Watch Castle Of Time Shop / Office

Rolex Oyster Quartz的簡史

在過去那競爭的年代，雖然可能是一個錯誤的市場產品設定：勞力士蠔式石英錶Rolex Oyster Quartz。當時甚至勞力士鐘錶公司承諾，將以壓倒性的「電子機械錶」來震撼瑞士錶壇。在50年代初期當時勞力士開始他們自己的研究從機械錶轉化為「電子錶」，並在1952年他們獲得的第一個專利為「機械式電子錶」的設計。事實上，根據英國Rolex收藏家詹姆斯.道林在他的著作的「最好的時光The Best Of Time」一書中，提到在1960年到1990年勞力士曾發出的50項結構專利中，有21種可以運用於「電子錶」上，算是很驚人的幕後研究；於70年代Rolex的曾發展出專利的液晶「數字LED」的運動錶；這樣一個機芯發展出的Prototype Watch 原型階段型號為：Ref, 7065(未對外銷售錶款型號)。

 Quartz Date 5100

勞力士第一個銷售的石英錶款型號為Ref, 5100 Quartz Date。在1970年，這只腕錶所使用是著名的Beta 21石英機芯，其他所使用一樣機芯的聯盟公司如：歐米茄OMEGA、英那格ENICAR 、百達翡麗PP、伯爵PIAGET、等。

Cal. Beta 21 movement

勞力士Ref, 5100 Quartz Date這款手錶全數只生產1000只之後，便開始發展屬於自己的「高精密石英機芯」和錶款外觀設計，最後終於成為著名的「Oysterquartz」。離開始研發的時間，已經過了五年設計、開發和測試，終於於1977年勞力士正式的公佈了他們的完全自製的天文台石英機芯Date Just Cal.5035 & Day-Date Cal.5055以Oyster款式呈現。

當他們介紹以奇蹟般的技術融合完成ROLEX Oyster Perpetual Date Just Cal.5035 & Day-Date Cal.5055。機芯內設置為11個寶石軸承，利用當時最新的CMOS電路技術及32khz振盪器，模擬thermocompensation達成天文台COSC精準要求的運轉技術 。他們所完成比以往勞力士的機械運動錶更高的標準組裝程序，毫不誇張地說，即使到了今日看個家品牌，還是沒有任何品牌或錶廠，所生產石英的機芯可以跟Oysterquartz一較高下，若是單以機芯外觀來說Cal.5055 & Cal.5035的零件配置及打磨，真的是有著機械錶款的「質純美感」，我相信許多的勞迷應該是沒有任何意見的吧。

Date Just - Oyster Quartz Cal.5035

當1972年時Audemars Piguet推出了皇家橡樹Royal Oak，錶款設計由設計大師Gerald Genta，許多人認為這錶款是他最優秀的錶款設計。隨後在1973年當時勞力士也推出了ROLEX Oyster Perpetual 50 Anniversary周年紀念錶款Ref,1530(S/S) & Ref,1630(SS/YG)Oyster Perpetual的款式，並在隔年於1974年即使用上述相同的錶款外觀設計推出了Oysterquartz概念錶款；但是當時有許多批評者指責Rolex是複製皇家橡樹AP Royal Oak的風格。嚴格說起來這種批評是不公平的，起碼我個人認為，大家忽略了許多極早期Rolex Viceroy and Imperial Oyster case designs的錶殼設計，它們顯然是Oysterquartz原型靈感的錶殼。話說回來，事實上也這可以這麼說，Gerald Genta也有可能使用這些早期Rolex Viceroy and Imperial Oyster case designs的設計概念，來創造AP Royal Oak，這就得看每一個勞迷對於我這樣的看法是否認同了。

接下來陸續的25年，勞力士所生產的Oysterquartz DateJust系列如：Ref, 17000不銹鋼(S/S)、Ref, 17013半金(SS/YG)、Ref, 17014半金(SS/WG)和所有全金的款式Ref,19018 (YG)、Ref, 19019(WG) 。特別型號的Oysterquartz也產生了鑲嵌鑽石的面盤及錶圈、錶鍊帶款，款式可說是一應俱全，滿足各類需求的買家。

據估計，ROLEX在以往所生產的Oysterquartz錶款總數應該是少於25,000只的。從檢附的天文台COSC的天文台石英錶款Ref.17000最後只出現在2001年勞力士錶款目錄中，這意味著2001年所出現的錶款Ref.17000，應該是2000年Oysterquartz最後實際所生產的。剩下來持續生產的Oysterquartz錶款只有Ref.17013 & Ref.17014(間金)和Ref.19018 & Ref.19019 (全金)系列的錶款，還繼續在勞力士錶款目錄中；不過，我觀察直到2003年後，當這些過去所生產的錶款數量銷售完畢，2004年就不在錶款目錄上了，也代表著Oysterquartz不在繼續生產，走入鐘錶的歷史了，個人是有些惋惜跟感慨啊！

Ref, 17000不銹鋼錶款

回首2007年又在一個「炒」雜的一年中渡過了，不知不覺總覺得今年時間好像過的特別的快，記得年初和一些道上的好友到美國加州參加古董錶展，不沒有一會功夫，轉眼時間又到了瑞士Basel watch Fair開始，緊接著忙碌的一年又開始了；昨晚看著電視上101大樓的倒數，那個燦爛花火才真的讓我感覺到2007年真的已經結束了…。

縱觀2007年老實說也看到了許多不可思議的鐘錶品牌發展，但是我是樂觀看待的人，畢竟市場兢爭便是如此啊；猶記得2007年4月15日，全球著名鐘表拍賣行安提古倫拍賣公司（Antiquorum）爲歐米茄的珍貴鐘表舉行主題拍賣會。這次名爲OMEGAMANIA的拍賣會將涵蓋超過300件彰顯歐米茄輝煌歷史的曠世傑作…。

其實，首開這股拍賣行銷先例的是：百達翡麗！相信許多有把玩鐘錶的朋友都會有這種感覺。說起三大拍賣會公司其中便以Osvaldo Patrizzi在1970年代初期創立Galerie D'Horlogerie Ancienne拍賣公司(就是現在安提古倫拍賣公司『Antiquorum』前身)，但礙於當時它們拍賣鐘錶經驗並不多，於是Osvaldo Patrizzi便直接找上擁有百達翡麗品牌的家族代表人：菲利普．史東，提議創辦一場針對該品牌的「主題拍賣」；拍賣結果之好讓百達翡麗的鐘錶，從此成為玩家眼中頂級的鐘錶藝術精品，據聞該拍賣其促銷手法是：「品牌商也同時可以出售者與買家的身分參與，以營造聲勢。」

過去收集的資料中說到，在1989年首場百達翡麗主題拍賣會上，共展示拍賣三百多款手錶，最令人想不到最後拍賣的成交總金額，竟然高達兩千四百萬瑞士法郎，自此該品牌所有錶款零售價格也跟著水漲船高，一款最簡單不過的小三針錶款Ref: 3919起跳價約為一萬美元起。大家還記得2006年在日內瓦舉行的 Antiquorum ( 安提古倫 ) 江詩丹頓主題拍賣會，拍賣黑色面盤 Tour de l'Ile 以含佣 187 萬 6250 瑞士法郎的天價成交， 折合新台幣 5065 萬，目前是最貴的新製腕錶(不含珠寶錶、骨董錶及懷錶)。

由於品牌「主題拍賣」力量相當的大，尤其當市場日漸成熟的今天，漸漸的有其他品牌也都開始效尤跟進，我們可以發現其中鐘錶品牌如：勞力士、歐米茄、愛彼錶、尊達、卡地亞、江詩丹頓…已經開始和安提古倫Osvaldo Patrizzi或其他拍賣公司合作單一品牌拍賣。

你覺得「拍賣」是最好的行銷嗎？

最近華爾街日報在一則報導中指出，國際高級鐘錶品牌之所以一再飆高價錢，除了全球經濟蓬勃發展、帶動投資高價錶的需求外，安提古倫和各鐘錶品牌的策略聯盟是為其關鍵。報導文章中指出，透過拍賣會拉抬品牌價值，是鐘錶業界「公開的祕密」，安提古倫創辦人（Osvaldo Patrizzi）也就曾大方表示：「做為行銷手法，拍賣的效果更勝廣告。」

盡管拍賣會上出現的錶款，都有一定的國際成交行情，但不管炒的有多高，市場正常的成交行情價格仍在，假設成交價若太高，錶迷便會開始質疑討論。不過這種拍賣不透明的模式早已引起鐘錶拍賣的購買客戶爭議了，其中最具爭議的就是『道德問題』。瑞士鐘錶製造商Audemars Piguet執行長麥倫質疑：「大部分人其實都不知道這些手錶的拍賣最高紀錄是由這些公司本身所創造的」。所以我個人認為高級名錶拍賣價履創新高，間接拉抬鐘表品牌的形象及價值，成為日後許多收藏家投資、判斷的依據。但是這種「自家創造廣告話題的事是在所難免的，其實每只錶值多少錢，相信在收藏家心中都有個底價，應該不會去追高的。」

如何購買合情合理的錶款？

這幾年台灣的鐘錶市場品牌推出的錶款，因為數量稀少，一錶難求之餘，一些收藏家的朋友進而轉到拍賣會中尋寶，如果有注意到它們有時還是會出現價格合理又值得收藏的錶款。但是，擁有一只心儀已久的絕版錶，究竟要付出多少代價才算合理嘞？我認為每個玩家自己平時要多蒐集資訊。

在台灣市場上有經驗的買家都會特別注意標的物的完整性，例如有沒有附錶盒、保單…等，最好能確定同款錶多次的拍賣行情波動狀況，如果都成交價格穩定再出手也不遲。在錶款材質的選擇上，以白色金屬為主（不鏽鋼、白k金和純白金材質）的功能錶最具有增值空間，當然～好品牌的手錶只會漲不會跌，買下之後至少要放一年半載，也許會有讓你意想不到的投資理財效果。

但是，最後我個人還是認為，如果把玩、收藏一昧的淪為投資標第，相信你不會玩的很開心，也不會感覺到鐘錶真正的藝術及內涵，我通常為玩錶優先價格其次之人，所以每當愛錶割愛給朋友時總免不了扣除一些「租金」，但最重要的是我真的玩的很開心也很滿足!!

