傳說中的Patek Philippe─Cobra 眼鏡蛇

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終極的腕表藝術品Patek Philippe Ref. 6002 Sky Moon Tourbillon

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想像一下,當傳統複雜的手工藝碰上高度複雜的錶款時,會發生什麼事呢?當然就是"美不勝收",你認同嗎?對於Patek Philippe來說,這可能只是眾多恭維中的其中一條罷了,不過,於此時此刻,現在我不是來談論它有多好多複雜,因為將比起過去的Ref.5002 Sky Moon Tourbillon,要價超過100萬美元的手錶,還要更昂貴的全新腕錶Ref. 6002 Sky Moon Tourbillon,這可是會讓人睜大眼睛仔細看的手錶;當然,這樣的手錶不是我們可以輕易見得,若非你身邊總有首富或是繼承家大業大的好朋友,不然,我們通常只能夠於拍賣會型錄及鐘錶雜誌看到它的身影.,這一直以來是Patek Philippe最賣錢的設計及組合;很多終極型收藏家都喜歡Sky Moon 的星座夜空,這同時也瑞士眾多的頂級品牌中,難得腕錶設計到二面都讓人激賞的腕錶,未來我們可以想像它的價值成長空間...

 

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話說,之前我已經提到,Patek Philippe來說,這個年度重量級手錶,如果沒記錯,這只手錶不會是常態生產的,也就是說,購買此錶絕對是必須要Patek Philippe公司的老闆父子倆的認同,這個客戶才可能下單訂作生產;不過,若你仔細看到腕錶的美麗不單來自於那組高複雜度的機芯,而我們第一眼所見,腕錶外觀的手工峻雕藤蔓花紋,是耗費工時及成本的一大要件;從錶冠,指針上的細節處,陰暗面及刀剔磨沙處理效果,都非快速可以完成的工序;我們又從黃金製做而成的基礎錶盤上,可以看到收藏家最愛的工藝之一"掐絲琺瑯"帝紋花朵,盤面上的每一個線條及軌道,都是必須事先產生出輪廓,之後再內填由釉色原料,此處負責師匠將填補周圍浮雕輪廓與熔融搪瓷手工凹槽,這些材質是以玻璃粉末,金屬氧化物和油的粘性混合物施加超細刷,燒製為盤上的色彩, 這可以說是近代最細膩琺瑯工藝代表作品,這類的作品通常必須要在攝氏850度燒製爐內,反覆的燒烤出不同的顏色漸層變化,當然,這也是Patek Philippe廠內最有經驗的琺瑯師(enameler)來完成.

   

Patek Philippe 的產品路線設計已經開始在改變了,由新任年輕的老闆接任後,確實有了新氣象,這變化開始如PP印記的實施,但不管為何,任何的改變好壞,將是以買錶的消費者說的算,自然的我無法代為說其好壞,但是,可以確定的是"它們將越來越昂貴",未來,購買Patek Philippe這類入門單品,訂價很快的將近達百萬台幣,而複雜功能錶款,這應該就不需要多做說明了,我相信你們自有眼睛可以觀察;但還是希望Patek Philippe總廠,在關於Cal.215這組基礎上鍊機芯,歷經數十年,雖然有成熟的口碑,不過,產品在世代的替換潮流下,這沒薄形上鍊名機,確實需要做一更新換掉,不然就目前設計概念來看,錶殼越做越大,突然會讓人感覺到,為何男錶要裝女錶機芯呢?相信,這是很多買Patek Philippe錶主們及收藏家的心聲吧!

 

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速度與熱情 TUDOR FASTRIDER BLACK SHIELD 計時腕錶

  

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台灣帝舵表於今日假於台北101購物中心,正式發表全新FASTRIDER BLACK SHIELD 計時腕錶,這是一枚有別於TUDOR過去不曾有過的製錶新概念,相信很多錶迷第一眼就會被它所吸引;從啞黑色錶殼外觀來看,可能很多人會以為這是一個PVD的錶殼,但事實上,這也是帝舵表首枚高科技陶瓷錶殼,自然的,不需要為它令外上色,除此,更顯示出錶款的特殊外,本身材質的耐用程度上,更是不在話下;這枚極為特殊的時計,在巴塞爾錶展之時,便早已經成為媒體們的話題,國內外的專業鐘錶媒體朋友,也都給予高度的肯定,在品質上,其實更不需要擔心,相信很多勞力士的錶迷應該都知道,它們對於品質上的嚴格要求;雖然,此錶使用以ETA為基礎的7753計時機芯來做為修改,除了將機芯細節裡做更多的修飾,同時在錶殼9點鐘位置外,也增加更便利的"快速調整日期"的功能裝置,讓使用計時腕錶同時更具實用性.

