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Grönefeld Exclusive Timepieces


 


 


GTM-06 featuring minute repeater with cathedral gongs and tourbillon


 


 



 


 


The name Grönefeld and the art of watchmaking have a family history spanning nearly one hundred years, originating in the small and ancient town of Oldenzaal located in The Netherlands. It is there, in a shop directly under the view of the ancient basilica church and its tower dating from 1240, that the grandfather of the present watchmakers, Johan Grönefeld, began his career as a watchmaker in 1912.

This marked the beginning of the small and highly talented dynasty of Grönefeld watchmakers, which reaches to the present day with the brothers Bart and Tim Grönefeld. Their workshop is located in the same building as that used by Johan Grönefeld, representing a continuous, unbroken watchmaking family history that is exceptionally rare to find anywhere in the world today.


 


Both Tim and Bart Grönefeld underwent extensive training in Switzerland, and within a relatively short span of time proved themselves adept world specialists in the production of the most coveted and exquisite horological creation of all: the tourbillon minute repeater wristwatch. Working anonymously behind the scenes, they have created such pieces for many of the greatest watchmaking houses of Switzerland.In 2008, after four years of development, Bart and Tim presented the GTM-06, first watch bearing their own name.


 


 



 



Grönefeld Exclusive Timepieces is also the very first and only brand in Holland ’s history able to offer a Grand Complication wristwatch of this extreme mechanical intricacy.



With its musical nature, utilizing miniature hammers and cathedral gongs to chime the hours, quarters and minutes as requested by the user, in combination with a tourbillon regulating device, the Grönefeld tourbillon minute repeater makes mechanical demands on watchmakers that go far beyond the majority of watches on offer today. Only a handful of watchmakers in the world, either inside or outside of Switzerland , are able to deal with horological creations comprising this type of extreme complexity.





Grönefeld Exclusive Timepieces


 


品牌故事


 


Grönefeld這是源自於歐洲一個擁有近百年的製錶家族,來自於荷蘭的小城鎮奧登茲奧Oldenzaal1912年創辦人Johan Grönefeld開始了他的製錶職業生涯。而Grönefeld這標誌,到了今天由其二兄弟Bart Grönefeld & Tim Grönefeld將過去以往那製錶的工藝再次發揚光大。現在他們的製錶工作室是由Grönefeld家族的先祖於1240年所建立的大樓,這代表一個歷史的傳承及不間斷的家族製錶技藝,是當今鐘錶歷史上罕見的一個故事。


 


 



 


 


Tim and Bart Grönefeld過去在瑞士學習了更高超的製錶技術,並在2008年創造出GTM-06 tourbillon minute repeater wristwatch世界上最令人垂涎的精美鐘錶,更印證了自己的專業製錶生產技術和創造能力:大教堂三問陀飛輪腕錶。


 


 



 


 


Grönefeld是第一個在荷蘭發展的頂級鐘錶品牌。GTM-06 tourbillon minute repeater wristwatch這是只好的三問腕錶,以憑藉其大教堂音聲的性質,利用微型問錘和大教堂專用響條,可應對於時、刻、分鐘並依裝置可依序聲響並結合陀飛輪擺輪調節裝置,來展現出其優異的準確性及聽覺音聲,Grönefeld三問陀飛輪,就是一款這樣複雜的錶款,也是在市面少數的頂級鐘錶藝術製品。


 


 



 


 


結論


 


從他們所製造的GTM-06 tourbillon minute repeater wristwatch,我想對於Tim and Bart Grönefeld二兄弟來說,可說是煞費苦心所完成的作品,他們用了很高檔來自於瑞士製錶大師Christophe Claret工作室所提供的基礎機芯,當然,這一組機芯有很高的市場評價,有很多人會有一種錯誤的觀念,就是認為製錶師從其他機芯供應商買來就裝置上去,好像沒有什麼了不得的,但是很多人不知道,機芯買來每一個零件必須要再次加工、修飾、測試,方才成為自我風格的品牌作品,這一個過程難度及耗時可不亞於再次製造一枚機芯!!