認真的把玩才是王道！！

每當朋友問起過去所把玩的錶款，我都能夠如數家珍般的一一道來；朋友們，你們嘞？

Christophe Claret 與其旗下製錶師

錶壇陀飛輪三問錶大師—Christophe Claret

這次為了要寫這位令人尊敬的近代鐘錶大師，我翻出過去自己所保存的資料，希望能夠將一些些的資訊分享給每一位讀者；仔細的看著資料，我發現他的作品真的多到可以寫成近代製錶創作分析大成了，但是小弟只怕寫的不夠精湛讓讀者們產生誤解，以下就我所知道的論點跟讀者朋友們分享，希望你們可以得到更多你們所不知道的事務。

出身音樂世家的 Christophe Claret本人堪稱是錶壇超群絕倫的音學大師，兼備深厚製錶技術與音樂天賦，對響鈴錶與問錶創作擁有無比熱忱。自小浸淫在音樂環境裡，培育出 Christophe Claret 對音感敏銳的聽覺，使其在製作問錶工程時，能精確掌握音質美感。Christophe Claret他於十六歲那年，進入日內瓦製錶學院研習傳統智識，在獲得製錶師認證資格後，隨即加入日內瓦傳統製錶工坊，累積深厚工藝技巧。很快地，當他成立個人工作室時，所負責的事務便是涉獵複雜性能腕錶的零件採買、機芯組裝到市場行銷上市，全程都由自己設計、製造、銷售。

2006’s GRAHAM - King George

1987 年的Basel Watch Fair巴塞爾鐘錶珠寶展上，Christophe Claret 在眾多獨立新銳製錶師裡以『Minute Repeater with Striking Jacks』而聲名大噪脫穎而出；從那時候開始，他就已經是很多頂尖大品牌高級複雜機芯的幕後推手。最為人津津樂道就屬他親手打造的音樂報時錶 Musical Ｗristｗatch(我記得1997年在日本的專業鐘錶雜誌就曾大書特書過他…)，當時他以 20 個音階演奏兩首旋律報時機芯，打破之前的 14 個音階奏出的單首旋律紀錄…。

大品牌合作的開始

1989 年，Christophe Claret 在瑞士拉邵德封 Le Chaux-de-Fonds 成立「Christophe Claret .SA」公司製錶公司。十年後再次搬遷至以複雜性能腕錶與天文鐘揚名錶壇的製錶聖地 Le Locle。目前「Christophe Claret .SA」公司，在瑞士鐘錶業界中少數以複雜性能錶聞名的獨立製錶商，近年來如 2006年GRAHAM 的King George頂級錶、Aronold& son 亞諾錶從2005年「Grand Tourbillon」及2003年起CORUM崑崙複雜性能錶「Tourbillon Saphir 999」 陀飛輪錶款…等年度限量大錶；所有作品從決策執行到製造完成，「Christophe Claret .SA」公司都提供品牌商完整良好的資源整合！

2006’s GRAHAM - King George

這幾年來，我們可以發現有更多時尚精品業者紛紛進軍手錶的市場了；我們可以知道消費者對於高級鐘錶的需求是越來越多元了，誠如Harry Winston 總裁暨董事長Ronald Winston 曾說：「錶藝大師攜手合作，激盪精緻絕倫的創意火花，開啟製錶嶄新契機！」進而揭開了Harry Winston Opus 系列的開始；如果有錶迷留意的話可以!發現從 2001 年和Francois-Paul Journe 的Opus 1、2002 年 Antoine Preziuso 的 Opus Two、2003 年Vianney Halter 的 Opus 3、2004 年Christophe Claret 的 Opus 4，以及2005年和Felix Baumgartner的 Opus 5...，你們可以看到個個都是驚世流傳之作。最重要的是不同的獨立製錶大師所創做的 Opus 系列，一起打造膾炙人口佳作，不但開拓了錶迷的視野和想像力，也的確實證了本身堅持精緻製錶的開創決心和市場地位。

2004's Christophe Claret 創作的Opus 4

2004's Christophe Claret 創作的Opus 4 (1)

不同於2003年 Vianney Halter 的Opus 3的驚炫奇異概念，在2004 年Christophe Claret 的 Opus 4 回歸古典製錶工藝，呈獻一款精粹原創的計時瑰寶，一款雙錶面的「大教堂音簧 Cathedral Gongs」問錶。不同於其他問錶的「簡單響聲小」，Opus 4 多了「美妙回聲效果」，因為特殊錶殼的設計採用的是直徑 44 mm 的圓形鉑金防水錶殼，它提供問錶音簧更佳的共鳴空間，一如明亮悠揚的大教堂鐘聲。Opus 4 的雙重錶面一面以複雜陀飛輪，詮釋機械工藝的匠心，另一面則以大錶面月相，表現柔美形藝的感性。翻轉錶面的機械裝置設計成從錶耳到錶殼間旋轉是讓佩帶者方便地可以隨時變換明慧樣貌。正如Harry Winston - Ronald Winston 所言：「Opus 4 將傳統製錶精神回歸錶壇，更延續 Opus 系列傲視群倫的優良血統。過去四款獨領魅力的 Opus，合作無間演奏悠揚樂音，一首由精銳鐘錶工藝所合奏的時計樂章，令錶迷魂牽夢縈，恆久流傳…！」

2004's Christophe Claret 創作的Opus 4 (2)

時計響宴

Christophe Claret

Opus 4 機芯全程以手工精緻打造，全部上鍊後，可儲存動能 53 個小時，製作共計由 423 件零件組成，機芯上裝有 不同於一般的40顆白寶石軸承；其三問錶報時功能由一長一短音簧組成，低音階由長音簧敲擊發聲，短音簧則敲出較高三個音階的音。佩帶者依時間按下問錶，響鎚會依小時在低音音簧上敲出響數，依分鐘敲在高音音簧上敲出響數，並依刻鐘在高低音簧上敲出響數。錶殼不只須固定圈繞音簧的機芯，還須扮演良好共鳴的共振箱角色。為了達到更佳音色，Christophe Claret 更嚴格掌控錶殼厚薄，並採用鉑金錶殼，精密要求至百分之一公厘的準確度以求達到防水性能，關鍵就在撥動滑桿 (Repeater Slide) 手動校準並敲擊內部響鈴的機械裝置，間接獨立於錶殼核心之外。一般問錶中，沿錶殼旁凹槽滑動的滑簧，是直接連結到內部音簧以敲擊樂響，但 Christophe Claret 為避免水汽進入滑簧凹槽，特別將撥動滑簧間接焊接於獨立的中央機芯，進而敲響音簧，其中機械裝置的連結更為繁瑣而精密，零件組裝十分費時，更考驗製錶師的熟練技藝。最重要的是Opus 4 的機芯是雙錶面同步運轉的面盤，可以讓佩帶者依時間與場合隨意變換迷人聰慧的流轉時光。月相顯示的另一面，小時、分鐘刻度與日期數字同雋於外圈錶框，並置於18 K 白金面盤，以手工雕製的中央半鏤空面盤曼妙美學的展現。

Christophe Claret & Jean Dunand

由製錶大師Christophe Claret 和Thierry Oulevay在2003年所成立的Jean Dunand，所設計靈感風格都以「Art Deco」為根基來源外，獨一無二的機芯複雜性能才是品牌所在的賣點。不但出人意外地以20世紀初裝飾藝術大師的名字為名，更定位於「Only One唯一」、「量身訂做」的極限量高階複雜腕錶市場。

不過短短幾年，Jean Dunand就已經發表了具有三問、雙逆跳萬年曆、雙追針計時碼錶及陀飛輪等十二項複雜性能於一身的Grande Complication和Tourbillon Orbital兩款技驚四座的大複雜性能錶款，除了在技術領域揚名立萬之外，在市場上也大有斬獲。2007年，Jean Dunand更進一步發表Shabaka滾輪顯示三問萬年曆手錶，確立了其製錶技術領先的地位。Jean Dunand總裁Thierry Oulevay曾說的：「Jean Dunand只製作精密、創新和極為罕見的頂級手錶、極限量生產；事實上，每一支Jean Dunand都是獨一無二的，這就是我們的概念及利基」。

Shakaba三問滾輪顯示瞬跳萬年曆手錶

Shakaba三問滾輪顯示瞬跳萬年曆手錶，不但具有教堂鐘聲三問報時和瞬跳萬年曆性能，更獨創以四個構造極其複雜的滾輪，代替傳統的轉盤，顯示月份、星期和日期(兩個滾輪分別顯示時和個位數)。而Shkaba的閏年顯示以鏤空視窗顯示，而月相盈虧更隨手錶運行會左右移動，更添賞玩的樂趣。另一項獨特的設計則位在手錶的背面，透過主發條鼓的一個細小窗孔，可一清楚看見主發條的鬆緊度，直接得知動力儲能狀態。

Shakaba 三問滾輪顯示瞬跳萬年曆手錶(機芯)