 

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此款FASTRIDER BLACK SHIELD 計時腕錶,這次與義大利機車界享有同等於法拉利等級的DUCATI合作,更創造出相同產品概念的DUCATI DIAVEL CARBON重型機車,在展場間令人不熱血也難,這算是鐘錶界與機車結合最佳的典範之一了,這就是來自品牌充滿自信及剛毅精神的展現.

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其實,從90年初開始,品牌曾面臨轉型的改變期,只因過去TUDOR身上有太多老大哥ROLEX的影子,就過去的產品歷史來看,TUDOR一直是獨立性的品牌,若是從它們的細節處,你們便會看到與眾不同的氣質,若仔細從國內外收藏專業玩家來看,他們將ROLEX與TUDOR是區分的很清楚的,這些年來,過去於50~60年代發行的潛水錶,更是將品牌的傳奇精神達到最高峰!!

 

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想要更深入了解 TUDOR FASTRIDER BLACK SHIELD 全新計時腕錶的朋友,千萬別錯過,從8月16日到8月17日二天,在101購物中心4樓中庭,展出"黑.焰交鋒TUDOR 帝舵表台北特展"現場便可以讓您親身近距離的感受此錶的魅力,有興趣的朋友們,不妨前往感受我說的那種感受吧!!!

 


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ROLEX STAR NUMERALS AND CLOISONNÉ ENAMEL DIAL REF. 5029, 1949

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上回有談到這次五月十二日於日內Christie's拍賣的這枚 ROLEX 勞力士掐絲琺瑯單品 (Lot.207) ,果然,如預期般的成交價格達 CHF1,097,000 (約3,000多萬台幣) ,其實,這一類的精品,很難讓常人理解成交的動機為何?而同場的百達翡麗 PP Ref.5002 (Lot.48) 也是差不多這個價格成交,有很多人在想,就連百達翡麗 PP的當家大複雜錶也不過這個價格 ( CHF917,000 ),為何,區區一枚"勞力士掐絲琺瑯彩繪錶"會那麼值錢呢?

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對於,這類藝術在1960年以前,其實它們的生產數量,確實非常的稀少,大多都是客戶個製訂錶才會有錶,而當年會向品牌商下單的客戶大多也非泛泛之輩,也都願意付出時間及金錢來等待,只是過去,沒有人曾經會想到這類手工彩繪藝術,會那麼值錢,之所以,就好比的這是一幅油畫,只是它放在手腕上的腕錶內,但它製造是困難耗時的,我想喜歡鐘錶藝術的朋友,對於掐絲琺瑯應該都有初步的認知,這是需要高超的繪畫技術,以及對於礦物原料的特性拿捏透析了解的人才辦的到,很多時候在烤箱內的溫度控制,沒做好控管,不管你作品完成到那個階段,可能在瞬間就給變色過頭,或是崩裂,如果圖騰越複雜,當然,這些手續只能更多,之所以昂貴,這是有其道理的,只是在當時的藝術家家們,都不會是直接的受惠者,因為他們在瑞士的傳統工作倫理上,是不會有幾個人認識他們的,對他們來說,也只是將所學的工夫,與品牌錶廠,製造錶盤廠來合作,換得酬勞罷了,這確實就是我們所知道的藝術家... 

 

 

其實,一直在計劃想將幾只過去的掐絲琺瑯腕錶做一評論,好吧,回想過去所見所聞,期盼再與大家分享囉...
 
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The Unique Patek Philippe Minute Repeater In Platinum Owned By Henry Graves, Jr. 

 

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就在今年的5月份,Christies佳士得拍賣公司將要拍賣Patek Philippe在美國最大的客戶之一 Henry Graves, Jr.的訂作收藏腕錶,如果,要了解過去Patek Philippe的製錶藝術及實力,看這位仁兄的收藏便可以知道一二.,印象中,每次只要拍賣公司要拍賣他的藏品,都會讓我一看再看它們當年的訂作腕錶細節及照片,久久不能忘懷,那種精致的感覺,很多人對於此,無法理解,它們總認為新錶不是更好嗎?

