De Bethune自己開發設計的一個傳動指示模組,它並不會阻礙影響收藏家觀賞每只腕錶的主題,這點確實非常好,如果你常常看不同品牌錶盤上的主題,你便會了解我說的感覺...

http://www.debethune.ch/crafts.htm

 

DB2


好吧,仔細看看,細細的品嚐它的美麗吧...

Watch Castle Of Time Shop 
Ted Tsai 
ted@tedcastle.com
0936-921457

 

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10th anniversary of the Konstantin Chaykin

 

Konstantin Chaykin Watch & Clock Atelier

KC21  

 

2003年的10月23日是來自俄羅斯的獨立製錶大師  進入製錶生涯的第一天,這時他可能沒有想到他將成為俄羅斯第一的獨立製錶大師,也因為他不是學院派的製錶師,所以,我們可以看到他沒有任何限制的想像去創作腕錶,如果細說,他同時扮演著發明者,製表師,工程師,設計師和一家錶廠的主人,這是否就是全能的製錶師呢?

 

 

KC26

2013年10週年後的今天,我對於他的製錶實力,從心中著實給他一個大大的肯定,如果你們觀察他的手錶,是不會發現使用代工機芯或是他人的功能模組,全部的腕錶,都是他一個人的發明與創造力來產生的,在此,向他說聲: 恭喜你,Konstantin Chaykin,你是最好的俄羅斯獨立製錶師!!!

 

KC18

2003 of October 23, the day of independence from Russia Konstantin Chaykin watchmakers into watchmaking career began when he may not have thought he would become Russia's first independent watchmakers, but also because he was not college faction watchmaker, so we can see his imagination without any restrictions to the creation watch, if you look closely, said he also plays the inventor watchmakers, engineers, designers, and a watch factory owner, which whether it is the Almighty watchmaker?

 

KC15

2013 10th anniversary today, making watches for his strength, really from the heart to give him a big affirmative, if you observe his watch, the movement will not be found using OEM or functional modules of others, All watches are his own inventions and creativity to produce, in this, I say to him: Congratulations, Konstantin Chaykin, you are the best Russian independent watchmaker!!!

Watch Castle Of Time Shop / Office Agent 
Ted Tsai 
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Welcome To My New Blog





"Watch
Castle Of Time Shop"


 






又將新增一個新家囉,歡迎舊雨新知來參觀,希望為您們報導記錄更多有趣及新奇的瑞士頂級獨立製錶藝術….


 






我的新網址


http://timecastle.blogspot.tw/





歡迎您,有任何問題,敬請提出討論





Ted Tsai





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AHCI-Konstantin Chaykin康斯坦丁·查依金





 








Belles Montres
Watch Exhibit in Paris
巴黎國際高級鐘錶沙龍錶展,從過去多年的參加品牌多為是極為頂及且尊貴的品牌,而今年首次參展的Konstantin Chaykin康斯坦丁·查依金, 他是來自俄羅斯的一個新製錶工藝製造商,其名稱在高級鐘錶已經是一個備受推崇的品牌,同時也印證了Konstantin Chaykin康斯坦丁·查依金的製錶實力.








這次將會展出最新的Lunokhod 登月車系列 以及Levitas列維塔斯系列 ;其中登月車系列收藏錶款是這次展出的旗艦錶款。該款腕錶可以看到那著名的逼真立體月相結構,這款系列共有二款型號可供選擇:登月車大馬士革鋼款Lunokhod (Damascus steel case)以及登月車逆行分鐘指示錶款Lunokhod Prime ( retrograde minute indicator)








Levitas列維塔斯系列錶分別有男性和女性的腕錶。男性的款式是優雅內斂的,同時俱備月相顯示功能。女性腕錶則是錯綜複雜的裝飾藝術品,包括珍珠母貝製成的錶盤和極其複雜的佛羅倫薩馬賽克,這是從各種礦石切割手工拼貼而成的錶盤。所有的維塔斯腕錶都可以見到浮動金色指針懸浮在腕錶的中央,這是看似透明而神秘的全新機芯。


 






一個全新的和自然的原件及最高級的上海手錶私人奢侈品頂級物品展,20121026日,Konstantin Chaykin康斯坦丁·查依金,俄羅斯的鐘錶製造廠,提出了Quartime腕錶。 Quartime如下自然的將一天分為四個部分 - 早晨,白天,晚上和夜間的潮漲潮落。 Quartime是劃分的一天,世界上第一只時間以這樣顯示呈現的腕錶。甚至連名字”Quartime”來自拉丁語和英語,並表示時間分為四。 





每一個小時的時間已經被標記在一個小窗口的底部有6個孔的錶盤下方。用來標記小時的數字是1-6的夜晚,早上7-12點,1-6的一天晚上終於7-12。在每個段的起始的時間盤和小時的碟片移動。


 


Konstantin Chaykin康斯坦丁·查依金發明了一種新的機芯,告訴您每段的時間為6個小時。新一代機芯可裝置於不鏽鋼製成的經典錶殼或是選擇玫瑰金錶殼Quartime有三種錶款型號可供選擇:一款經典的機型顯示小時,分鐘可選擇不鏽鋼。在錶盤上有秒針裝置的款式,可選擇玫瑰金或不鏽鋼。錶盤上飾有傳統的巴黎式風格手工扭索紋clous-de-Paris”,錶盤上指針皆以傳統複雜的燒藍製造過程,其中的指針被加熱到一定的溫度後,將會創造出漂亮的深藍色。專利KQR的機芯開發和製造,是由Konstantin Chaykin康斯坦丁·查依金錶廠所自行製做的。機芯是由200個零組件,經裝飾細節後,才完成這一個複雜的多步驟的過程。以專用設備,包括一台機器,來模仿自然運動的人手,完成的機芯已經通過2000小時的測試。





  





Quartime腕錶,專為珍惜自己的時間和善用時間真正重要的人專屬腕錶。我們從來自錶盤上每6個小時的時間/段,是向前發展過程中自然的一步,然後的下一步,12個小時的時間/段,計數時間在24個小時的時間/段內移動。未來的時間記錄,就是保持時間的運轉,根據我們太陽每一天的節拍。







Specifications:


Functions: hours, minutes, seconds, hour digits shift,
time of day’ indicator


Caliber: KQR 01-3


Frequency: 21,600 vibrations per hour


Number of jewels: 25


Escapement: anchor


Power reserve: 45 hours


Case: rose gold, diameter 40 mm, transparent case back


Water-resistance: 3 ATM



 