而Tourbillon Orbital錶款為了克服軌道式旋轉陀飛輪機芯上鍊和時間調校的技術難題，採用近代腕錶罕見的錶背瓏頭裝置，附有拉起式把手。此外，Christophe Claret還在錶背裝置了專利的『月相顯示』，在錶身側面裝置了直線式動力儲能顯示，都是錶界獨創的性能。它的三問機芯功能特性我在這邊就不在多說了，其中該錶款獨特的Tourbillon Orbital具備了一分鐘飛行陀飛輪裝置，其面盤更以每小時一圈的速度旋轉繞行錶面一周。告訴大家一個祕密：Christophe Claret他是一位相當喜歡『天文月相』運轉的製錶師，如果你注意過他歷年來為人作嫁的作品中你們可以發現，總是會看到大大的月亮…！

Tourbillon Orbital錶款

總結：它們都是Christophe Claret的作品

Christophe Claret HW - Opus 4( Total : 20pcs)我記得於2004年時日本市場那邊報價約為日幣：5,775萬日元；而Jean Dunand - Tourbillon Orbital(Total : 1pcs)報價則是超過瑞瑯：50萬元以上，仔細看來它們都非我可以覬覦的對象…唉，但如果真的有錢可買我會論其原創性，撇開市場品牌主流意識，選擇後者Jean Dunand - Tourbillon Orbital，為何？除了上述所說的「ONLY ONE」特性外，當然其『機芯的特殊設計』我就不得不臣服啦，各位看倌你們認為嘞？

最近這幾年有許多品牌開始在操作將過去著名的古董機芯重新複刻使用，其中最著名喧騰過一時非VENUS Cal.175這組機芯了，如上圖  Maurice Lacroix 艾美錶，我相信大家都知道該品牌目前的市場價格已非過去那般親近人群了，最近這幾年每到Basel Watch Fair見到這組機芯的錶款都會讓人動心不已，今年它們也開使自己來設計一款新手上鍊計時碼錶Cal.ML106-2，而它們的機芯模組設計靈感來源就是它 :  VENUS Cal.175

關於CYMA它是來自於1862年由Joseph Schwob與Theodre Schwob二兄弟所創立的；但是若正確來說1891年Frederic Henri Sandoz的加入經營才算是將CYMA真正的推出市場；因為Frederic Henri Sandoz他所創立於瑞士的鐘錶重鎮Le Locle的鐘錶批發公司「Henri Sandoz & Cie」在1891年與Schwob兄弟的Tavannes鐘錶公司結合才算正式開創了『CYMA』的道路。因此CYMA這個品牌名稱在1891年後也正式烙印在所有機芯及面盤上了；你知道嗎？「CYMA」這個品牌在法語的意思是說：最高也最頂點的意思！

 1940's  Cyma Watch AD - 仔細看海報它的實品如下列二只錶

1892年那時的瑞士鐘錶重鎮La Chaux-de-Fonds是當時所有製造鐘錶同業共同組合加盟的地區。「Tavannes-Cyma」、「Cyma」、「Tavannes」的名稱都是相同的公司品牌名稱，因為業務量的緊急擴大，特別是針對亞洲區的市場它們相當的積極進入開拓的可能性；除了歐洲市場外就連英國市場也是它們的業務重點，如戰時英國軍隊採用性能及銷售成績不錯，進而使得也亞洲區中國市場也開始向它們訂購。

1905年世紀初它們的工廠產能已經到達一天1000枚機芯的數量；一直到1938年從2000名的規模到達了一天可產出4000枚機芯，除了外部機芯供應廠外(計時碼錶機芯供應商) ，CYMA本身連錶殼都已經可以自己生產製造；供應計時碼錶機芯商中，則以Valjoux為它們多數採用。1943年它們獨特設計的半自動機芯Cal.420發表，裝置其旗下方形錶殼「Watersport」錶款系列中，是收藏家最愛的藏品之一；1957年則開始發展出雙向上鍊的自動機芯Cal.485，它們也同時供應給Longines 錶廠代號為Cal.380機芯來使用。

這次介紹的品牌是Cyma的副牌Tavannes(它們都是同一家人，只因發行區域的差異所設定的牌子)

所有的錶迷都知道1960年代是機械錶的『黃金時期』，這時每家錶廠已經開始白熱化的競爭，為了『降低營運成本』許多大廠紛紛不再自己生產自家機芯或零件(因為自家生產將帶來更多的人事及機械...等成本提高)，這時基礎機芯供應商也開始大量提供基礎機芯模組及零件給每家錶廠使用如:ETA . AS…(日後可再說更多不為人知的瑞士鐘錶產業分工)；因此在1966年則是Cyma最難過的一年，因為營運成本的問題，迫使它們的財務一一浮現出問題，好在這時因為有「Chronos　Holding」控股公司的加入，它們的財務及營運問題才得以疏解。

各位朋友們請注意它們使用了VENUS所製Cal.175機芯(VENUS Watch S.A為當時的著名的計時碼錶供應商)，有別於當時許多錶廠都是以Valjoux機芯廠所製造的產品為主(CYMA也是)；VENUS Cal.175機芯過去大家都知道，它是百年靈最常使用VENUS機芯，但是在CYMA則是少見的。

關於這枚VENUS Cal.175的所有細節而言，從機芯打磨上我們可以發現底部機版有著薩拉芝圓點打磨，在上層的夾板我們看到了日內瓦斜坡紋及機板的倒角拋光打磨，整體而言它的做工已經不是『普通』的計時碼錶機芯的打磨處理了，你們注意到了嗎？它配備高級錶所使用的鵝頸式微調裝置並加以「拋光打磨」，就連使用它最大宗的百年靈都沒有做過這樣的工序(應該是有，但是極少印象中應該是『ProType市場實驗作品』才會出現這樣的做工)；雖然CYMA與VENUS的合作作品並不多，但是我可以告訴大家它確實值得我們收藏細細品味的古董錶！

Avenue Bangle Ebony

在國際的高級珠寶業之間，Harry Winston是少數擁有眾多第一記錄的保持者，無論是第一個切割大型鑽石、第一個提出以鉑金鑲嵌鑽石、第一個擁有眾多知名鑽石的收藏者，或是第一個贊助好萊塢女星配戴鑽石踏上紅地毯的珠寶品牌，此次在Harry Winston發現了最有趣的創作Harry Winston Avenue Bangle Ebony系列它是從大自然的萬物中汲取創作靈感，我一直認為它們的頂級工藝師真的是一直在不斷尋求採用新型材質進行創作的決心，並且要挑戰一項目前鐘錶裝飾新的頂級工藝：利用稀有的黑檀木的樹心為材質，製作一款珍貴稀有的頂級手鐲式腕錶。然而它們的技師工作室也早已是習慣各種的獨立創作，然而黑檀木這種材質還是工藝師們前所未有的經驗。由於黑檀木質地極為堅硬，很難進行加工處理，且其紋理細膩均勻及黑檀木本身有一股淡淡的木質香味，讓人難以忘懷；由於這款錶的製作難度極高，所以不少專攻木器的工藝師放棄接受這項挑戰。

關於資料中指出廠方技師對於材質，提出應強調兩個特色；首先，這款手鐲式腕錶應與女性極富魅力且嬌嫩無比的手腕成為完美絕配；其次，嵌於手鐲中的錶殼應能讓人自然而然地聯想起Harry Winston的Avenue系列腕錶，這款新錶屬於該名稱Avenue Bangle Ebony正是由此而來。手鐲上的搭扣十分新穎，由一個釘銷對兩片搭扣鏈進行固定，再通過一條白金細鏈將釘銷連接到手鐲上。

Avenue Bangle Ebony有三款不同造型設計：第一款強調鮮明對比，以明亮式切割圓鑽切割法加工而成的美鑽光芒璀璨，與帶著自然純黑玉色的形成反差，構成一個樸實雅致的整體。經這種切割法加工的鑽石形狀圓中帶方，與黑檀木錶殼外形完美呼應，這樣的設計在鐘錶界中尚屬首例。

第二款為阿拉伯風格造型，以灰金在黑檀木手鐲上鑲嵌阿拉伯式裝飾圖案。這種出色的造型加工以細木鑲嵌的精湛工藝為之一絕。第三款造型的靈感來源則來自於於法國畫家皮爾-約瑟夫•雷都德 (Pierre Joseph Redouté，1759年 -1840年) 筆下的玫瑰。 Avenue Bangle Ebony黑檀木腕錶手鐲上雕刻並鑲鑽玫瑰圖案來靈感自於印度的茶玫瑰 (Rosa Indica)及在花蕊中鑲嵌一粒美鑽而成，此種玫瑰外形完美，正好能通過圖案上鑽石的閃耀光彩完美的呈現出來，使得這朵玫瑰在黑檀木手鐲更為絢麗奪目！

Marquesa Diamonds Drop

向來有“鑽石之王”美譽的Harry Winston先生，今年Marquesa頂級珠寶系列的最新傑作——Marquesa Diamonds Drop 舞蝶“鑽滴”，是該品牌百年鑽石工藝傳統的璀璨結晶，以這些不同的鑽石交錯重疊進行細密鑲嵌，這樣使得視覺上加大其鑽石的效果。手鐲的三排圓形切割白鑽之間撒有多朵四瓣花，乃以馬眼形切割白鑽精製而成，形狀類似梨形鑽石的腕錶錶殼被巧妙地鑲嵌在其中一朵花之上，恰似一顆晶瑩的露珠。根據廠方資料這件小首飾不僅無比精美，匠心獨具，只需輕輕一個動作就能把錶殼解下，手鐲式腕錶由此變回真正的手鐲，而錶殼則可以懸掛在任意一條錶鏈上，我想該廠的產品不單只是飾品，更是藝術收藏品；可謂是Harry Winston視若生命的頂級珠寶製作精神之完美寫照！