 


 



 


 


三問錶的聲響、擊點是其一優劣的關鍵,而陀飛輪運轉的準確度更是一種考驗,當二者合而為一時,整合更是一種考驗製錶師的能力,但我相信他們二兄弟的整合能力,這可以從此腕錶內外的每一個細節零件可以嗅出端倪。


 


 


Ted


 


 


 

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Maîtres du Temps


浮華與頂尖的極致之作Chapter One


 



 


每一年的瑞士鐘錶展,都是觀察未來鐘錶製品發展的一個地方,它將會彙集所有大大小小品牌的智慧及創意,展出於世人眼前;不知道何時開始我對於一些獨立製錶師有著深刻的印象及期待,不管是那一位製錶師所推出的作品不管好壞與否,我都會對它們有著濃濃的敬意,畢竟,要一只腕錶從構思開始到動手完工的那一天,製錶師對於作品都猶如是自己的孩子般愛護及讚頌。


 


 





 


 


 


2008年我發現了這一個品牌的消息,雖然只是消息新聞稿,但是我很好奇是誰可以將最好的製錶師集結在一起構思創意、一起來完成那過去未曾實現的腕錶夢想。這一個品牌Maitres du Temps是由創辦人Steven Holtzman以及世界知名的獨立製錶大師Christophe ClaretRoger DubuisPeter Speake-Marin聯手一同手打造的,這一個品牌集結了Haute Horlogerie頂尖獨立製錶大師共同合作製造出驚為天人、獨一無二的頂級限量腕錶。


 


 




 


 


 


 



 


Maîtres du Temps創辦人Steven Holtzman,他本人則是擁有三十多年鐘錶業務工作經驗,因為Holtzman是一位愛錶人,他很清楚了解到要將合作製錶大師的集中於一點,是過去少見的作法,因此進而開創了一個可以讓獨立製錶師集結在一起思考、創作,讓他們得以施展才華的品牌。仔細的從Maîtres du Temps每一款手錶作品細節中,可以從腕錶作品中,發現到這是一個可呈現出製錶經驗、藝術、工藝技術整而成的特殊腕錶


 



                                                                



 


 


世界知名的瑞士製錶大師Christophe Claret 、Roger DubuisPeter Speake-Marin手打造的Chapter One是一款集合了六百六十二個零件構成的複雜功能的腕錶,也一枚擁有許多獨特專利的複雜機芯如:陀飛輪、單鍵柱輪計時器、逆跳日歷指針、逆跳GMT指針以及兩條顯示月相和星期的滾動條。這些專利的設計都是由Christophe Claret 、Roger DubuisPeter Speake-Marin手合作創造的產品話題,我喜歡那此錶的閱讀性細緻且清晰不會因功能複雜所產生視覺閱讀上的痛苦。依據人體工程學設計原理,它們讓日期的快速調校功能,成為一種讓使用者沒有負擔的設計,這是個高明的技術,也是許多製錶師很難達到的目的,因為唯有消費者方才知道賞玩頂級腕錶的樂趣,不能讓複雜錶成為消費者的使用負擔。


 


 



 


 


放置頂級複雜機芯的錶殼設計,是一個不亞於機芯設計的精密設計,我第一眼就看出它的獨到之處,不會讓人忘記這只美麗的腕錶裝置在你的手上,以高超的製造技巧,可以在錶殼上的每一個曲線轉折處盡顯一班。


 



 


 


 


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Ateliers deMonaco獨特的功能啟示


 


11/27PM1400~1600


 


Ateliers deMonaco - Carré d’Or & Ronde d’Or


 


自製陀飛輪腕錶在台發表上市活動


 



 


 


ATELIERS DEMONACO是新成立的高級製錶公司,總公司設在摩納哥。該品牌從摩納哥的人文、風景與創作遺產汲取靈感,期望以挑戰現有慣例的熱情,打造出招牌的腕錶系列,以 Nouvelle Horlogerie (新鐘錶工藝)系列開創新時代,為後代留下真正的遺產,品牌創辦人Mr. Robert van Pappelendam:「我們一直夢想能夠製造出全球最精準的機械錶機芯,讓數個世代的科學家們忙於辨證我們是怎麼做到的!」錶款的設計上受到摩納哥在視覺與文化方面呈現對立的世界,也因此形成其獨特的造型與風味,更促使了蔚藍海岸成為許多重要藝術作品的誕生地與靈感來源。