關於Konstantin
Chaykin
康斯坦丁·查依金


俄羅斯的高級豪華鐘錶製造商Konstantin
Chaykin
康斯坦丁·查依金,同時他的另一身份是Académie
Horlogére Des Createurs Indépendants
瑞士獨立製錶師協會的成員之一;過去這些年來,曾發表多項以他個人的名字,創作出新的鐘錶結構專利和自製機芯。同時他也是第一個在俄羅斯創辦了高級鐘錶製造商的領導者,而在今日,Konstantin Chaykin康斯坦丁·查依金很自豪的介紹自己所製造新的機械腕錶時代已經開始了。每年Konstantin Chaykin康斯坦丁·查依金都會在世界各地的展出他的作品,包括在瑞士巴塞爾國際鐘錶珠寶展和上海國際頂級私人物品展,巴黎國際高級鐘錶沙龍錶展,展示自己最新的手錶。








台灣區代理商 Watch Castle Of Time / Office: Ted Tsai 蔡建泰


at


ted@tedcastle.com

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LAURENT
FERRIER




Galet Micro-rotor Entre-Ponts


 



 


 




記得約莫二年前寫過Laurent
Ferrier
這個品牌的開山作品天文台Tourbillon腕錶,這是一只令人驚豔的錶款,當然我一直關注此品牌也是因為Laurent
Ferrier
父子的創作能力是令人值得期待的,果不其然,去年我就收到國外的新聞消息指出他們將推出一款小三針的自動錶款;有人會認為一般錶款的製做是否與前款Tourbillon有著相同用心的工序來完成其細節?這個答案是肯定的,因為與會當晚,我曾經問過現時擔任品牌CEO Mr.Olivier Muller,他告訴我:所有的Laurent Ferrier腕錶,目前一年的產量約為200,其中大多會花在手工修飾上大多的時間,在目前計劃將希望能夠提高產能,供應給許多等待的客戶!!但顯然,這是一個問題,因為他們在腕錶的細節上要求是更深入的,所以要加大產能上,我提出穩定品質才是放眼未來的力量;我更期待每年都會有新錶開發的計劃,所以
Mr.Olivier
告訴我他們接下來還會有幾款新腕錶目前正在開發當中,聽完後,我真的更期待了!!


 


 



 



 


 




 




Galet
Micro-rotor Entre-Ponts
這一個錶款Laurent Ferrier父子傾注全力去研究的一個迷人課題。此次腕錶的開發也是Fabrique du
Temps
Michel NavasEnrico Barbasini的支,開發出這款全新迷你自動陀的新機芯Cal,FBN 220.01,當我仔細凝視著這只新機芯,我可以看到這枚機芯確實是有著頂級手錶該有的手工修飾細節一樣不少,在機芯打磨上,起碼PPCal.240相形下確實是遜色了許多,從外觀來看其一,加工的機芯上他們是採用了最完美的手工製錶傳統;其二,橋板(bridges)上裝飾有更細膩的Côtes de Genève圖案,主夾板(mail plate)上是環狀紋飾;輪輻的斜面,所有的螺帽也必須要經過手共一一打磨;夾板的內角是用刻刀手工雕成的。那漂亮的型自動轉子的夾板,也是採取手工打磨的喔


 



 


 



 


 




 




此機芯設計上也改良了過去傳統微型自動陀機芯所欠缺的,如在自動陀上是有一個固定的錶橋來固定,並在軸心上加上大型的寶石蓋,這是一個貼心的設計,很多人不了解,過去發展的類似機芯如Piaget Cal.12PCal.1200P/1208P,PP
Cal.240,UN Cal.69,
它們在自動陀芯上都沒有做到很完善的避震及軸芯保護,LF它們在此Cal,FBN 220.01機芯上已經做到了更好結構設計;而整體上鍊的效果,在於單向上鍊的型陀盤轉子棘爪自動上鏈系統,固定於主夾板和微轉子橋之間,使得它們不需要如過去那般的自動陀必需要轉上許多圈來得到動能,這樣的設計即使輕微的來回轉動,都可以為機芯帶來動能;當動能來到了擒縱系統,可以發現到它們使用了擺輪雙重直擊的矽制擒縱機構,故在擺幅上他們則採取了21,600/Hz,這點是為了什麼,這只是為了更耐久精確的走時設計,擺幅高確實是更精確,但也無可避免軸芯的耗損速度加快,而這樣中間值的擺幅設計,在數據來看是完美的!!


 



 


 



 


 




 




我想如果常常爬文的頂級收藏腕錶的朋友,你們應該會知道這些年錶廠為什麼要使用科技材質”,這應該說是現代製錶科技學上的一種突破,當然我們能夠說:傳統還是可以兼容並蓄的,你說不是嗎?當這枚機芯的優點都集合在一起時, Laurent
Ferrie
r他們父子倆將所面臨的挑戰便是在自動機芯有限的厚度和發條上鏈的高效率之間,必須要取得有效且準確的平衡,你們知道嗎?不單是高單價的Tourbillon腕錶出廠前需歷經法國的貝桑松天文台Besançon Observatory”嚴格的檢測,這是一個嚴格的測試,當然在Galet Micro腕錶也不例外,這就是獨立製錶品牌不同於商業集團品牌所花費的心思,LF他們就是對於品質上的嚴格要求,一直到出廠前是不曾放鬆的.


 


 


TED / Watch Castle Of Time


 


 


 




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可以想像的更多




REBELLION- T1000


 



 


 


你可以想像的更多….

更多的動力
....

更多的曲線
....

更輕的材質
....

傳統製錶觀不同的科技融合,在光影下的魅力展現無疑...


 


 






這是我對於REBELLION-
T1000
的第一印象及觀感; REBELLION是一個新的獨立概念品牌,同時在目前的高科技製錶環境下所看到的首只長動能的腕錶,過去的年代要擁有此動能的大多為座鐘及時鐘方可見得,時光至今,瑞士的製錶科技及加工機具的發達,將這一個過去傳統技術所做不到的任務給達成了;過去我看A.LANG31日長動力錶款,就發現腕錶與科技的結合產生了這樣的光芒,只是這樣的長動力卻必須要透過專用上鍊起子,從錶背來為它上鍊;REBELLION-T1000已經改變了這樣麻煩的上鍊模式,它有錶冠,同時它也有上鍊的特殊結構在錶殼上方,要將它上滿鍊只一件簡單不過的事,擁有者只需要將六點鐘位置錶殼上特殊設計扳上來回運作,便可以輕鬆完成上鍊,這種感覺我想更是每一位擁有者都會期待每回要上鍊的日子,它是特殊設計錶款,沒錯


 


 



 





REBELLION-T1000其中這型號上數字就是告訴你,此錶擁有1000小時的動力儲能,也就是說你上滿鍊將會準確的走時41天半的動能?我沒寫錯,不是4天半?而是41天半喔;這只手錶是由瑞士新銳鐘錶設計師Eric
Giroud
REBELLION廠方所一起完成的一個全新概念,或許這是困難的一個概念,這樣說來是沒有疑問的,它們是更為快速的完成這個設計的確認….