OCEAN LADY BIRETRO

所謂的「BIRETRO」就是指出它們是「雙逆跳」顧名思義的該錶款的橫動小秒針及星期指示經由Harry Winston技師改為各據一方的「雙逆跳」錶款，2006年該錶款機芯埰用GP 3106自動上鍊機芯，配備自家HW 2837機芯模組組件，內含玫瑰金鏤空擺輪及經鑽石打磨的齒輪雙針功能，配有星期及秒鐘指示偏中心式時及分顯示，在六點鐘位置的日期視窗配合著天然珍珠貝母面；圍繞時間刻度共鑲有96顆天然鑽石（總重0.32 cts）。18K白金的錶殼、錶圈、錶耳、連接鉸鏈以及錶扣上共鑲嵌有90顆天然鑽石（總重2.44 cts）共186顆鑽石 ，總重2.76 克拉。大家都知道：鑽石以美麗、稀少以及耐久等三項條件，征服全天下男女的心，而現任Harry Winston總裁兼執行長Ronald Winston曾說：「鑽石是人們可以觸及的星星。」為全天下的人們捕捉最美麗的夢想，成就這個百年經典品牌與鑽石之王的至高無上榮譽。

路易·卡地亞圓形腕表

Ronde Louis Cartier

完美的微觀世界

雖然無人知道這個傳說的真假，但“圓”卻的確好似一個宇宙之謎：太陽、月亮、地球，無不以圓為形，不管自轉、公轉，也都從不偏離圓形軌跡，正是這“圓”的運動產生了巨大的能量，才使生命得以誕生及延續。同樣，自然界中，圓也無所不在：樹木長著圓形的年輪，鳥類築著圓形的巢穴，花朵結著圓形的果實，水波蕩著圓形的漣漪，就連四季，也如同一個圓那樣循環往復，春夏秋冬從不改變。

所以，從古自今，人們才如此尊崇“圓”，因為它象徵著天地萬物周而復始、生生不息的永恆規律。而在中國，圓則始終代表著至善極美，圓滿吉祥。在中國的建築、工藝、書畫、戲曲等各個藝術門類中，都可以發現以“圓”為美的事例，你說是嗎....?!

1983’s 卡地亞“Riviera”黃金腕表        

黃金拋光圓形表殼，直徑約3釐米，表圈凸起，圓形機械手動式錶芯。白色錶盤上刻有“卡地亞巴黎”的字樣。黑色羅馬數字刻度，外圈軌道式分鐘時標，劍形藍鋼指針，圓珠形表冠頂端鑲有藍色凸圓形切割藍寶石，黃金扣針式表扣。

1944’s 卡地亞“Trompette”黃金手鐲形腕表

錐形棱紋“管狀”黃金手鐲型彈性錶鏈，鏈端為圓錐形曲褶裝飾表殼嵌有淡黃色圓形錶盤，刻有“CARTIER”字樣。圓形機械手動式錶芯，黑色羅馬數字刻度，外圈軌道式分鐘時標，劍形藍鋼指針，寬邊磨光凹形表圈，表冠位6點鐘位置下方。

1958’s 卡地亞“Montre Bracelet Dame”黃金.鉑金.鑽石腕表

圓形鉑金拋光表殼，拋光黃金表背，鑲有共30顆一段多面型切割美鑽共重約0.38克拉，錶盤上刻有“CARTIER”字樣。圓形機械手動式錶芯，黑色羅馬數字刻度，外圈軌道式分鐘時標，劍形藍鋼指針，平凹式表冠位表殼背面，黃金錶鏈長17釐米，玫瑰金折疊式表扣。        

1922’s 卡地亞“Cachet”吊墜形掛表

鼓形黃金表殼，黑白兩色凹形琺瑯質地波紋狀圖案飾邊，鑲有珊瑚頂蓋，黑色琺瑯表圈，圓形啞光銀色錶盤上刻有“CARTIER, BTE S.G.D.G.”字樣。圓形機械手動式錶芯， U形懸式鉑金鏈環上鑲有117顆玫瑰式切割的鑽石，懸掛於鑲有89顆玫瑰式切割鑽石的可卸式三角形鏈環，頂部綴有一顆珍珠，組合成秤砣般的設計。

1948’s 卡地亞“Bracelet-Montre de Dame”黃金腕表

圓形黃金表殼，表冠位於表殼背面，淡黃色錶盤上刻有“CARTIER”字樣。圓形機械手動式錶芯，黑色羅馬數字刻度，外圈軌道式分鐘時標，劍形藍鋼指針，拋光黃金半月形錶鏈長18釐米，鉤型彈性表扣。

當大家都認識到這層意義後，發現了好像配戴腕表的意義都變得不再相同，因為，我們擁有自己的宇宙，我們就是自己的世界....。

是誰畫下了最初的圓？

這般無缺無憾至臻至美的完滿？

連腳下蔚藍星球，也在循此悠然遊走；

森森大樹累累果實、圈圈漣漪朵朵睡蓮，

天地之間，圓無止境，生生不息，萬物迴圈。

每個最終都又是開始，在圓中找到歸宿與再生。

圓是帝王的祭天神壇，任朝代更迭，仍莊嚴不改；

圓是太極的神秘精髓，因平衡完整，才曆久彌堅；

圓是情人手中的繡球，拜良緣天賜，相伴終年；

圓是佛祖的蓮花寶座，祈幸福祥和，是聖是善；

圓是紅漆門上青銅扣鎖，守護全家平安快樂；

圓是夜空皎潔滿月，輝映親人團圓笑顏；

圓是完美與和諧，圓是無窮和瞬間；

圓是生命樂章中那跳躍的音符，

譜出神奇旋律響徹世界。

1959's Rolex Oyster Perpetual DateJust Ref: 6105 Cal,1065 18kYG面盤六點鐘上有一紅字:       OFFICIALLY 表示為:官方認證

最近突然開始喜歡"老"的金殼ROLEX，其實應該說它過去以來一直都很受歡迎，我所知道在朋友當中就有許多它的擁護者；過去多年我一直暗地裡喜歡它，因為我總覺得將它們戴在手上好像過於"招搖"，可能當時我很年輕吧(記得那時候才二十來歲剛開始接觸鐘錶沒幾年…)！

1959's Rolex Oyster Perpetual DateJust Ref: 6105 大泡泡背Cal,1065

這樣子一說，好像告訴大家我好像很"老"了~哈!!好啦~言歸正傳，最近我真的對金勞產生了一份特殊的情感，我平常時四處看運動錶外，但是最近這幾次我竟然開始買起了金勞(唉~還是"老"的…)；對於手上這幾只錶中，這次我先介紹這只於:

1959's Rolex Oyster Perpetual DateJust Ref: 6105 Cal,1065 18kYG…

1959's Rolex Oyster Perpetual DateJust Ref: 6105大泡泡背 Cal,1065

你們如果仔細看，可以發現它確實和現在許多新錶的差異處；其差異資料初步整理如下列幾點:

A:它是Oyster Perpetual DateJust錶款的第一款(確立了現今所有的產品方向)。

B:它的「殼型」你們可以發現勞力士公司一直以來都沒有”改”！只有你們看它那圈「細膩」的錶圈和現今錶款的差異性罷了！

C:面盤上那種過去士紳般「豪華」的風格設計如:18k金的三角型時標及菱形指針、秒針；當時對於面盤使用的材質可是一點都不馬虎的。

D:雖然當時只有設定防水50m ，但是我所知道它當然不止這樣的能耐(當它配上金錶鍊時，我還曾經戴著它游泳過…)！

E:它所採用的機芯也算是特殊Cal,1065，該機芯的走時調節器是具有「微調」的螺絲擺輪(螺絲每調整1/4圈可調整 + - 10/sec)；這樣的概念影響了之後著名的機芯Cal,1570

F:還有它的日期顯示為「一紅一黑」？就是日期單數紅字雙數為黑字的趣味設計！(但也有全部為紅字日期的)

1959's Rolex Oyster Perpetual DateJust Ref: 6105  還有另人討喜翹翹的"金屁股"錶背

有的朋友嫌它太老了，不過我覺得如果找品項、狀況完美的，你是否也可以跟我一起「重溫舊夢」一番啊！

AP和義大利跑車品牌 瑪莎拉蒂 的結合- MC12 台灣的收藏家都擁有高度的鑑賞能力(已經有人購買了~~~)

新品牌H.Moser的萬年曆錶款(相當的簡潔設計)動力儲存長達七日，產於瑞士德語區的夏夫豪森和IWC同一地區

手錶需要甚麼功能？機械腕表能搭載的複雜功能極多，包含了：計時碼表、月相、兩地時間、世界時區，高度複雜功能則有：三問、陀飛輪、萬年曆、雙追針碼錶等。其實說穿了腕表存在的最基本功能就是顯示：時與分，根據市場調查許多玩家初次購腕表，大多對腕表搭載機芯的複雜功能充滿好奇及購買欲望，而一般買表的人則在意的功能為：所有品牌的基本款。

品牌知名度如何？其實，表店的門市人員都接受過完整的專業教育訓練，對於品牌與表款的瞭解有著非常豐富的經驗，有問題可以盡可能大膽放心詢問，同時也能夠從問答中瞭解門市人員的專業度。許多品牌在收藏家心中知名度很高，但是對於入門買家而言卻是陌生的。因此，很多第一次接觸腕表或者平日不逛表店的人，就會對「品牌知名度」印象產生混淆，所以藉由表店來了解是最好不過的機會。