 




 



Carre'e d'Or  TWD$5,380,000



 


該腕錶設計師兼製錶師Mr. Pim Koeslag 與品牌創辦人Mr. Robert van Pappelendam 11/27專程來台介紹他們所創造的品牌精神與特製錶款,我剛拿到的原文資料稿跟大家做一分享,如果有喜歡的朋友千萬不要客氣請告訴我,小弟將會詳細的告訴您關於該錶的資料規格。


 


 


0936-921457 Ted


 


錶款的創新之處 :


 



Sapphire bridge - 藍寶石水晶橋架


 


想法源於讓機板零件有「浮動」的質感


 


以目前的製造技術是不容易生產這種小型精密零件的藍寶石。


目前僅有超精密激光雷射切割技術,該技術能夠允許來完成這樣細小的水晶橋架。完成後,並使用特殊多層膜雙面防反光塗層技術,以減少光線折射和創造出最大限度的透明度。生產藍寶石陀飛輪的橋架由瑞士Sebal S.A.Sébastien Sangsue所製作的,而供應高品質藍寶石水晶,則由是一家專業生產水晶礦物藍寶石玻璃廠Boécourt


 



 


Traditional hand finishing – 傳統的手工修飾


 


注意細節是對我們是非常重要的,每一只錶都花了相當多的時間來整理和裝飾,每一只機芯主要的橋板修飾均以經超過120小時的高度熟練的手工藝來完成修飾,為了只是在完成後讓每一個愛錶的人欣賞細膩的金雕橋板紋路錶款的外觀及機板內部細節整理由瑞士Bernard Ditzoff 在自己的工作室來完成。


 


 



 


Case construction – 錶殼的整合


 


厚實錶殼的總成由33個零件組合而成,全部均以是手工裝配後,手錶再進行品管驗證;唯獨只有這樣做,可以在不同的錶殼零件上做高質量完成像細磨砂表面的對比及手拋光錶殼邊緣,並同時創造出防水性能達3ATM除此之外,錶殼背面設計是鏤空的,為了讓每一位愛錶人士,可以鑑賞Ateliers deMonaco自製的機芯精確運轉和大量的手工裝飾的識別元素。錶殼的設計及合作由Ateliers deMonaco的製錶師與瑞士SaignelégierGamme頂級錶殼製造廠Mr. Ourny & Mr. Alain Varrin一起聯手完成。


 


 



Ronde d'Or  TWD$4,895,000


 


The movement – 自己的機芯


Ateliers deMonaco的全新發展,創造出來專利和製造大尺寸的飛輪XP1一個獨特的結合過去工藝及現代科技之間的整合機芯;它擁有過去傳統要求的精準度和今日的精密技術,Ateliers deMonaco提供一個最準確的大型陀飛輪機芯。這是一個為提高其機芯準確度所開發的新系統:精密的極限Xtreme Precision( XP系統) ,該技術可以讓陀飛輪機芯每小時擁有28,800/Hz的高轉速XP1機芯經測試其精準度達0-2 seconds/24H。高精密度的產生是經由自家啟用的3大創新結構:完美的平衡擺輪橋架、矽製擒縱輪和槓桿、深度離子蝕刻和LIGA
 

Perfect Balance Cage -完美的平衡擺輪橋架


 


 



框架內裡實現了完美的平衡,這是使由80個零組件組的重力中心點,這種獨特的技術可以允許的製錶師平衡陀飛輪的重量,以手動添加或刪除金屬重量在擒縱輪的對角線。


 


Silicium Escapement and Lever - 矽擒縱和槓桿


這種材質的物料通常用於航太科技及電腦微處理器和半導體產業,其獨特的特性:質量輕、高硬度和高耐腐蝕性。為顯著提高發條效率動能,機芯擺輪運轉的力量來自於矽製擒縱輪和槓桿,在二者皆為高硬度(近兩倍像鋼)下的結果,將會呈現出低摩擦系數,因此沒有必要添加潤滑油來增加其暢順度此部份的材質因為不是金屬材質並不會受磁場干擾,導致精密準確度下滑。Ateliers deMonacoCal .XP1機芯所採用的矽製擒縱輪和槓桿,是由Ateliers deMonaco和瑞士Sigatec專業矽質研發廠的Marc-André Glassey一起來研發製造零組件。