 


 



 





這組全新開發的專利立體直置式機芯,它擁有6組發條共存的設計,但它們動能輸出則是有一組調速器,來為這6組發條盒來整合為一的動能輸出平衡,當然動能設計是個偉大的任務,當動力輸出來到擒縱系統,可以發現該機芯的擺輪設計呈現出39度傾斜的建構,這是因應機芯動力輸出以及我們使用上手臂各式各樣的擺動,這是最好的一個擒縱擺輪角度設計配置,只因讓製錶師希望它們的走時會更加準確!!


 


 



 


 



 


這看來就好比是一台汽車的傳動概念來做為發展的腕錶,從錶殼的四個圓柱來看,所有的機械結構設置,有如汽車的配置概念,確實,REBELLION這一個品牌,當初也就因為自家的車隊參與24小時利曼耐久賽車(24Hours–le Mans),所激發出來賽事熱血般的靈感想到,如果手錶機芯的外觀設計及機械動能,是否可以如賽場上的廠車,而力道是否可以像賽車手一樣的擁有高度的動力及耐力,是否更為呼應品牌的力量,確實它們已經做到了,我更深相信REBELLION會在做出更為特殊的錶款,我期待它們


 


 



 





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C3H5N3O9 - ZR012


 


 






C3H5N309這是一個新的實驗性豪華鐘錶品牌,從手錶的外觀設計到內在都有著和過去傳統的設計完全不同,當然如果對於高科技製錶的朋友有興趣的人,可能會從此嗅出端倪;品牌是由(URWERK) Felix Baumgartner & Maximilian Büsser(MB&F)
2008年於日內瓦的一次午餐,二人所得到的共識精神創立的.


 


 



 


 


 



 




此錶ZR012的所有概念開發是由URWERK 創始人: Felix Baumgartner and Martin Frei 二人主導結構設計及機芯結構開發,而該基礎機械則由Cyrano Devanthey來開發基礎機芯,這只奇特又復有過去50's金屬曲線質感設計的外觀當然也是由MB&F御用獨立製錶設計大師Eric Giroud來主導錶殼外觀設計;雖然在生產數量上只有12(Ti)及12(18KRG)價格上是不會便宜的,不過該品牌它們則是強調 : C3H5N3O9是一個鐘錶的實驗平台,非為奢侈的鐘錶品牌...


 


品牌官網 : http://www.c3h5n3o9.com/


 



 


 


 


 


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THOMAS PRESCHER HAUTE HORLOGERIE






Hand made





Desiderata - Choose your
Movement





必要條件
選擇你的機芯









Many
collectors have a special movement they love. From time to time we 
received the demand if it is possible to encase these movements because case
and dial was lost or not fitting to the taste of the client.



 




每個收藏家都會有特別喜愛的機芯,一直以來我們都會接受收藏家的要求,只要這個機芯是可行的


 








After creating systematically the Know How and the possibilities to make every part
of a watch but the glass we once tried to fulfill this wish of the client. The
success was so good that we offer now this service to the clients. They can
bring their own movement or we organize it for them. After that we discuss
every detail of the watch with the client and realize step by step the design
and to his wishes.



 




在之後所創建系統資料庫和製造每一個零件的可能性但,如手錶上的玻璃成為手錶的一部分。我們不斷試圖實現客戶端的這一願望。我們現在成功地提供這項服務,顧客可以帶來自己的機芯或者我們也能為他們組裝;之後我們便能和顧客討論手錶的各個細節,一步步的設計已達到顧客的願望


 







 





When the design is ready we make all the necessary parts like dial hands,
appliqués and other things. The movement receives a maintenance service and it
wanted additional finish, eg. engraving. Then the watch will be assembled,
tested and delivered to the client.




 


一旦設計完成,我們會手工製作每個錶中的必要部分,像是錶盤、指針等其他的東西;這些機芯事後亦會受到維修保護的服務和一些額外的加工,例如雕刻。然後手錶便會被組裝起,在經過測試之後即可交付給我們的顧客


 













要觀看製做過程,或是新型手錶的起源請遵循下列網址參觀

The making of  or even better the origin of such a new timepiece can be
seen here:  






Choose
your movement making



http://www.prescher.ch/NewsArea/Manufactur/tabid/111/AlbumID/644-52/language/en-US/Default.aspx


 


 


Watch Castle Of Time / office


Ted Tsai


Tel: 0936-921457


Mail: f122121@yahoo.com.tw


 


 





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Thomas
Prescher –
一種全新的進化





A Time Capsule Project





Nemo - Sailor First timepiece of a new collection


 






今年Thomas
Prescher
推出一個故事的主題海底2萬哩來做為發想,從故事的陳鋪概念埃及歌劇院開始,他對於過去Verdi所寫Aida這齣歌劇中角色King of Egypt (Tutankhamun)的古老道具產生了極為濃厚的興趣;因此將故事推論出考古學家的重要發現,這些源由其實是來自於Thomas他兒子所閱讀的一本書海底二萬哩


 


 






本著名的讀本是由19世紀的法國作家儒勒.凡爾納(Jules Verne1828-1905)所著寫的"海底兩萬里"原著讀 本;我想很多朋友會納悶,為何又牽連到這本著作呢?之前我有提供 書中主角尼莫船長所駕駛的"鸚鵡螺"模擬照片給每位朋友了解,想必此潛艇當然也跟其新款手錶有相關 ;書中的冒險情節,不管是海怪還是大章魚的故事內容都是19世 紀初期由凡爾納本人去想像編寫的,雖然如此,在那個百年前的時光 ,很多人,,物及誇張的情節,都是否吸引你們呢?看完後你是否 也覺得很精彩不是嗎?這就是主題錶款的樂趣,這也是一般集團品牌所做不到的一種開發概念喔!!


 





 


這次於Basel Watch Fair,Thomas還是讓期待中的朋友們看到了Nemo collection其中一只新錶款,這是是命名為:
Nemo –
Sailor.此錶有著Thomas過去所沒有的風格,當然這些全新概念,都是來自於尼莫船長的潛艇做為參考的依歸,不管是從那個角度來看,都會讓人覺得是一種相當簡單又耐看的設計
.