最後的價格及折扣？幾乎所有買錶人最關心的問題是「成交價格」；不過依不同品牌都會有不等優惠，範圍約在一至三成的折價空間。一般來說，大品牌折扣少，除非是舊款或者是較為冷門的產品會比較享有優惠價格。另外，雖然有些高級流行品牌沒有折扣，不過還是可以問問看，店舖是否有送小禮物或贈品。最後，要告訴你的是，目前許多表店開始興起品牌形象店，其中許多品牌表店給人印象不外乎光鮮亮麗且高不可攀的感覺。但是事實上，表店不一定只買高價表，但也不會因為顧客預算而有所限制，希望在這裡兒告訴你買表為甚麼要到品牌形象表店的優點。

首先台灣買錶消費者花了大把鈔票買表不怕買到"假錶"，由於台灣鐘錶市場位居世界第12大，表店之普及及消費者也對腕錶有很深的認識(都是國際出名品牌)。所以台灣商譽良好的表店不但具備全球統一形象的陳列架，也會有各品牌發出的正式授權代理標示。幫你解決任何問題，目前大多數手錶保固期為兩年，如果手錶出了問題，消費者可以拿到表店，請表店代為送回原廠維修，表店內的駐店修表師傅則可負責已過保固期、無代理品牌的維修或者換錶帶、換電池等簡易維修。

關於疑難雜症上有專人為你解惑，因為大多數第一次買表的人都是被報章雜誌上的廣告或是鐘錶雜誌報導所吸引購買，目前最多人到台灣表店詢問的品牌分別為勞力士、歐米茄、百達婓麗、卡地亞、寶璣。透過專人解說之後，多數消費者大多都能開心滿意的找到屬於自己最合適的好表。

沛拿海 PANERAI 熱門中的熱門錶~~~

寶璣 breguet Ref.7037 Tradition 又令人驚豔不已~~~

關於台灣地區，其實多數鐘錶品牌行銷策略做法是比照精品類別(應該說鐘表本來就是精品)，均都採全球統一售價，只是台灣地區有關稅的制度，所以說各品牌的台灣分公司，在訂價上比較有約多5％左右，但以代理商訂價則比瑞士當地貴約10％左右；所以，因為如此台灣的消費者在價格比較上，都希望能夠有比在國外購買更便宜的空間，表店也因此為了留住客戶，常常會給予適當的折扣！

有許多朋友常常有人問我，怎樣買表最聰明(又可少賠錢)？據我所知道初次買表的人最在乎外型、功能與價格(cp值)，但絕大多數人都不好意思把自己購表預算告訴店員，一方面怕店員知道預算後對會刻意針對預算推銷表款，另一方面也是擔心自己預算較少，面子上掛不住。其實買表如果能提出自己購買手表預算當然是最好，如果真的不方便告知預算，最好先告知銷售人員功能及需求，這樣可以避免浪費時間，更快地找到適合自己的表款。有許多外地的朋友常會問我關於買表時刷卡與付現之間是否有折扣？由於台灣特殊的錶店「折扣文化」，讓鐘錶零售市場議價空間相當大，加上即時的售後服務，換算下來台灣在價格上的競爭優勢是許多友人喜歡到台灣買表的原因，除了稀少款、限量款幾乎不可能有折扣以外，一般店舖的品牌成交價折扣通常是定價的75折或是更低，但是這必須是看自己的殺價功力了！合理的殺價是一門藝術，待日後再書和大家一同分享!!

首先在台灣鐘錶店舖裡，其實很多你想知道的事就問吧！買好表少說也要花上幾萬元，千萬不要把問題悶在心裏，如果覺得不懂就大膽發問！如:價格如何？是否有折扣？

…誠如上述，其實消費者關心的問題我初步做一匯整如:

手錶的製造地？其實製造地也是買表者的迷思，若能打破，選擇性更高，相同預算下也能有更多選擇。不過大多數人還是偏愛瑞士製造表款(因為是主流)，而目前最受歡迎的手錶製造地前四名分別為：1.瑞士、2. 德國、3. 日本、4.義大利

購買的品牌之歷史背景？大多數對鐘錶不太熟悉的買家較喜歡透過「詢問」周遭好友或店舖人員的方式來瞭解品牌歷史及背景，其實這是一種非常好的互動及資訊交流。但如果不想詢問，那麼自己平時也可以多翻雜誌或是上網查詢，就不會出現一副甚麼都不知道的生手樣子了。

待續...

PATEK PHILIPPE Cal.27SC 機芯底部及橋板可見Geneve Seal

所有金屬材料所製作的零件，其表面必須整平，邊緣必須削角拋光，所有零件內面及側面都必須打磨。

關於日內瓦印記的十二法則：

過去我們台灣著名的古董錶專家 王永昌先生曾經提出關於「日內瓦印記的十二法則」，我覺得可以和每一位錶友們分享其「專業」的看法，因為我曾從國外的文獻中找尋看到，後來發現王永昌 先生在其條文中做了最好的注解如下列：

一、                 

所有金屬材料所製作的零件，其表面必須整平，邊緣必須削角拋光，所有零件內面及側面都必須打磨。

二、

機芯輪系、擒縱器、馬仔和襬輪都必須裝配紅寶石軸承必須高度拋光。

三、

游絲必須採用寶璣式雙層藍鋼游絲；游絲頭必須用單頭有圓頸的活動金屬壓板鎖緊固定。

四、

調整器也就是快慢指示針必須有固定裝置並可以微調。

五、

調校時節拍的結構和快慢針機制的零件及附加的裝置必須磨平；邊緣必須做削角拋光，零件的內面和側面都必須打磨。

六、

所有輪系的齒輪傳動環邊及其支撐樑都必須削角、打磨修飾。

七、

所有的傳動輪系的齒輪都必須打磨削角及做鏡面打磨。

八、

在擒縱系統的結構裡，擒縱輪必須輕巧，馬仔本身最好要有平衡裝置。

九、

馬仔的定位機制必須是固定型夾板限制裝置。

十、

機芯都必須安裝有防震裝置。

十一、

上鍊系統結構的棘輪與冠輪，必須遵照註冊型號的特別規定製作。

十二、

內部零件所使用的彈簧片，必須以整塊鋼板切削雕琢打磨拋光製成具彈性與優美線條的零件。

所謂Geneve Seal：

Geneve Seal 制度於 1886 年為日內瓦鐘錶業界制訂，初期目的只是要防止劣質手錶來保障消費者的權益；就目前現今的「日內瓦印記法則」十二條規章訂立至今曾歷經多次修改，「日內瓦印記法則」詳細規定了機芯的每一部分高標製作的規範，配合時代的轉變其後規條於 1975 年曾作出修訂，加添部份錶芯計時精確度的條文；目前最後於 1994 年修改完成；「日內瓦印記法則」規定了受檢機芯的每一部分高水準製作的規定，其實有許多部分純粹基於機芯外觀裝飾性的考量，如所有尖銳角必須切成斜面，再經打磨光；活動齒輪須經人工修飾，及以黃楊木打磨光亮…等，規定上它只頒給設籍於日內瓦地區的製錶廠產製的手錶，雖然如此不見得每一個製錶大師或專家都完全認同，總之說了一大堆，無非是想說明擁有 Geneve Seal的機芯，只是在鐘錶機芯內部「品質」上已達無庸置疑的地步。

PATEK PHILIPPE全世界只有二只的「眼鏡蛇Cobra」，一只於PATEK PHILIPPE博物館內(如圖示)而另一只聽聞流落於法國一位收藏家手中!!

PATEK PHILIPPE - Cobra(廣告公關圖)

PATEK PHILIPPE - Cobra

PATEK PHILIPPE - Cobra 使用著名長方型機芯Cal. 9-90 機芯上方結構圖

PATEK PHILIPPE - Cobra使用著名長方型機芯Cal. 9-90

所謂的日內瓦印記 (Geneva Seal 或 Poinçon de Genève)只要品牌機芯設廠生產地不在日內瓦，就沒有資格參這項檢測，誠如 PP 自成立至今，其生產的所有機械錶芯均嚴遵日內瓦印記的標準，且以他們出品的錶款95%都擁有印記的紀錄叫人咋舌；所以三大拍賣會中創下天價的腕錶往往都是 PP 出品如: Caliber 89 、 美國銀行家Henry Graves 袋錶、1415HU琺瑯世界時間錶，過去的年代這樣的錶都是「唯一」的特製品，故所以他們以最高的工藝準則來製作每一只錶，真的可謂之「藝術品」也。

目前VC 年產量約近 20,000 隻，而且獲認証的比例亦相當高，只是沒有如P.P般的比例。不過 VC 他們也是以 Geneve Seal 標準為最基本的工藝水平要求，在背後付出的心血代價絕非掛在錶上的價錢牌可以衡量。記得，去年的250周年那一次的專題拍賣會，他們所做的Tour de I’lle 16項超複雜的功能集於一錶中、King Fouad I of Egypt埃及法老王複雜程度不亞於美國紐約的銀行家Henry Graves 袋錶；所以許多朋友說VC不及PP，我認為是不對的，只是他們對於「市場」、「產品」、「品牌特色」有著不同的看法罷了！

如圖示: 1929's King Fouad I of Egypt(直徑67mm)埃及法老王其複雜程度不亞於美國紐約的銀行家Henry Graves 袋錶

目前除PP 及 VC外，還有其他讓人另眼相看的品牌，當然以上所說的品牌除了Roger Dubuis 的錶款擁有100%日內瓦印記外(產量也少)；其餘的皆為品牌系列中單一或系列錶款罷了；而De Witt是近三年來的市場新秀，但是每年他們所推出的作品，依然讓人眼睛為之一亮，雖然所費不貲，如他們的Academia 系列的差動陀飛輪及萬年曆，真的每一只都相當的獨特。

其他榮獲Geneve Seal 認証的品牌：

A: Roger Dubuis (獨立製錶師)現今已是該品牌技術顧問總監

B: Chopard 該家族獨立經營之品牌

C: Gerald Genta (寶格麗集團)的技術創造核心品牌之一

D: Antoine Preziuso (獨立製錶師)除少量自己的作品並為其它品牌製作設計

E: De Witt (拿破崙家族後裔)所創立之高級品牌

待續....