 


 




 


 



Deep Reactive Ion Etching and LIGA - 深度離子蝕刻和LIGA


這是一種超精密加工法,目的是為了能夠使的每個零組件成為一個獨特的組成部分;相比傳統方式所採用的鋼材和紅寶石軸承的部分,由於磨損需要不斷微調的機器。因此,DRIELIGA工藝大大改進的製造精度:以放大10倍後更能準確的精密加工法。Dr. Hubert Lorenz1990年代他發明的深層反應離子刻蝕目前是所主導的Mimotec SA公司位於瑞士Sion,並同時主導Gamme製造廠的超精密口徑的機芯元件整合。


 


Gold Rotor – 黃金自動盤


 



我們這一款錶款不管從前面或是後方,都可以看到手工製的18KYG自動陀盤。.重要的是,這是一項非常艱鉅的工作。整片自動陀盤由Mr. Benzinger.手工雕刻(hand engraving)及使用上一世紀初傳統的手動式紐索紋路(guilloche finishing)的加工機台所完成的,使 ATELIERS DEMONACO之成為真正的鐘錶藝術品。



Mr. Benzinger


Mirror polishing – 鏡面拋光


拋光這個工序通常會佔用一整天的時間,因為V字型飛輪橋架是,整體邊緣以切割角45度倒角來做出拋光斜角的的最高反射表現。此後,橋架表面拋光再以黃楊木和及鑽石粉末,來加以手工拋光線條及橋架表面讓它就像一面鏡子般的光澤。



Anglage – 倒角拋光處理


為了設計出對於摩納哥的矛盾與對立的設計,使用了2個不同類型的anglage


1: 在瑞士的製錶業中曾經幫許多大品牌來製作加工anglage該技術的高手Ms.Oukdim以傳統的手工來修飾陀飛輪框架籠總成和鋼製橋板2. 她利用細小的金鋼石棒及銼刀,將所有的框架的圓形及弧形倒角做一手工修飾拋光,讓該結構能夠更加的亮眼,看起來運轉更加亮麗動人。


 


 



 

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即時新聞發佈:


瑞士Gaia獎肯定Greubel Forsey五項重大發明


台灣搶先世界登場



GF 2009年新款展示會將自92327日於台中天文鐘錶,101105於台北永新鐘錶展出。錶款內容包括包括30度四體陀飛輪玫瑰金款式(Quadruple Tourbillon à Différentiel)Invention Piece 330度雙體陀飛輪Technique等三款頂級複雜錶款,這些錶款將涵蓋Gaia獎授獎文所提及的創新陀飛輪工藝,值得鑑賞家親身體驗。



被譽為「鐘錶界諾貝爾獎」的瑞士國際鐘錶博物館(MIH)所舉辦的「Gaia獎」頒獎典禮於本月18日舉行,Grerbel Forsey(簡稱GF)兩位創辦人獲得了企業家精神獎,授獎文中並肯定GF創立10年擁有五項重大發明;台灣領先全球,於23日正式展出GF涵蓋獲獎的製錶發明之2009年全新款式,並破天荒首度以公開展出方式,直接與頂級買家與一般消費者面對面接觸。




陀飛輪的曼妙舞者 - 

Greubel Forsey


Invention Peice 3 禮讚


24秒陀飛輪」發明

GF為了禮讚第三項發明「24陀飛輪」(Tourbillon 24 Seconds Incliné)Rober GreubelStephen Forsey決定挑戰將繁複、創新的工藝技法融入錶款結構中而發表了“Invention Piece 3”錶款,不僅帶領製錶工藝技術進入新的領域,也再次證明GF探索和發展21世紀精密機械新發明的決心。


 




 


Invention Piece 3


 


專利機芯:手動上鍊機械機芯,GF01n機芯動力儲存72小時42石及K金套筒鑲嵌圓頂橄欖型承軸寶石,振頻21’600/每小時,機芯共370個零件,陀飛輪框架87個零件,雙體框架重0.39