 


此錶款內外均以全手工來進行打造,它的錶徑達44mm算是一只大型錶款了,而此錶殼的厚度為12mm,這種尺寸現在看來可說是大又不算大,但整體卻是是非常的顯眼,讓人不注意到它也難,深具該主題的特殊性;這次所搭載的基礎機芯為ETA Cal.2824,但經Thomas巧手修飾主題特色後,讓它們運轉上更為精確;如果您有屬意的機芯(或自己收藏的),當然Thomas也會為您裝置於新錶款內,其細膩的工序依舊不打折;從底蓋設計來看,機芯上的自動盤是做為全蓋式的設計,但我們可以見得那種以過去Art Nouveau(新藝術風格)Nemo
Rotor
自動盤設計,讓人覺得此錶確實不簡單.


 



 




有了如此的設計外觀後,錶殼材質也跟著其海事船艦的路線來做為主軸,我從那44mm碩大的錶殼規格來看,它們的上下層錶圈是以青銅來製造而成的,而錶殼的中身則是以不含鎳和鉛的高級不鏽鋼材來做為材質,從地一眼看來,我很喜歡此錶殼的設計總成,那是一種可以歷經歲月,呈現出與眾不同質感的質感設計;你如果仔細看,它的錶冠造型則是以古老蒸汽機上的手轉龍頭做為其錶冠造型設計,很令人驚豔的一種小細節;手工製做的手錶在數量上總不會太多,它只生產25,喜歡的朋友們如果喜歡它,請您來電洽詢及討論….


 


 


Thomas Prescher haute Horlogerie



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Ted Tsai




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Mob: 0936-921457





 




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Thomas Prescher Haute Horlogerie


Pre-Basel Watch Fair





Time Capsule Project


 











Thomas
Prescher
本人證實,他詢問帶領水底考古的學家,關於"時間膠囊 Time Capsule Project 該專案做為意見的徵詢。




該專案的發言人解釋,靜止秘密的地方,發現過去的結構特點,在不同的專業技術工作上,Thomas
Prescher
將他的專業鐘錶知識與他完美的專業航海背景作為顧問。




經證實Thomas Prescher ,已開始將發現於時間膠囊中過去的技術用於改造鐘錶計畫工作上。



據說該技術計畫與其最基本部份的零件,發現和Thomas
Prescher
之前推出的"三軸陀飛輪"有某些相似處。隨著Time
Capsule Project
專案的執行發言人Thomas Prescher 證實,他將會一一讓大眾得知該專案的進行。


 



 

Ted Tsai



Thomas Prescher confirmed that he was asked by
leading underwater archaeologists, to consult in a project called Time Capsule.




A spokesman of the project explained that the characteristics of the different
technical artifacts, found in the still-secret place make Thomas Prescher with
his horological knowledge and his nautical background perfect as a consultant.



It was confirmed that Thomas Prescher has started to work on remaking one of
the horological artifacts, found based on old technical plans discovered in the
time capsule.



Plans and some rudimentary parts, which are said to have certain similarity to
Thomas Prescher’s Triple Axis Tourbillon, were found. Along with the project’s
spokesman, Thomas Prescher confirmed that he will keep the public informed as t

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A Time Capsule Project - 時間膠囊計劃


 


Thomas Prescher HauteHorlogerie


BaselWorld 2012-8Th~15ThMarch






我們一直以來為客戶提供更多元的想法及創意來製做每一只錶,當然不管是製錶師Thomas Prescher本人的靈感或是創意,還是客戶提供的資料及照片,都成為我們創作的靈感來源;而這次我們可以看到古老埃及王國的老照片,製錶師就想到為何不將過去與現代時光連結在一起呢?


 




你們可以想像這將會是呈現出什麼東西呢?

請期待...

 



 


歡迎至TPHH官方網站來觀看相關的計劃聯結喔...




A Time Capsule Project - 時間膠囊計劃

http://www.prescher.ch/NewsArea/Manufactur/tabid/111/AlbumID/644-66/language/en-US/Default.aspx









 


 


Thomas
Prescher Haute Horlogerie 



Watch
Castle Of Time Shop / Taiwan Office



Ted
Tsai



Mail:
f122121@yahoo.com.tw



Phone:
+886-2-3233-5051 or +886-936-921457


to let you
participate in the entire process of the making. I will try to show how
inspiration works and what happens in the creative phase before it comes to a
picture in my mind which I design then.I will show you a gallery of pictures
and explain what these pictures meant to me.

Her is the first picture. I came along it while making a research together with
my son in the www about the old Egypt. I thought why not making something with
a connection to former times…..


 


 







 

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Thomas Prescher Haute Horlogerie


 



Tempusvivendi





 



 







Thomas Prescher其實他本人相當喜歡拿手的製作,是一種被他稱呼為Tempusvivendi的雙逆跳指針手錶,在拉丁文中的意思是「充滿生命的手錶」的意思。這種手錶的時分顯示是以面盤上活動的偶像圖案來指示,這種被Antiquorum稱為Bras en fair的時計,其創意據信最早來自於1930年代VC江詩丹頓的Arm-Upraised懷錶,錶殼側面並具有按鈕,在按壓時指針才會移動到正確的時比,如武士的刀(Samurai)、鳳、鶴或鷹的爪等等,而且都具備飛返逆跳的性能。分顯示位置。




 



 


 



 


 






所有的Tempusvivendi雙逆跳錶具備跳時性能(Jumping Hour),其錶徑為39mm或是43mm的尺寸可供客戶選擇,而內置機芯由基礎的Cal.ETA2824以手工細膩的金雕配置18K實金手工製作而成的專屬自動盤,在機芯最上層搭載著Thomas Prescher自製專利的雙逆跳彈跳結構;逆跳指針啟動和隱藏按鈕經過專利的設計,放置在錶冠中心的位置;而每一只主題錶款錶背後的18k實金自動盤也可以針對該主題或是客訂專屬來呈現出整體的質感及獨一無二的專屬錶款。這是獨立製錶師的品牌,當然,錶盤圖樣也可依客戶需要(求)以一對一專屬訂作,我們可以這麼說:「每一款都是獨一無二的鐘錶藝術品」。



 



 


 





對於該錶款有興趣的朋友們,歡迎您的洽詢商談!



有任何問題,請聯絡本人為您服務:



Ted Tsai



Mob886-2-936921457



Mailf122121@yahoo.com.tw


 


Thomas Prescher Haute Horlogerie


 

 


 






 


 




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AHCI-luxury watches
in Taiwan





Thomas Prescher Haute Horlogerie












真心的感謝大家







經過多年的努力,小弟始終用心努力的將傳統的瑞士鐘錶藝術訊息,傳遞給每一位愛錶的朋友們;很多時候,做這些事是沒有任何實質的商業利益,雖然如此,但錢未來還是可以再賺的,我只憑藉的是對於傳統瑞士鐘錶喜愛的熱忱,做這一份工作(志趣);是的,我的努力是有目共賭的,來自於瑞士的獨立製錶師Mr.Thomas Prescher他看到了,因為我們有著共同的想法及對於未來的夢想,小弟我很榮興的成為Thomas Prescher 在台灣的代理經銷商,在未來我將會提供更多有趣深度的鐘錶訊息給每一位愛錶的朋友們,當然,對於Thomas Prescher 的作品有興趣的朋友,我誠摯的希望朋友們提出問題及討論,小弟將會詳細的為你們一一回覆,謝謝你們愛護及支持小弟的朋友們...!!!