PATEK PHILIPPE 英國知名的 Kew 天文臺 （Kew Observatory）測試之天文台懷錶等級之機芯圖

PATEK PHILIPPE Caliber.89鉑金版(only one)；33種功能(一共使用1728個零件組合而成的)!!

1950's PATEK PHILIPPE 1415HU 琺瑯世界時間錶

前言：

瑞士鐘錶龍頭寶座不會被取代的主要原因是在當地鐘錶技師對工藝與技術水準的堅持下，瑞士製鐘錶早已與「超高品質」劃上等號；儘管各國鐘錶業不斷有著不亞於瑞士的鐘錶工藝技術，但談及鐘錶的第一選購指標，許多的朋友還是喜歡「瑞士製錶」。所謂擁有「日內瓦印記」的錶就是最好的手錶嗎？

其實說來，應該說你自己的認定吧，我常常告訴朋友，如果你對於手上戴的錶(不管那個品牌、錶款)，有著深厚的情誼，我說那就是一只「好錶」了，有「印記」的錶只不過是買下傳統「鐘錶藝術品」收藏罷了。

鐘錶的源起：

從過去所找尋的資料說明了瑞士的鐘錶業起源於是以日內瓦為中心及邊境的侏儸山谷山脈，盆地間的小村、城鎮中，早在15世紀，日內瓦的珠寶匠和金匠便開始製造起鐘錶；發展直到1601年1月20日，日內瓦當局正式批准成立了世界上第一個鐘錶行業公會，當時的日內瓦全市大約只有300多個鐘錶技工，年產鐘錶約5千只；但到了19世紀中，日內瓦不僅是全瑞士鐘錶製造發源，而且還是全世界的鐘錶領導中心。

當時在地的一些青年人為習藝，花費十年至數十年的時間前往日內瓦、侏儸山谷等學習技藝，也因為他們以分工合作的作法為典，立志造出世界上質量最好的鐘錶藝術品，裝配出最複雜、精密的鐘錶，再返回鄉開創屬於自己的工作室，往往過去他們所創造的「獨一無二」的作品，所以當我在P.P的博物館看錶時，總會讓人覺得，停留的時間永遠不夠~~唉。

Geneve Seal 制度於 1886 年為日內瓦鐘錶業界制訂，初期目的只是要防止劣質手錶來保障消費者的權益；就目前現今的「日內瓦印記法則」十二條規章訂立至今曾歷經多次修改，「日內瓦印記法則」詳細規定了機芯的每一部分高標製作的規範，配合時代的轉變其後規條於 1975 年曾作出修訂，加添部份錶芯計時精確度的條文；目前最後於 1994 年修改完成。

除了上述品牌外，OMEGA亞米笳想必大家對於它們更不陌生吧！比起上述品牌中，它的價格是最為每一個人都可以擁有的，創立於1848’s銷售點多達130多個國家，而其製錶的創意及品質，是每個開始接觸古董錶的朋友們大家都認同的，因為不用花大把的銀子就可以享受高品質的錶款，尤其今年它們又得到奧林匹克委員會認證2008’s中國北京市奧林匹克將指定使用OMEGA來做為官方的計時器，所以就歷史觀點來說，它們已經包辦了太多次了，因為它們在機芯的技術成就上是享譽全世界的。

OMEGA 官方指定計時碼錶

過去30~40年代末期OMEGA亞米笳不斷參加天文台競賽，它們將機芯的改良而產生不同的機號(例如增加其避震、抗磁性、微調方式的修改、修改擺輪…等)其中最重要也是最具代表性的手上鍊機芯為Cal. 30；但其最具收藏指標性的兩款機芯Cal. 30T2RG Cal.262及Cal. 30T2RGSC Cal.281，其機芯擺輪系統為特殊精密的微調裝置天文台機種，它們的產量說來比起Constellation星座要少上太多了，所以當你真正有機會收藏時，記得它們的外型狀況及機芯品項一定要完整!!

古典雋永 ~看了任何人都想擁有它!!

 我第二只想說的是：「登月錶」，話說自1957年的第一支 Speedmaster推出後, 其第一代無錶冠護肩鋼圈闊箭針Cal.321嚴格來說並不能算「登月錶」，因為NASA太空總署採用 Speedmaster為太空人計時裝備資料說明是在1965年至1969年才真正登入月球後的 Speedmaster 才能算是「真正的登月錶」，其實就收藏方向而言，當然是過去早期Cal.321機芯的最具意義價值，記得幾年前OMEGA亞米笳它們曾經將第一代的「登月錶」複刻(但採用：Cal.1861後期機芯)，我是覺得很超值(現在市場應該還有~找看看)，因為現在你真的可以花錢買的到過去的真品嗎？(因為~價格太貴，東西太少了!!)

真的稀少的"登月錶"~複刻版市場上還有~看到快買~!!

第三只我的看法認為要把玩過OMEGA Constellation星座的人，才會體會其品牌古董錶的精華，原因無它~因為它是最容易入手的而且其產品的品質及穩定性也是一時之選；Omega於西元1952年創造了Constellation星座是最為人知的暢銷錶款，最重要的是此時omega在錶殼材質的運用及面盤設計上有了很多元的改變, 自此，Omega Chronometer Constellation星座系列嚴然成為它們的主流高級產品；以目前國際市場行情而言，當然最具收藏價值的還是所謂的"Pie Pan"立體面、12邊型的八卦面的星座，我想關於OMEGA Constellation星座的迷戀不管是中、港、台的錶迷們相信都對它傾心不已啊！

美呆了~你覺得如何嘞？

※截稿前最後我告訴大家一個消息，安提古倫拍賣會將在四月份針對OMEGA亞米笳做主題專拍，希望有興趣的朋友可以上該拍賣公司網站看看，是否有你所愛的錶！

網址:http://www.antiquorum.com/eng/index_eng.htm

圖示為早期 P.P廠內錶匠在工作的情形海報

若說到其傳統鐘錶工藝的代表者，PATEK PHILIPPE 應該是很貼切不過了，雖說真正遵守瑞士傳統工法的錶廠不在少數(過去還有許多獨立製錶大師的作品)，但是我發現要能兼顧藝術及商業的錶廠確實是不多也不容易的，創立於1839’s過去從它們創廠以來也為無數的歷史名人做了許多讓我們後世愛錶人得以知道「鐘錶藝術」是多麼千變萬化(應該說它們為客戶訂做的產品~！)

以下介紹希望和大家一起分享:

首先PATEK PHILIPPE在1934’s它們所製做的著名長方型機芯Cal. 9-90 Ref.2554 MANTA-RAY外號：魔鬼魚錶款(現在P.P 將它們外觀複刻做為Ref. 5100 Cal. 28-20/220 10 Day動力儲能錶)擁有著相當美麗動人的外型線條，現在許多錶款設計師都沒有這樣的sens來呈現給消費者!!

圖檔Ref,2554 版權為日本JackRoad錶店所有

PATEK PHILIPPE 於1950’s做出完成度最高的自動錶機芯Cal.12-600 TROPICAL Ref. 2526；所有的收藏家一致公認它那個誘人的手工陶瓷面盤(其中以面盤6點鐘署名Serpico ylaino Caracas Venezuela底蓋下刻有S & L價值最高)當初是為了中南美州市場而做的款式，因為該地區天候相當的濕熱，故錶款的底蓋是鎖入式的方式，以隔絕濕氣，許多朋友喜歡它(我也是~只不過買不起~唉！)

圖檔Ref,2526 版權為日本JackRoad錶店所有

 誕生於1930’s 的CALATRAVA 96 系列Cal. 10-200~Cal.12-400它們的口徑雖小，但是它們就是典型的 PATEK PHILIPPE，讓人一眼就認出，說了那麼多款錶我覺得對於PATEK PHILIPPE的感覺是最矛盾的，就它的產品條件來說，質感好、用料好、沒話說，但是，它卻無法讓我全天後配戴，原因是：做工太細膩了，讓你不捨得戴著它工作~~！

圖檔Ref,Calatrava 96 版權為日本JackRoad錶店所有

1945年發行了第一款的Oyster Perpetua Datejust「蠔式日期」錶Ref.4467 Cal.10 1/2 (圖檔借用安提古倫拍賣公司)

後註:根據資料指出該型號只有出k金版~所以數量真的更少了~!!

1959年的Oyster Perpetua Day-Date「蠔式恆動星期日曆錶」Ref.6611 Cal.1055之後期 1960's Ref:1803 海報

我想說的二只錶ROLEX應該是沒問題吧(因為它們很普及)！我想簡單從1905創廠開始它們就不斷在瑞士錶壇歷史上畫下許多的驚奇，而在1910~20年代它們以新的錶廠姿態拿下了許多高級天文台的首獎，接著在1926年設計創造了「蠔式防水錶殼」、1931年發明了恆動轉盤自動上鍊機芯!!

其新款Ref. 116233 & Ref.118238還是擁有它們過去的容貌；儘管ROLEX它們並非最高級的錶廠且它們才剛過完100歲生日，我要說的是，它們真的是相當超值的錶款，以現今新錶的市場價值狀況來說，不管是品牌知名度或它們品牌的售後服務，是許多玩錶人一致公認的；關於它們的話題，我想許多的朋友都比我還了解!!