發條盒:高轉速雙發條盒 (3.2小時旋轉一週),其中一只配備副發條,避免過度緊繃


平衡擺輪:無卡度游絲擺輪配備黃金調節螺絲 (直徑10.7公釐)


游絲發條:飛利浦末端曲線(天文台級)


機板:鎳銀機板、浮雕著「Message form the Inventor Watchmakers(來自鐘錶發明家的訊息)字樣的金牌


陀飛輪框架:傾斜25度,24秒旋轉ㄧ圈,阿維昂(Avional)合金框架支柱,鈦製框架機板、黃金法碼條


顯示器:24小時、分鐘,小秒針面盤、72小時動力儲存指示


錶殼:直徑43.50玫瑰金、18K白金或鉑金,搭配不對稱弧面藍寶石水晶玻璃,不對稱弧形藍寶石水晶底蓋,藍寶石水晶側面視窗、手工鑽孔的背景紋飾上有錶款名稱浮雕,K金製安全螺絲,手工雕刻獨立編號,黃K金材質錶冠,鑲嵌刻有GF黑漆標誌,防水3ATM


面盤:紅色三角形時針,藍色三角形分針、拋光藍鋼小秒針、紅色三角形動力儲存指針


錶帶:手工縫製黑色鱷魚皮錶帶,搭配18K金製摺疊扣,以手工浮雕 Greubel Forsey 標誌


限量:全球限量11(三個版本各11)


建議售價:CHF 430,000 (依照國際匯率報價)


歡迎鐘錶收藏家,來電預約鑑賞....


 



 


 


鑑賞家與鐘錶發明家 (Robert Greubel Stephen Forsey)


Invention Piece 3顯示時間的方式出類拔萃。以「24秒陀飛輪」搭配獨特的偏心式小三針顯示時間,十二點鐘位置是大型、搶眼的以小時、分鐘兩圈時間環與大面積刻有法文的24小時面盤所構成;最外層是鑲接在旋轉環上的紅色三角形24小時指針,別出心裁的讓畫面更為俐落,往裡一層的分鐘環則搭配了隱藏的分針桿的藍色實心三角形分針,兩點鐘與八點鐘位置則分別為動力儲存指示與傾斜25度的24秒陀飛輪。五點鐘位置的小秒針則為整體視覺做了重心上的平衡性,不對稱的美學設計,在完美、頂尖的GF工藝技術下發揮得淋漓盡致錶背可以透視由獨特雙臂支架支撐的陀飛輪,與錶面的設計美學相呼應。此外,鑑賞者亦可透過錶殼側面的弧面藍寶石水晶玻璃,欣賞內部機件。


 


 

Invention Piece 3的「24秒陀飛輪」(Tourbillon 24 Seconds Incliné)是原創傾斜25度、24秒旋轉一圈的陀飛輪,可說是旋轉最快的當代陀飛輪發明,透過左下角不對稱式美學設計的半弧形藍寶石視窗,可清楚看到陀飛輪旋轉時猶如芭蕾舞者動人的曼妙舞姿。


為確保 Invention Piece 3 錶款的獨特性,此系列錶款僅限量提供 11 只白金、11 只玫瑰金和 11 只鉑材質腕錶。精巧、絕妙地均衡設計正足以顯示此錶款之創意和高超工藝的珍稀程度,而絕佳的手工拋磨潤飾更提升了製錶工藝的層次。Invention Piece 3 錶款的設計宗旨,顯然是在鑑賞家與鐘錶發明家 (Robert Greubel Stephen Forsey) 之間建立強而有力、永恆的連結。



 




新聞聯絡人:


Ted Tsai


f122121@yahoo.com.tw


886-2-936-921457


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MB & F  HM時間機器三部曲




傳統工藝激戰未來,遨遊太空探險夢

 


SHOW TIME:


09/07/2009 PM1400~PM1600


 


 


台北市目前依舊炎熱的午后,受邀總算找到時間來看MB & F這個獨立的頂級品牌的錶款;過去前往瑞士Basel & SIHH錶展總是來去匆匆,壓根沒有時間可以過去看看這一位夢想的實踐家所創造的作品;說真的,過去在HW(海瑞溫斯頓)那種頂級珠寶鐘錶品牌中做一位領導者,當一切業務及作品都順利的進行中,突然宣布要離開那個令所有專業經理人都羨慕的職位,自己跑出來自創鐘錶品牌,所以我真的也很佩服這一位愛錶的CEO。(要多多學習他啊...覺得我的個性跟他很像啊!!!)