 

但,如果你仔細的觀察腕錶後,你就會了解在經濟大恐慌的30年代,這類的訂作錶是個極昂貴的玩具,這是對於想要更終極更複雜,更完美的時計收藏家 Graves先生來說,他一生中向Patek Philippe公司購買的腕錶金額,我們常人很難去想像,例如這一枚鉑金錶殼的三問腕錶,從正面來看,平常不過的一只小三針腕錶,但錶殼側邊的問錶推鈕,便告訴行家們這不是常貨,又再從錶背後,便可以見到葛洛夫家族徽章(Henry Graves' coat-of-arms and motto Esse Quam Videri ),就可以清楚了解到此錶的來龍去脈.

 

當然,這是獨一無二的訂作錶,印象中在2012年的 Sotheby's蘇富比拍賣公司,也拍賣過一只相同設計原素造型的三問錶,只差異於它是18KYG錶殼,並有著金黃色的錶盤,搭配著黑色的寶璣數字以及同錶殼材質的黑色指針,當時也拍賣出USD$3,00,000的天價,這成交價格,確實已經讓全世界的藏家都張大了嘴巴,這回拍賣這枚Platinum錶殼,白色的錶盤搭配著同錶殼材質的寶璣數字,指針,它是否應該有更好的表現呢?我們值得期待,佳士得公司給予它的預估價格為CHF1,200,000 – CHF1,800,000,但我相信,一定不止這個價,成交價格可能多一倍喔....

 

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Ted Tsai

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OMEGA SEAMASTER NEPTUNE'S CHARIOT CLOISONNE DIAL

 

OMEGA Seamaster 過去歐米茄海馬系列的"海王戰馬車"景泰藍腕錶"cloisonné enamel dial" Ref. 2767-6 SC (裝置半自動撞鎚式機芯Cal.352),此錶製造於1952年10月6日,我想大家都知道,這是複雜的手工掐絲琺瑯錶盤,主題是描繪了海王的戰馬車,整體比較及顏色相當自然,最重要的是,將磅礡的氣勢都體現出來了,這是在40年代至50年代最好的掐絲琺瑯大師 理查德·耐莉 Nelly Richard 所親手完成的,當年這類精彩的錶盤,大多為 斯特恩.費瑞 Stern Freres 家族所經營的錶盤廠所製做,也就是說,工廠將案件發包給各類專長的師傅來完成任務.根據資料,當年 理查德·耐莉總共完成5片同主題錶盤,每一個錶盤後皆有列冊編號,而當年這一片錶盤的報酬工資為86法郎,最後工廠委交由OMEGA裝置的售價為155法郎;在這個年代的錶盤,它是高貴的,例如勞力士ROLEX 主題 龍 Dragon ,工資也不過68法郎,而為百達翡麗 Patek Philippe主題 地圖(map dials)工資則60法郎,因為掐絲琺瑯及景泰藍的做工品質精良, 她是最受工廠創辦人 斯特恩先生尊敬及欣賞的"琺瑯師 Enamelers" . 

 

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2014年5月11日 Antiquorum Auctioneers 將於5月11日於日內瓦舉行拍賣,目前預估底價為CHF 25,000 - 45,000,這價格是保守的,相信我,這將會超出一倍以上的成交價格的,只因為現在近代的掐絲琺瑯錶,已經沒有辦法做到那麼好,但你們可看看那些近代錶名錶的成交價格,你是否覺得它該值那個價值呢?!那麼這枚美麗的海王戰馬,它是否是顯的更是超值呢?

 

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ROLEX Oyster Perpetual Ref.1002 Cal.1570,1967's 

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古典勞力士腕錶,這時期的味道是非常有層次水準的,尤其是過去所發行的黑色鏡金字面盤(Gilt Dial),這是有年份設定的,在後期是看不到的,同時此錶含當時的保單及天文台檢測書,非常少見的保存狀態,值得收藏品味...  

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TUDOR Oyster Ref.7803 Cal.1182,1950's 

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過去的帝陀錶,全然是瑞士勞力士公司所生產的,這是與勞力士不同層次的產品設置路線,但它們唯一共同的DNA就是OYSTER蠔式錶殼的專利是共同使用的,如果你們仔細觀察就會發現它們的趣味所在喔... 
有任何問題,歡迎你們提出討論...

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Konstantin Chaykin 

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創作開始總是有點秘密及機密性,它是個不可理解想法的誕生,具有神秘主義和哲學的味道,同時它是關於出生和死亡,開始和結束,混亂和秩序!!