記得去年五月份安提古倫曾做了一為義大利收藏家的專拍，如果想了解，上去該網站可以細細的端倪其收藏品，保證讓你吃驚，原來你所了解的ROLEX只是那位收藏家藏量的冰山之一角啊！

圖示為: Juvenia Collector's Item 收藏家系列琺瑯金雕懷錶(一)

在每個愛錶人的心中，都會有屬於自己認為最好的錶，但是說到了錶，就不得不提到「機芯」，為什麼？相信，不管是新錶也好或是古董錶，每一款錶都會有代表著每一個品牌的「特殊」性格的機芯，說「特殊」也好像過了點，應該說是具有的「特色」吧！

圖示為: Juvenia Collector's Item 收藏家系列琺瑯金雕懷錶(二)

我想我們不難發現到，確實是如此；因為過去我曾說過：人是情感的「複雜」動物，我們會緬懷對於過往的時代情感，不管是人、事、物…！

圖示為：Juvenia Collector's Item 收藏家系列之金雕鏤空萬年曆

從過去1920’s開始「戴手錶」的歷史，尤其在1940’s~ 1960’ s是它們的最輝煌時代，各家錶廠品牌無不爭奇鬥豔、百花齊開的興盛時期，相信有許多的玩家或是收藏家都了解，好的做工、品質、款式都來自這個年代...我們將現今在市場上的各大高級品牌中來看(不管是P.P、V.C、OMEGA、ROLEX…Ect)，它們所有靈感的來源，都來自過去那樣的產品時代。

我相當的喜歡古董錶(但是新錶也愛)，在今天資訊發達的年代，人人都可以隨即知道地球的另一邊現在流行甚麼？不過我要說的是：「古董錶和新錶」其實是互相同時並存的，其實有許多人認為，錶既然老了~就沒有任何可用之處；但是如我前述之言，也因「古董錶」才會有今日「精彩」的新錶呈現於你、我眼前；再者，「經典」中的古董錶除了深具意義外，基本上它們會存流於世，相信國際各大錶廠及收藏家它們都不是省油的燈，如最近台灣的市場(香港、日本早就開始了…)開始一股新的「理財」觀，許多的朋友認為，存款所產生的利息，比不過藏錶所產生的收益，這證明了「市場國際觀」開始流通了！很快的，內地的朋友們，將會有同樣的看法及想法產生！

當然，以上所說的話並非鼓吹大家認同這樣的事實，不過縱觀1990’s到現在，市場的起伏，也開始應驗了「玩物並不會喪志」；說了那麼多，我希望將過去所把玩摸索過的幾款錶介紹給大家，朋友們告訴我它們的想法，結果，很開心~因為他們所認定的那些錶款，竟然，和我心中的名單近有七成以上的相同…！

待續....

                                                                                                                       3/18/07

Omega亞米笳1940's最具收藏指標性的天文台錶款

Omega亞米笳該機芯是以Cal.30T2為基礎之後代號為 Cal.262(30T2RG)，機芯擺輪系統為特殊精密的微調裝置

首先，希望將過去收藏的錶和每個朋友一同來分享，相信有許多的朋友對於它們都會感到不陌生(或想擁有它)；如收藏Omega亞米笳的玩家，應該都擁有過的手上鍊名機芯Cal.30T2(Cal .30m m為小秒針；大秒針為Cal.30SC)，它們自1939年推出以後，即成為Omega 40~60年代最重要也是最具代表性的手上鍊機芯；為統一管理在1949年以後機芯被重芯命名為 Cal.260系列(小秒針)與Cal.280系列(大秒針)Omega的Cal .30m m機芯初步分類如下：

1949年以後小秒針Cal.260(機芯為15石)之後續編號如：261、262、265、266、267、268、最後269機芯為17石。

1949年以後大秒針Cal.280(機芯為16、17石皆有)之後續編號如：281、283、284、285、286所有機芯皆為17石。

其中最具收藏指標性的兩只30T2RG天文台機種為Cal.262機芯為30T2RG & Cal.281(30T2SCRG)機芯擺輪系統為特殊精密的微調裝置，過去Omega亞米笳參加天文台競賽將這個機芯不斷的改良而產生不同的機號而成的(例如增加其避震、抗磁性、微調方式的修改、修改擺輪…等)，也因此得到不少國際大獎！

如圖示：它的機芯是以30T2為基礎之後代號為Cal.262(30T2RG)，機蕊直徑30mm ，k金小三針17石，機芯設有專用特殊精密的微調裝置，寶璣式雙層游絲，K金砝碼補償擺輪，5方位日夜溫差校正，每小時震頻18,000次；機蕊夾板刻簽有廠名，錶橋上有機芯倒角打磨修飾，做工相當的細膩高級。

就目前該錶款在國外的行情是一直上昇，過去多來年在台灣也是相當的稀有少見的~唉~不知道為什麼？不過就它的年代來看分析，二戰時期約1940's這個經濟景氣不好的年代(戰爭的年代)，這樣的錶可不是一般消費者可以買的(是真的~它在那時的身價可是omega一般錶款的數倍價錢)；所以和許多朋友聊起該錶時，他們可都是經由國外的收藏家而買到該錶款！

以Omega亞米笳的收藏系統而言它是唯一的手上鍊天文台機芯(還有一組跳秒的天文台機芯~待日後有錶時再談~~)，故它的產量比起天文台星座自動錶可是要少上許多倍，所以所言為:

收藏Omega亞米笳的玩家，應該都擁有過的手上鍊名機芯錶款

真的一點也不為過！

圖示機芯為ROLEX最經典耐操的天文台級機芯: Cal.1570

最近和幾位朋友聊關於勞力士Rolex的鐘錶奇蹟，若是真要說起，還真不是三言二語可以道盡的；本身創辦人Hans Wilsdorf就是一個傳奇，以前述上、下旋入式錶殼為基礎，加上協商取得 Perregaux 和 Peret 的專利後開始它們就不斷在瑞士錶壇歷史上畫下許多的驚奇(他根本也是一位行銷高手)，而在1910~20年代它們以新的錶廠姿態拿下了許多高級天文台的首獎，接著在1926年申請英國專利設計創造了「蠔式防水錶殼」(1927年運動女將配帶 OYSTER 手錶以15小時15分鐘時間游泳橫渡英吉利海峽)、1931年發明了恆動轉盤自動上鍊機芯、1945年發行了第一款的Datejust「蠔式日期」錶….到1956年的Day-Date「蠔式恆動星期日曆錶」，說不完啊~~這些第一都影響整個瑞士製錶的標準，到目前為止也是唯一從庶民到富貴士紳都認識一個傳奇品牌，也是銷售量最穩固的。

這幾年把玩手錶的風氣越來越盛行了，許多的朋友對於古老的手錶也有一層新的看法及認同，這是一件很開心的事，因為代表著有更多人和我有同樣的「病症」；我印象中最多朋友問我的一件事情就是：「過去的手錶中，到底那一只手錶是最經典也是最適合日常生活配帶的腕錶？」我收藏把玩的手錶不算少，但是我會留下來的錶是…嗯~價格要實惠~機芯肯定要好~款式一定要夠靓~最重要的是毛病一定要少~喔~~！喔~我知道了，就是勞力士Rolex Oyster Perpetual Date Just Ref: 1601& Turn-O-Graph 1625！

圖示為:

勞力士Rolex Oyster Perpetual Date Just Ref: 1601& Turn-O-Graph 1625

以鐘錶品牌的歷史中，它並非是最高級的錶廠，年資也不是最老，但是它卻創造出最多的奇蹟及最穩定的銷售量；印象中我父親或祖父他們的年代，生活的條件不像現時優渥，他們曾說過在那個年代要買一只勞力士，是大老闆或是公務機關的高級長官才買的起，像他們一般市井小民的生意人，那買的下這樣的「高級錶」；所以上期所說他們對於：歐米笳

勞力士Rolex Oyster Perpetual Date Just Turn-O-Graph Ref. 1625則是為一款被台灣錶界俗稱為「爬山虎」的 Oyster Perpetual Datejust 系列，它不但是勞力士第一只具有可旋轉式計時錶圈的手錶，更是日後 Submariner、Yachtmaster 和 GMT Master 發展的基礎所在；在1953 年的Basel 錶展首次發表 Oyster Perpetual Datejust Turn-O-Graph Ref. 6202，它的設計靈感來源其實是「計時錶」的概念，因為勞力士在原有的蠔式錶殼加上了可旋轉式計時錶圈，使得 Turn-O-Graph 即具有類似計時碼錶的計時功能，而在其可旋轉計時錶圈的12點位置則標記有有一個三角形記號，代表著歸零點的位置，這是我所知道 Turn-O-Graph 的由來歷史。

上述收藏品Ref: 1601 & 1625 的機芯皆為 Cal.1570

這樣簡單的說明了勞力士Rolex，相信許多朋友也會有初步的認識了；Rolex Oyster Perpetual Date Just Ref: 1601它應該算是該品中銷售量最大宗的錶款系列了(雖然同期中還有比較普通的款式如: Oyster Perpetual chronometer Ref: 1002、Oyster Perpetual precision Air King Ref: 5500、Oyster precision Ref: 6694) ，不過存世最多的還是它；從外觀來說，我們可以感覺到那股「奢華」的質感，記得如圖所見到的款式是為1960年代初期後，那樣的氣質你在其他的品牌中是看不到的，以設計而言；它們是成功的，因為經貿商務的「生意人士」不就喜歡「亮麗」的質感嗎？用來突顯出過人的「成功」之處嗎？

我承認我喜歡這樣的設計安排，有時夜深人靜時我將它們戴上手，我都會有那股「虛榮心」，說起來是相當可笑的；但是我所說的感覺相信許多的朋友也都和我一樣感受！

Kevin兄~你看它的感覺~就會覺得過去錶廠對於"產品"的尊重~!!