 


 



 


MB & F CEO : Mr. Maximilian Büsser對於夢想的用心....


 


 


很多時候我常常在看瑞士各家錶款的新聞稿(為了寫稿及講課),從文字稿面中及圖檔裡看錶,總覺得很多錶款是很不真實的(過度美化);今天下午我覺得將HM1實錶拿在手上把玩,發現了Mr. Maximilian Büsser對於夢想的用心及每一個細節的組裝的講究;他其實像一個大男孩不斷的訴說著自己的過往及家人帶給他的影響(家庭觀念),我很認同他的想法,因為這是一個很正面的思考(正直);他一直強調著每一只錶的完成都像他的孩子一般細心的呵護(心血),更重要的是MB & F這一個品牌的成功,是集結著來自瑞士製錶業的個各階層菁英一起貢獻心力來完成(凡舉從指針到螺絲),我想這是令人最為感動的創作原素了吧(創作原動力吧)


 


 




自己的手臂太瘦了吧,左看右看都不對啊呵呵!


(錢不夠買它的理由啦!!)



 


 


而材質的運用上,不管是最好的五級鈦金屬或著是玫瑰金、白金、高精密陶瓷,都有著極為FUSION「融合」出色的演出。瑞士鐘錶2000年就開始走此一導向,其中HUBLOT御寶錶自己從80年就已經做這樣的概念了,不過我喜歡這種大膽多元的思考方式來製做一只錶(沒有一個固定的設計規範),因此成本大大的提昇,這是許多愛玩錶的消費者所不知道的,若要說只能說瑞士這一個專業製錶國家,原本就是使用者付費的落實者;那天


Mr.Maximilian Büsser告訴我,錶殼貴金屬中他很喜歡使用玫瑰金(5NPink Gold)這一個材質,尤其如果仔細看每一只錶的「雙斧頭型」的自動盤都是22K玫瑰金(22KRG Pink Gold)這一個材質所製作的;唯一讓我覺得「缺點」大概是我自己的手臂太瘦了吧,左看右看都不對啊呵呵!(不是它不好...是小弟賺錢速度不比錶款來的速度啊!!)


 




 

 



 


 


過去許多人問過我一個問題,假如購買誠如這樣頂級的獨立鐘錶產品,它的售後服務都沒有問題嗎?其實,這是一個很好的問題點!說真的,我自己也很喜歡買錶來賞玩(尤其有特殊性及古董錶)就如古董錶,因為我有自己的維修師傅合作,所以我不擔心其狀況發生。但是,若是像上述的品牌頂級錶,說真的拿給師傅看它都會眼花,因為我就外觀來說其錶殼上的螺絲都是設計師自己所開發的(所以開殼的螺絲起子工具也只有瑞士錶廠內才會有專用的)。


 


 


 



那天最後我問了Mr.Maximilian Büsser一個關於這樣"售後服務"的問題,他想了一下很直接的告訴我說:不需要為此擔心!因為以現今他所販售的錶款數量,若是保固的話將會有二年,倘若是維修的話,他可以保證維修的工時在六個星期完成送件到消費者手上。因為在瑞士有三個維修集中處(各個部門的製造錶廠)可以針對其錶款毛病送往那邊處理,增加其維修效率及品質。


 


 


這應該是我聽過頂級獨立製錶最快的維修時數了;所以我會問此問題也是因為過去看過太多的維修例子了,曾經有的朋友年初送件年尾收件,這不誇張,真的!所以若要說它們難攪或昂貴我覺得是不公平的,畢竟這些都是計算在內的服務成本啊,要享受與眾不同的人,是需要付出代價的!