Ted Tsai






Making
of Tempusvivendi Omanwatch made by Thomas Prescher




 

 








Making of Qatarwatch made by Thomas Prescher


Thanks to everyone sincerely…






After years of effort, I’ve always been tried hard to
bring traditional Swiss watches' art information to every friend who has
passionate at watches. Most of time, what I've done have nothing do with
commercial benefit; after all, money can be earn in other days. I love my work,
because I have big passion at these traditional Swiss watches!







And, that's right, my effort is seen: an individual watches maker Mr. Thomas
Prescher, we have same idea and dreams about future, I'm really proud that I
can be the detailer of Mr. Thomas Precher's watches in Taiwan. Therefore I will
provide much more interesting and deeper watches information to friends that
love watches. If anyone who has interest about Mr. Thomas Precher's
handicrafts, please just tell me and let's discuss together, I will answer
detailed for you. Thank you for your love and support, my friends!







Ted Tsai


 





Perpetual
Calendar QP1 made by Thomas Prescher.

Handmade timepiece with all indications from the center



AHCI-luxury watches
in Taiwan







Thomas Prescher Haute Horlogerie






Official website link:


 


http://www.prescher.ch




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AHCI- Konstantin
Chaykin





Lunokhod


 





 


 


 


每一年瑞士獨立製錶師協會都會有許多的成員推出自己的新作品,當然這是我每年必會注意及觀察的一個重點,除了Basel Watch fair &
SIHH
錶展外,這應該是我花許多時間會停下來思考研究的地方;今年度我發現了一位製錶師,他是來自蘇聯的獨立製錶師Konstantin Chaykin


 


 






 





今年度他所推出的作品名稱是蘇聯計劃Lunokhod,為了紀念在197011月,第一蘇聯所發射的的衛星它的名稱就是Lunokhod,這是一只很特殊有趣的日夜指示錶款,此錶款中心放置了一個12mm立體月球(會轉一圈的球體,月球的直徑為12mm)事實上,月球上覆蓋著一片做為月相顯示,機芯的走時結構會自動依球體的日夜來指示時間(兼具月相指示),如果仔細的觀察它,它的時間運轉白天是以太陽做為時針來指示時間,而夜晚則是以月亮來指示時間,也就是指針走一圈便是過了一天(12個小時互相替換指針);從照片看來很多人會以為六點鐘位置是恆動小秒針,但其實並非如此,它的功能是做為分針指示運轉的設計,唯這樣才有辦法得知現在是幾點及幾分啊。


 


 


 





初從外在看來認為那一個看起來那霧黑色的錶殼,不知道是那種金屬,但從新聞資料看到Konstantin Chaykin他是運用了質地堅硬而難以加工的特殊金屬Wootz (即為Damascus Steel大馬士革鋼材),如果有收藏刀具的朋友應該會知道,此鋼材大多都會使用於藝術刀收藏品上來使用,也由於鋼質堅硬在加工的困難可想而之;從透底蓋可以看到一組特殊的新機芯,此上鍊機芯是由Konstantin Chaykin自已所開發的機芯(25擺速為21,600轉的頻率,並具儲備48小時的動能儲存),此透底蓋的設計可以看到所有機芯運轉結構是圍繞在月球體外圍,但從外觀的設計來看則像是一個飛碟(UFO)也像一個神秘的特殊兵器當然喜歡此錶的朋友我已經與Konstantin討論過價格囉!!是很不便宜啊,此錶只做12只限量發行,不過套句年輕人的話就是:很屌啊!


 



 


 




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Back to the good golden time


Laurent Ferrier Tourbillon


 


 


 



 


Laurent and Christian Ferrier父子


 


 


Ted Tsai


 


我想看到此錶,許多人會和我一樣的反應:很驚喜!喜歡鐘錶藝術的朋友應該可以看到這樣的手錶是屬於那一種層次的產品了,此錶是需要大量的手工是必然的,由於時代、科技工具的進步,這樣的陀飛輪已經不需要向過去的年代,從下訂單開始就必須要花許多的時間來等待它的完成;它算是一種單一功能的鐘錶藝術品,但卻又不是那麼的簡單,因為這是一只由Laurent and Christian Ferrier父子所合作設計製造的一只以Straumann游絲,做成的雙游絲的陀飛輪腕錶,這是過去所沒見過的一種將陀飛輪,這更是一個導向更精確的設計。


 


 



 


 


過去Laurent Ferrier是一位在Patek Philippes工作了20年的製錶師;爾後他又歷經了原型錶款的設計以及產品開發部門多年,終於在2008年他離開了Patek Philippes與兒子Christian Ferrier開始計劃屬於自己品牌的夢想腕錶,Laurent Ferrier希望創造出以自己的所設計的獨立傳統結構;初期他們父子和過去認識來自於BNB Concept的朋友Navas and Barbasini倆人一起來分工合作來開創屬於他們自己的品牌Laurent Ferrier


 


 



 


 


許多的獨立製作錶款,除了功能外,我想他們對於時間的精確性要求會更甚於大品牌的,誠如我極度讚賞的Kari VoutilainenPhilppe Dufour這些獨立製錶的大師便是以此為製錶最高原則;當我了解到Laurent Ferrier也是如此,心中不免覺得為他們喝采;他們所製作完成的每一只腕錶都必須要歷經法國的貝桑松天文台Besançon Observatory嚴格的檢測,這是一個嚴格的測試,每一只腕錶需要花上一個半月(45)依機芯擺放的六個方位及三種不同的冷熱溫差來測試,一般的瑞士天文台是針對「裸機芯」來測試,但是法國的貝桑松天文台不單如此,它們要求必須要將機芯完成裝置於錶殼內來測試,我覺得這是更精確的做法,因為光是機芯的單一測試後,再行廠內組裝,還是會產生誤差值的,畢竟「精密」這二個字,不只是工業化流程,它也是一種信任;許多人會認為,天文台不都是一樣嗎?如果沒有更深入的檢測,精密度是無從比較的,但我知道這是費工費時費成本的一種傳統檢測流程,不是現時的通用機芯大量計測的方式。


 


 



 


 


 



 


 