 

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掌管時間之神 克勒諾斯( ancient god-Chronos),這次它將會出現Konstantin Chaykin 的新錶款之中,且將是以立體微型金雕的模式呈現於錶盤上,看來這次的作品,又更具特殊性及話題性了, 這是來自俄羅斯的發明家康斯坦丁.查依金Konstantin Chaykin 製錶廠的創始人設計的腕錶,它不僅僅是一個手錶同時也是一件藝術品。康斯坦丁將它命名 : 及時行樂(拉丁語為: 佔領天)。

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 “我經常到博物館和藝術畫廊,無論我是,從若有所思的創作人Konstantin Chaykin 康斯坦丁.查依金說到: “我去過很多地方,總能找到時間參觀當地的博物館,特別是如果一個擁有著老主人自己的收藏品。我找到了靈感,以及其餘在這些作品中。當然,我特別對於描繪座鐘,腕錶等相關繪畫特別著迷。眾多藝術家們運用各種時鐘及沙漏作為時間寓言和塵世財富的愚蠢和關心。沙漏,連同物體,如頭骨,蠟燭和更經常被包含在寓言畫強調人與時間的永恆性的死亡率。

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Carpe Diem及時行樂錶款上的主角是上古時間之神Chronos,創建時間的第一個元素。從錶盤上生動的形式描繪可看到:Chronos他陷入了沉思,從他額頭上可看到深深的皺紋,他坐在一個微型的錶盤上,這錶盤功能則是指示小時。在Chronos的左手揮動鐮刀的另一邊的右手則是依賴著一個大型沙漏。以星夜的天空做為錶盤背景,它們象徵時間在宇宙的本質。

 

我們來看Konstantin Chaykin 康斯坦丁·查依金, Carpe Diem及時行樂 腕錶可從它的新型專利技術機制如:用幾片百葉窗的結構能夠創造沙漏中流沙的一個錯覺。其中的流沙則是分鐘的指示功能。小時被包含在一個縮影錶盤飾有手工金雕藤蔓花紋顯示。Carpe Diem及時行樂 其功能還包括星期的指示,其中的每一天都是由星座符號做為每一天的指示。

 

康斯坦丁發明並獲得專利的新機芯,Cal.K01-4,這屬於他的線性作動功能來指示時間的標準口徑。在機芯上的橋座上都裝飾有日內瓦波紋‘côtes de Genève’” ,這一枚擒縱輪escapement wheel 是以黃金製成,閃閃發光的條盒輪和繞線輪則是完全的拋光。透過錶背後面的藍寶石玻璃可見是平衡擺輪的運作。

 

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De Bethune DB25 Imperial Fountain collection


藝術之美的所在,便是生活隨手可得的一個角落也好,或是一個裝飾的擺設.,當然,我喜歡手工製做這類的藝術,已經近20年了,我常常可以對著一只手錶的某處,或是某裝置設計,看上一陣子,這也包括了一些使用金雕技術的腕錶., De Bethune向來是獨立創作腕錶的大腕之一,除了它們有著屬於自己所開發設計的機芯及多項結構專利,而我所了解,該品牌過去幾年前,對於自家的年產值,向來不是它們的目標,若你看過它們的手錶,便會了解我所說的意思...

 

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而在今年初我看到DB25- Imperial Fountain collection系列後,更是有感而發的認為"不需要去北京的圓明園"便可初步了解到那種質與感,當然,我認為它們不是100%的複刻銅像,但卻聞其味了...

 

 

要製做這一個腕錶的工序,其實在於錶款上主題的這12款生肖,並透過微型雕塑藝術家Michèle Rothen米歇爾·羅滕的巧手來完成,這一項工作是煩雜且要高度專注力的,故我過去常常提及,這種腕錶產品,隨處可見"藝術之美-手感溫度",這就是會讓許多人,在繁忙的工作中,抽空停留觀賞它美好的一種美品,而立體的金雕主題向來是金雕師最大的考驗,因為,你必須要讓人從任何角度來看它,比例都必須要正確完整.

使用金質的錶盤時標環上,還有主題外的11個不同生肖做為時標,錶盤底還是使用傳統的 Translucent enamel浮雕半透明琺瑯及高度精確的技術Grand Feu enamelling 大明火搪瓷,最另我欣賞之處是它們的時間指示設計,如不仔細看,你會認為它是"跳時"錶款,其實不然,它也只是傳統的二針設置規範,只是使用了De Bethune自己開發設計的一個傳動指示模組,它並不會阻礙影響收藏家觀賞每只腕錶的主題,這點確實非常好,如果你常常看不同品牌錶盤上的主題,你便會了解我說的感覺...

http://www.debethune.ch/crafts.htm

 

DB2


好吧,仔細看看,細細的品嚐它的美麗吧...

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