 

 


 


大家可以看新聞稿中對於MB & F的品牌概念介紹吧:


 


 


首部曲HM1初試啼聲


以陀飛輪抵銷地心引力蓄勢待發



HM1MB & F的第一只創作,無論在視覺、技術或情感層面,MB & F藉由HM1宣告了以挑戰立體機械錶的研發,打破傳統鐘錶工藝中規中矩的設計,為品牌外觀設計的重要基礎,其所付出的是更高的工藝製錶規格,並在破舊立新的過程,必須研發出創新的製錶方式,解決即將面對的難題。此款設計完全以《海底兩萬里》和《2001太空漫遊》的奇幻世界為藍本。


 


 



 


 



 


$6,600,000


 


二部曲HM2
日內瓦最佳製錶師雕塑夢想成型



HM2完美、和諧的呈現了多種對立元素的處理,例如:尖端科技與雕塑藝術、霧面紋理與拋光鏡面、高科技合金與傳統貴金屬,以及傳統製錶工藝與21世紀微型機械技術等等工藝的應用,透過MB & F的研發團隊的投入獲得驚人的效果。錶款設計充滿張力,原因在於明顯不協調的零件設計同時並存於錶款中:尖端科技與雕塑藝術、霧面紋理與拋光鏡面、高科技合金與貴金屬、以及傳統製錶工藝與21世紀微型化機械技術之間設計元素的對立之張力。平衡所有張力是一項極具風險的嘗試,只要毫釐之差整個設計便可能差之千里。HM2所採用的模組化處理的靈感,其實是來自於Maximilian Büsser童年時的Meccano玩具。


 


 



 


 


 



 


$2,200,000 


 


三部曲HM3迎向未來
太空探險夢升空



展現於眼前的HM3,是兩個突出於一般錶面玻璃上的兩個圓錐體,就像是星際戰艦上的雙艦橋,反置的基板可輕易透視機芯內在優雅的打磨處理,錶殼正面看似星際大戰的黑武士,反面則像是討喜的金色機器人3PO,側面則活脫像是企業號的剪影,能夠支撐鐘錶精密機械飛向浩瀚無垠宇宙夢想的童心設計,全仰賴Maximilian Büsser與製錶師朋友所共同擁有追求超越現代製錶工藝的玩心


 


 



 



$2,400,000


 


挑戰立體機械錶的研發....


PS: 今日的圖檔都是手機拍攝下的作品,敬請見諒...因為忘記帶相機了!!


 


 

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最新錶款新聞稿發佈:


Christophe Claret – Dual Tow


The Timepiece Signed by Christophe Claret, an Exceptional Object Marking the 20th Anniversary of the Manufacture.






The Manufacture Christophe Claret, based in Le Locle, is celebrating its 20th anniversary and has developed an exclusive timepiece for the occasion.


Named DualTow, it is a faithful reflection of the watchmaking philosophy inherent to Christophe Claret. Housing several inventions including one patented innovation, this single-pusher planetary-gear chronograph with striking mechanism and tourbillon expresses a combination of technical excellence and sophisticated aesthetics.


Both inherently provocative and unmistakably original, this commemorative model is naturally available in a limited edition only, composed of 68 watches – each unique in its kind. In step with current demand and the new luxury codes that give customers the freedom of inventing their own version of an object, Christophe Claret offers them a chance to personalise their own DualTow thanks to the “configurator”.





Christophe Claret – Dual Tow


Christophe Claret因為對完美不懈的追求而贏得了他的鐘錶大師地位。他來自法國里昂地區,在開始接觸古董手表修補匠生涯之前是在日內瓦鐘錶學校學習手表設計及製作;最初步入鐘界是在1987年的Basel Fair巴塞爾國際鐘表珠寶展上,一個瑞士的鐘錶公司,投資讓他開發一個獨一無二的三問錶複雜機芯 ,這個委托案直接鼓勵了Christophe Claret和另外其他的兩位鐘錶設計師一起創立了屬於自己的公司。


 


1989年那一年,他向往獨立展出驅使他成為唯一的老板,所以他買下了合作夥伴的股份而且把公司正式命名為Christophe Claret SA 從那時後,他就不斷地設計和生產出具有傳統和尖端科技完美結合優點的複雜機芯。


 