這是一只由二個方向相互抵消的陀飛輪游絲,它使用了Straumann游絲(這是H.MOSER & Co.產品上也使用的一種游絲);這一組陀飛輪花了Laurent Ferrier二年半的時間來研發完成,只為了完成一個高品質的陀飛輪系統,他使用了二組的Straumann游絲,各裝置游絲椿頭並於二個方向恆對,這就是一組雙游絲的擺輪,當機芯運轉時,將會產生二個相反方向力量,並將誤差值給相抵消了,你們可知道光是雙游絲修正就已經花上Laurent一整年的不斷修正


 


 



 


 


初看機芯的橋版,我很感動,只因這是過去50年代,只有陀飛輪天文台競賽得以見到的設計及做工,就連Patek Philippes現在都不這樣攪的做工,在Laurent Ferrier手上得以實現昔日的光輝;如橋板的倒角打磨、發條盒上的擋車板、雙游絲微天文台式調比重螺絲擺輪、極度拋光的陀飛輪框架都是令人動容興奮的做工;它們在錶盤上可也是以傳統的手工來製造,目前只有二種顏色,黑膽石面盤Onyx及白色手工琺瑯面盤enamel可供選擇,而那厚實的指針也是以貴金屬鍍釕ruthenium來製造。而陀飛輪機芯,光是組裝及測試就必須要花上一個月以上的時間,這是一個屬於完美的鐘錶愛好者追求的腕錶,只因真的完美呈現出腕錶收藏家及瑞士鐘錶技術傳統的藝術品。


 


 



 


 


 

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Kees Engelbarts' Artisan Watches 1.


engraving watches and timepieces


 


 



 


 


多年來愛好鐘錶藝術的我,對於各種特殊傳統的技藝一直有著偏好,這樣的錶款,我也一直認為它們是屬於非商業主流的創作品,在瑞士的獨立製錶師協會(AHCI)有許多忠於藝術創作的製錶師,不管是在機芯的結構上或是外觀美學的設計上,它們都有著商業品牌所沒有的慣性製品的通俗性。


 


 



 


 


 



 


 


「金雕」這一門藝術是屬於一種需要高度專注力的技術,它的創作可大可小,而「微型金雕」這又是屬於另外一種的裝飾藝術了,通常我們所見到的金雕腕錶作品,都是在機芯夾板上竣刻法式的藤蔓花紋,這是相當一種傳統的作法;來自於荷蘭這一個鬱金香花都大國的金雕製錶師Kees Engelbarts應該就是屬於想突破傳統做法的一位藝術創作者。


 



 


 


 



 


 


 


從荷蘭的手工藝術學校Schoonhoven歷經四年學習,取得金雕工藝師的專業執照後,便開始陸續開始接受瑞士鐘錶品牌的金雕相關的工作,因此在一機會下認識了AHCI members–Svevd Aedersen Antoine PreziusoPhilippe Dufour, Christiaan van der Klaauw, Peter Speake-Marin並邀請為他來為製錶師的作品,來做出金雕精工主題或修飾腕錶細節,除了上述作品外,當然他也為瑞士鐘錶頂級品牌Jaeger-leCoultre, Franck Muller , Hublot, Parmigiani, Harry Winston工作,這些寶貴的經驗也是在Kees他人生中學習更多製錶技藝的一個階段,進而激勵起他的自我創造慾望。


 


 



 


 


記得很多年以前,我曾在HUBLOT這一個品牌看過他與該品牌合作的作品,這是一只可以掀蓋的HUBLOT限量錶款,Kees在其錶蓋上雕刻出主題為「日本龍-Japanese Dragon」是我對於這一位朋友的印象。


 


 



 


 


 



 


 


 


在接下來的幾年後,Kees開始創作自己以東西方神獸「龍」、「鳳凰」、「西洋武士」…etc,在創作的歷程中Kees發現了一種特殊的合金:木目金(Mokume Gane)這是一種日本古代刀劍武器所使用的特殊合金,也因此它擁有其特殊金屬的紋路,是一般合金少見的,這說來像是我從台灣金雕師好友身上所了解的大馬士格鋼做法形成是類似的,它們需要以各種不同金屬合成後,再層層折疊鍛造而成的;不過Kees這將此種金屬以黃金、白金、紅金、綠金、鈀金、鉑金、銅、鎳做成他想要的一種特殊效果的貴金屬;這不是一種很好下手的的金屬,它純貴金屬的柔軟。


 


Ted Tsai

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H. Moser & Cie

古老意志的復甦


 




 



 



  

Ted Tsai


 


許多年以來,我一直希望台灣鐘錶銷售市場,能夠有讓攘眼睛為之一量的鐘錶品牌進來,很多年過去了,我一直沒有見到它們的縱跡;我記得在2006年我曾建議過一位喜愛鐘錶的圈外朋友來代理一個特殊的品牌,當時好友覺得這品牌的產品,確實有著與眾不同的感受,所以我便快快的寫了封Mail給該錶廠,表達本人對於該品牌的看法及未來市場經營態度,希望有機會能夠將它帶來台灣;這是2005年底我收到來自瑞士那邊的新聞消息得知他們的重生後,也因此希望見到有心的台灣經營者將它們帶進來,不過最後卻是我自己提筆寫出看法建議


 


 


 




 


 



 


 


 


對一些資深的收藏玩家來說,「H. Moser & Cie」是一個來自於同IWC Schaffhausen同製錶區的老品牌,不過,過去我買過也看過很多的產品(手錶及懷錶),都是集中於1920年代之前的作品,那時的產品剛剛好是懷錶與手錶的轉型期,很多的錶款材質都是純銀或是14KYG,過去我對於它們品牌的製錶理念有著初步一定的了解,因為過去我買到H. Moser & Cie的錶款,都是購於蘇聯、烏克蘭及德國的市場的收藏者,有很多都是訂做錶款或是一戰時期的軍錶,給所以可以了解到它們曾於該市場有著很深的著墨才是;話說回來,本人當時寫給H. Moser & Cie的市場行銷業務總監Daniel W. ZimmermannMail回給我也很明確的告訴我:「很高興我對於他們品牌的認同及支持,而他們也因產能不足的問題,所以無法供應更多給其他的市場…. (那時亞洲區他們已經給日本及香港先行銷售運作,故台灣無緣…),不過,所幸有比我意志堅定的台灣代理商經過了三年的爭取,好不容易也將他們帶回來台灣鐘錶市場了。


 


 


 



 


 


 



 


 


 