天文台級精密的微調系統....其打磨都有日內瓦工法程序程度!!!另有一只是皇家天文台系列(我買不下..)

Royal Chronometer 系列~其打磨又比它更細膩(有日內瓦印記)那才是"極品"啊!!

圖示為江詩丹頓Vacheron Constantin1950年代初期稀有的大口徑款式( 36mm )

圖示為江詩丹頓Vacheron Constantin稀有的大口徑款式( 36mm )機芯以積家(J.LeCoultre)為基礎之高素質手上鍊代號VXN Cal. p454/ 3B

老實說，這次寫這個專題我發現了一個現象，現在把玩鐘錶的玩家好像都喜歡「自動錶」原因無它，因為使用真的方便！過去我常常在夜裡，將白天所有煩人之事都拋開，拿出所有的「傢伙」出來檢閱，請別攪錯了，我說的是「鐘錶」包括了懷錶、手錶、鐘、及手錶配件，彷彿是一個小市集；其中我認為最快樂之事就是將懷錶及手上鍊的錶拿出來擦拭、上鍊，好像一一的叫它們起床「上工」了！當夜裡的平靜被如旋律般的鐘錶擺幅聲給劃破，你會覺得那是最好聽的打擊樂隊，起碼我是那麼認為的！相信有許多的「錶迷」也和我一般。說了那麼多，我還是回歸正題吧，我這次就我個人對於「手上鍊」錶的看法及經驗同大家一起分享吧！

說到上鍊的錶，雖然它們不是非常的方便於日常生活中使用，因為通常每隔二天左右就必須要替它上發條，以維持它們的動能及精確度；再者，過往的錶款它們也通常沒有很好的防水功能，所以能夠留傳下來至今的錶款，更別說它們會有相當好的「錶」現了；不過殷鑑於此，如果朋友們購買一只上鍊錶，我都會告訴它們要注意以下錶況：

一、它們的外觀(錶殼是否完整？是否有損壞？底蓋腐蝕的狀況？)

二、它們的錶盤(錶面是否原裝？即使是翻新它們是否漂亮完整？)

三、它們的機芯(它們擺輪走時有力嗎？零件是否完整？機芯內部乾淨？)

四、以上可以看出前任錶主是否珍惜使用它？

縱觀這些條件，將會影響日後它們的「錶」現(生命)；我的觀念中認為好的錶應該就會以合理的價錢買到，如果是比市場行情要低上許多，通常會有問題，因為賣錶的商人絕對不是不懂貨的人，當然我們可以要求以合理的價格來購買，如果不賣就當沒緣份吧，過去經驗法則中告訴我，它們通常會在市場繞了一圈，又會讓你買到！

其實，很多朋友認為要買就要買K金錶(因為這樣才值錢)，至少我不那麼認為，因為有很多好的錶在鋼殼上的質感又比K金美(如P.P過去的錶款鋼的確實比K金錶款還貴上好幾成啊；Rolex勞力士的運動錶若是K金，你運動的起來嗎？)；這些例子告訴每位朋友，千萬別以「貴」金屬來衡量它們的存在價值！我相信它們的珍貴是來自你對它的喜愛及情感吧；例如亞米笳Omega的鋼錶，我一直認為它是好錶，因為過去它們的設計及精密耐用，也確實影響了許多錶廠！

首先，希望將過去收藏的錶和每個朋友一同來分享，相信有許多的朋友對於它們都會感到不陌生(或想擁有它)；圖示為江詩丹頓Vacheron Constantin一直以來以他們以製造高素質貴金屬珠寶藝術錶為主，數十年來存世經典之作，不勝枚舉；在錶殼外型，面盤配置方面均有獨到之處；大部分的古董錶玩家，都知道它的機芯是不輸給PP的顯少人知道40~50年代的江詩丹頓Vacheron Constantin生產的錶款機芯是由積家錶所提供，雖然它們沒有像PP那麼被人們追捧，但是品項完整的錶款至今已是收藏家爭相收藏的藏品，只因為擁有它的代價只需要PP的一半價格即可擁有。

如圖中此款江詩丹頓 Vacheron Constantin為稀有的大口徑款式( 36mm )，外型充滿簡潔又不失華貴之氣質，錶盤上為燒青文字，加上K金的時標點及指針，完全是1950年代的設計風格。它的機芯以積家(J.LeCoultre)為基礎之高素質手上鍊代號VXN Cal. p454/ 3B，機蕊直徑29.3mm ，大三針17石，寶璣式雙層游絲，K金砝碼補償擺輪，多方位日夜溫差校正，每小時震頻18,000次；機蕊夾板刻有廠名及"馬爾他十字"廠徽，錶橋上有日內瓦波紋打磨修飾，底座為薩拉芝魚鱗紋打磨，做工一絲不茍相當賞心悅目。

從現在的新錶把玩到過去的錶款的體驗告訴我，以前做工好是因為手錶為奢侈品，不是時下庸俗的一般人可以買下，所以錶廠它們不敢掉以輕心的製造出每一只錶；事到今日，它們大量生產降低成本，錶已經是生活中不可或缺的良伴，也因如此，錶廠不再像過去的講究其材質、設計、精密度了(但是錶還是越來越貴) 實為諷刺，真是令人感嘆啊！

圖示為1960'sOMEGA Constellation星座原裝十字線面盤Cal.561

資料圖檔機芯為1970's OMEGA Constellation星座Cal.751DAY/DATE錶款，其鋸齒型外框為14k白金

關於omega的迷戀我想不管是中、港、台的錶迷們都對它傾心不已，因為我在過去也深陷於此，尤其是它們的Constellation星座；星座天文台錶的款式之多，若非你特別留心的收藏，是很難窺得其全貌。

說來話長就讓我以最「精簡」的方式來說它們的過去到現在吧。我的看法認為要把玩過OMEGA Constellation星座的人，才會體會該品牌古董錶的精華，原因無它~因為它是最容易入手的而且其產品的品質及穩定性也是一時之選！

我想所有的omega的錶迷都知道過去歐米茄(Omega)與天梭(Tissot) 曾經有過一段姊妹廠的合作關係，話說Omega創始於西元1848年,而 Tissot創始於西元1853年, 兩廠正式合併於SSIH公司(Societe Suisse pour L'industie Horologire S.A.) 天梭(Tissot)於西元1930年時的路線是副牌以平價路線為主, 在第二次世界大戰以前,曾是兩廠合作的黃金時期; 在當時它們大部份出品的鐘錶面盤與機芯上皆簽署了雙品牌(Double Brand)的錶款, 是屬於30年代這個時期的獨有產品.現時已經相當少見了。

Omega於西元1952年創造了Constellation星座是最為人知的暢銷錶款(它使用28.10mm Cal.352、354 鍍玫瑰金撞陀式自動機芯),同時也將星座系列改為大秒針的款式,最重要的是此時omega在錶殼材質的運用及面盤設計上有了很多元的改變, 自此, Omega「天文台」錶款的代表作品，嚴然成為Chronometer Constellation星座系列；應該這樣說到了60年代中後期(也是其銷售的黃金年代)，Constellation星座錶開始減少其直徑和厚度了；為什麼？因為最主要是因應機蕊精密度的的改善(加工機械機台的進步)，如大家耳熟能詳的著名機芯: Cal. 551, 561, 564也相繼開始發表使用，在各品牌瑞士官方天文台認證數量中，讓Constellation星座錶進入一個輝煌的記錄保持者！

其實在最後K金材質的Constellation星座鮑魚殼錶是最超值的Constellation星座，因為以目前國際市場行情它是最便宜的(比起星座其他的標準錶款，當然最具收藏價值的還是所謂的"Pie Pan"立體面、12邊型的八卦面的星座)。筆者個人手上也擁有數只的鮑魚殼錶款，原因理由不外乎是它殼型堅固、防水性好、配戴起來舒服、面盤辨識性高，最重要是將它戴在手上給人的感覺相當有厚實的份量感；但是一直到70年代末期的Constellation星座錶款在市場上是較受冷落的，為了應對整個瑞士的製錶地位，在後期的Constellation星座也出過一款「超薄」的自動上鍊機芯Cal.712，老實說它也是好的劃時代產品，在當時也引起轟動(因為夠薄、且為它只有二針的自動機芯)，為了延續其路線後期的Constellation星座機芯開始裝配搭載,雙向自動上鍊,二段式日期快調 23JEWELS,瑞士官方天文台認證五方位及溫差校正機心Cal.1011，只能說它們都是支撐omega的中堅份子，說它不好也不盡然，但是它們確實為omega打下了廣大的江山！

相信年過三十的朋友都會對OMEGA Constellation星座有著一種深深的情感，記得我還小時不管是爺爺或父執輩的親人們，他們每次聚會吃飯總免不了談到錶，而最令我印象深刻的就是:他們一致推崇OMEGA Constellation星座的好，所以也不知道為何~從就小耳濡目染，直到成年後有機會接觸手錶，OMEGA Constellation星座依舊是我最喜歡的把玩收藏的項目之一，就像我手上還留著多年前所購買OMEGA Constellation鮑魚殼星座，我很愛惜它所以保存的很好，而隨著時間飛逝，有時不禁感慨時間真的是不留人啊，只是「星座」依在，而人事已非矣！