H. Moser & Cie - PERPETUAL 1.是我一直想買的一只錶,使終我認為複雜錶款不應該把錶盤設計的太複雜讓人在閱讀上產生痛苦才是,而PERPETUAL 1.確實是做到了讓人輕鬆得知資訊的萬年曆錶款,這一切得歸功於AHCI獨立製錶師Mr.Andreas Strehler 接受創辦品牌者Dr.lange先生,從2002年開始研發這組CAL.HMC341(HMC系列機芯),這組機芯的複雜是不在話下了,除了它擁有雙發條盒產生七天以上的動能儲存外,尤其又以指針中央月份指示及瞬跳的萬年曆日期窗顯示,是讓我醉心不已的功能喔!這一個萬年曆錶款的日期結構,還可以前後調整不分午前午後,皆可前後調整,我想只要把玩過萬年曆錶款的朋友,都知道我的感覺吧,那真的是太方便了,而且不會傷害到機芯內部的齒輪模組,真是一個偉大的設計。我們可以從Mr.Andreas Strehler為它品牌所做的作品可以理解到,他本人的製錶功力,如2007年他為HARRY WINSTON OPUS 7.可看出他本人對於時間的看法及機械齒輪結構的端倪。


 


 



 


 



 


 


 


以現今瑞士鐘錶品牌來說,能夠獨立自製機芯的廠家不多,尤其是鐘錶零件上最為重要的「游絲」,因為這是一個關於機芯精準度的靈魂,沒有好的「游絲」不管機芯做的或打磨的有多好,這一切努力都是枉然的;H. Moser & Cie 的品牌董事會成員之一Dr.Thomas Staumann更是提供了過去於1931年他的祖父Dr.Reinhard Staumann所研發的一種由七種特殊合金融合的專利游絲材質,現在並與瑞士著名游絲供應商Nivarox SA.進行技術合作生產了H. Moser & Cie自家所使用的「Staumann Hairspring」游絲,這是一種擁有寶璣式游絲優點及自家游絲優點的重要機芯靈魂組件。


 


 


 



 


 


 



 


 


 


如果有機會得手H. Moser & Cie - PERPETUAL 1.錶款,我會再書一次對於此錶的觀感,讓收藏朋友們了解它的趣味之處,當然第一要件還是要努力的賺錢存錢,因為想買的太多,不管老錶或是獨立製錶作品,賞玩藏錶的人生真是又累又快樂啊!


 



 


 

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MB&F



Horological Lab



Horological Machine No 4 Thunderbolt



Horological Machine No 2



Horological Machine No3 Frog 


 



一個好的鐘錶創作,必須是需要多年的沉潛思考,才能夠得以成就非凡大作!我喜歡不需要考量太多商業因素的設計作品,一心只想做出創作者本身的夢想大作;以上是聽了Max的想法及緣由後的觀感,當然我想只要是愛錶人應該都會有這樣的想像,如果可以得以實現,這是一種多為不可能的一件事,不過Max因為想法及勇氣來支持他,改變他的對於鐘錶品牌經營的路線,這更是小弟佩服的一件事,你能夠想像如果你正經營一個好的品牌,並且有豐厚的收益,你願意放棄它,轉向你所不知道的未來嗎?我們可以說他運氣好,但這不足以支撐這多年來的一切,最重要的是:經營者的經驗及思維智慧!


 


 



Horological Machine No2


 


 



 


過去在曾經工作於瑞士錶廠及品牌間的看法中告訴我,鐘錶產品的創作及生產,這些環節是非常很艱辛複雜的,因為瑞士鐘錶產業,從下而上有著太多的分工了,很多的細節、很多的成本計算考量,當然還有「耗費的時間」這一個敵人,所以有許多的消費者,不能夠了解到產品從紙上談兵到戴上手的過程是多麼辛苦的;本人得以了解到Max如何與他的朋友們完成這一切的感受,如果你從過去HM.1HM.2HM.3及這一次HM.4的作品,更可以了解到分工及整合的功力。


 


 



 


 


 



 


 


有朋友問我:這只是一只很基本功能的腕錶罷了(++能量儲存),為何比一只陀飛輪或是三問錶還貴,甚至它並不是使用貴金屬來做為錶殼。我聽到這樣的疑問,只能夠告訴他:這只錶不是賣所謂的「傳統」,它是一種不可能的夢想買賣,當然你有過這樣的夢想嗎?如果有,它絕對值得你擁有,如果沒有,你應該試著去看這樣的產品,增加自己的賞玩視野最重要的是這樣的錶,它的製造工序並不亞於你所了解的陀飛輪或是三問錶,因為這只錶並沒有許多高級品牌它們「共用的零件」,這只錶從構思到完成,整整花了三年並創造出311個零組件來完成


 


 



 


 


這只Horological Machine No 4 Thunderbolt (HM4-雷鳥號),我看到了許多的細節,光是那五級鈦製造的錶殼零組件,生產及打磨都必須要有非常有經驗的人來完成,五級鈦金是很難打磨的(尤其是環狀拉絲霧面及光亮的環狀曲面),而高清晰度的藍寶石水晶玻璃,不管錶底那塊或是錶身中間那段360 °的環狀水晶玻璃那一部份,都必須要專業的水晶玻璃製造廠量身訂製,而到手後Max他們必須請其分工將它打磨拋光至光學透視的標準;由Les Artisans Horlogers鐘錶工作室的製錶師Laurent Besse and Beranger Reynard創造出H型雙發條機芯更是一絕,以此錶的動力傳輸來看,它們的齒輪排列是一門學問,你們可見時間得顯示呈現於直立狀態,故這中間它們的衛星齒輪扮演著很重要的角色,也意謂著更高的精密度,如果將其發條能量的顯示分開在另外一邊,它能夠更精確的告知你目前的能量(因為這一邊的錶冠是直接將有著72小時的動能儲存動力傳達到前方顯示窗),另一邊的錶冠則是負責讓你調整時間(簡單操作的方式毛病更少);本人深信這不是一個簡單的機械結構設計,誠如Max說到:與其說他們是一個獨立製錶品牌,更好的解釋應該是:Horological Lab 鐘錶實驗室。


 



 


 


 



Horological Machine No 4 & my rolex Ref.1803WG 


 


這一點本人我相當的認同,因為他們已經跳脫出傳統瑞士製錶的規範了,更具體的說應該是一種提昇才是(Max和我一樣是老古董鐘錶的愛好者,但他加入了年少時的幻想原素),如同他的小名一樣:真是夠MAX (極限)了!


 


 



 


My dear friend : Max(Maximilian Büsser)


 



 

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源自一個童夢的幻化


 


 



 


MB&F


Horological Machine No 4 Thunderbolt


 


自從2009年那場Max(Maximilian Büsser)來台北發表作品,我很仔細的聆聽那一次,他對於真我的夢想實現的勇氣有著一翻新的見解;也了解到他對於自己所創造的品牌的投入及專注力,我能夠了解到他作品的珍貴,因為每一只錶的誕生都是由他以及所有的好朋友齊力一起完成它(MB&F = Maximilian Büsser & Friends),過去這樣不可能的作品,方才得以實現在眼前。


 


 



 


 


 


這一次的作品可說是讓全世界一大票的錶迷嚇了一大跳,記得去年Max就已經慢慢的放出一丁點新錶的消息了,不過很多人很納悶:為何只丟出一個飛機引擎的側面照片!我是覺得很奇怪,也覺得可能是一種概念罷了,直到前幾天他所給的正式量產消息後,深刻覺得他果然真於自我的實踐啊。


 


 



 


 


 


Max說過他的童年算是過得開心,和我們一樣也玩過一樣童玩,看過一樣的卡通,當然對任何男人來說,小時候的無敵鐵金鋼或是科幻電影的原素,無一不影響到我們的成長,只是成年後的我卻無心留連於過往的點點滴滴。


 


 


 



 


 


 


這回取名為Horological Machine No 4 Thunderbolt (HM4-雷鳥號)倒是讓我千萬情緒擁入心頭,只因為不管從那一個角度來看它,都會有令人驚訝的設計及工序,這樣說很都人不太能夠理解,這只錶殼是採用最頂級的5級鈦金屬分為前、中、後三段來組裝,而光是從中間那段360 °的環狀水晶玻璃(一塊水晶玻璃需要100個小時的拋光及複雜的加工),就必須要耗費多少的工時及成本在上頭了,當然,這只錶從構思到完成,整整花了三年並創造出311個零組件來完成它(這些組件可沒有通用零件及螺絲),而此錶的猷如「飛機引擎」外觀則是由設計師Eric Giroud – Eric Giroud Design Studio來設計,最後的所有細節整合則是Maximilian Büsser本人來集結完成的。


 


 


 



 


 


 


置於錶殼內的機芯設計,是由Les Artisans Horlogers工作室的製錶師Laurent Besse and Beranger Reynard創造出H型雙發條機芯,它擁有雙獨立調整的設計(一個錶冠負責鍊、一個則負責時間的調整),此組獨立的手上鍊機芯更有著72小時的動能儲存,可以看到此錶的顯示分為時與分一組,而動力儲存的顯示在另一邊的「引擎」,當然此組機芯的擺輪設計在手錶的正中心,隔著水晶玻璃看著它那21,600 bph轉速,是一種享受,可以看到那一組蓮花擺輪在陽光下的反射,叫人好不快樂啊!


 


 



 


 


不管那一個地方細節,都是由瑞士的每一個專業製造設計師的心血來整合而成的,他們都不在同一個地方工作,但卻能夠做好個自的分工,真的教人感到相當的不可思議;過去,我曾問過Max這樣的錶款售後服務的問題,原來Max早已經準備好這樣的解決方案,他曾說:雖然我們沒有在同一個錶廠工作,不過我們已經做好其責任的規屬及分工,如果消費者有維修或保養的問題,當他拿到手錶後,便會將拿去給它們每一個地區的分工來處理,並可要求於送件到消費者取件只需要六個星期以內去完成。此話,讓我頭一回感到「獨立作品」的溫暖啊,當然,我覺得這是消費者的的權益;果然,Max不單是一個愛作夢的頑童,也是一個精明幹練的經營者啊!


 


 


 



 


 


 


有興趣的錶友,千萬別客氣,請告訴我,小弟會就所了解的告訴你們,關於這只錶不知有無可能,今年會不會來到台灣,敬請錶友們等待小弟的後續報導!


 


Ted Tsai


 


 

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Tim and Bart Grönefeld - One Hertz


 


Ted Tsai


來自荷蘭的獨立製錶師Tim Grönefeld and Bart Grönefeld在最近發表了一款很獨特的錶款,老實說:我一開始還一直在看它們的機芯結構圖,來了解這是如何的一只錶?它們兄弟所給的資料稿中,我是覺得有些霧裡看花,因為光看圖檔中的新錶款,我第一眼覺得,這沒有什麼特殊之處啊,不過是小三針及能量儲存的錶款啊,當我再仔細的觀察它們的位置及機芯構造,我才大大的發現,不簡單的簡易錶款啊!



取名為One Hertz的一款錶,我想顧名思義就是為了精密度上所下的功夫錶款,我想很多的錶友應該都知道,Hz(赫茲)是指定義為頻率每秒的單位週期數反覆的現象。而One HertzThis SI unit is named after Heinrich Hertz.就是一個每秒週期。自從1970’s開始的石英錶的大流行,創造了更高的實用價值及精準度,很多人對於石英錶這樣的表現,已經不會覺得有任何的問題及疑慮,更不會去想到石英風暴前,過去製錶大師花了一生的精力去研究如何創造出更高精密度的感受;這只特殊錶款Grönefeld - One Hertz將推出限量12只,並取名為"One Hertz 1912" (因為1912年是Tim and Bart Grönefeld的祖父一個鐘錶匠資格的開始)。最有意思的是,這只錶全數使用不鏽鋼做為錶殼的質材,跟時下許多品牌所流行的貴金屬材質,我覺得很有意思,很多人會跟我一樣想到,價格應該不會太貴不過,我已經問過Tim本人了,價格上若是以我所介紹的那般特殊精密,加上數量只有12你們應該會了解我所說的意思吧,不過若是喜歡它的朋友也可以告訴我,我可以告訴你們這只錶的價格及訂購方式。


 


 



 


The "One Hertz" independent deadbeat seconds complication


 



 


 


若是以它們發明的這一個內置deadbeat seconds"無差秒裝置"來說,這是非常困難的一項設計組裝的工程,此錶沒有多餘的顯示秒針組,只有面盤上那個大大的60秒橫動秒針組,但設計這樣這是有原因的,因為以動力輸出機構來說簡易化的模組,會減少了齒輪間的磨擦系數,進而增加或維持它們應有的精確度;這只錶有二個橫動走秒組織,其中一個在面盤上,而另一個是在機芯中,這一段說來會很複雜,很多人會以為一個擒縱能量分給二個機制,如果是這樣的設計,那一定不會準的,這只錶的恆動恆力裝置是個自獨立的,並由機芯內置的雙發條盒個自供應給這二個恆動恆力裝置,中間有一組差速輪組會將誤差值減到最低,更不會影響到擒縱和freesprung的力量平衡。這只錶要上鍊上也分為二組分開上鍊,我們從面盤上三點鐘位置可以發現,拉出錶冠可以選擇為二組發條上鍊,這是特別的經驗感受,如果有興擁有它的人。


 


 


 


 


 

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