而今年,位於Le Locle的公司正在慶祝成立20周年。幾家有能力設計,開發和確保絕對排外的超復雜機芯的公司組成了一個完全排外的組織,不可否認其中包括Christophe Claret SA





20年來,公司不斷的設計出一些世界上最復雜的機芯編號。沒有任何品牌向外轉包他們所設計的最復雜的款式,這也解釋了為什麼 Christophe Claret的名字在鐘錶業內仍然不為人許多人熟知。話雖如此,從早期的三問機芯開始-這個製錶大師所自己設計開發的第一個複雜機芯-到近期的軌道式陀飛輪和滾輪顯示型的萬年曆錶款,在鐘錶業中屆毫無疑問Christophe Claret是瑞士最有創新精神和影響力的製錶師及公司之一。


 



DualTow-機芯計時結構的新基準點


Christophe自己的第一個Grande Complication 腕錶"DualTow"上有Christophe Claret的簽名而且是專門為紀念20周年開發的,它生動地闡述了引導公司追求使命的原則。象征著卓越和經驗,他的機械手繞行星式齒輪計時機芯帶有一個陀飛輪和打點機構。機芯編號為CC 20A的腕表忠實的反映了這種精神而且表達了推動該公司前進的激情。


為了慶祝這件具有裏程碑意義的大事, Christophe Claret選擇使用象征主義來賦予這款不可比擬腕錶獨特的意義。 DualTow集中融合了與這次慶典有關的重大意義,包括激情和青年的力量,過一種充實生活的強烈需求和一個堅決向前看的態度,用手錶的專業術語來說,這個決心造就了這個世界上獨一無二的結構機制,並且已經為他申請了專利來保護它革命性的機構計時結構系統。為了把錶款裝扮得更為符合時下的流行原素,未來的購買者可以選擇用不同的顏色來裝飾他的手錶。


這個紀念款本質上既轟動也是完全的原創,每一塊都採用獨家專利單按鈕行星齒輪及傳送帶時間顯示技術 DualTow只作限量版發行,一共只做68只。



Christophe Claret - DualTow 錶款技術資料


42.75 x 48.20 mm錶
自製73石陀飛輪機芯,由582個零件組成
雙發條盒,儲能50小時
功能:1分鐘陀飛輪,小時和分鐘由傳送帶顯示,12小時、60分鐘及60秒計時,撞擊響鈴(進行start, stopreset操作都會響鈴)及動力顯示
防水30


目前接單價為SFr:470,000



可因喜好給予個別化定製 



喜歡的朋友可以先上去看看最新的3D動畫,便知道該錶的作動技術為何?

http://www.dualtow.ch/html/video_en.html


 



新聞來源處: Christophe Claret SA


www.christopheclaret.com


聯繫信箱:info@claret.ch



 

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Kari Voutilainen Chronometre Cal.27 & VC Chronometre Royal 1907


 


你覺得獨立製錶師或高級品牌的錶款作品都是好的嗎?我個人認為是不一定,但是許多的錶友會有種錯覺,他們甚至告訴我:「認為錢花的多那就肯定錯不了!」我聽完只有心裡一驚!為何會有如此的認定嘞?我總覺得那是過去早期因為資訊不發達,許多人光就品牌及價格、材質來判斷的一種粗淺的方式,當然過去那樣的時代許多人錯誤購買錶款有的人還一買來就束之高閣在家中收藏;關於錶款的認定是有其一套的篩選模式,如果就因外在因素來做一選購依據,在這個品牌行銷包裝強而有力的時代,是很容易讓你看走眼的。


 


 



 


打磨細膩的Corum FP Cal.71金雕鏤空的機芯 + DD5100萬年曆模組


系由金雕大師 Kurt Schaffo所操刀的作品....製錶成本真的不便宜喔!!


 


若說起高級品牌的購買基本概念,除了品牌為首項的評筆之一外,它們的錶款整體的做工甚至組裝及機心、材質、打磨,都是一種評鑑選項的部分;而獨立製錶師的作品,相信會有別於一般市場眾多品牌的選擇方式,怎麼說?所有成為獨立製錶師的成員,除了在AHCI交出自己發明的創作及結構外,我曾經看過那機心、錶殼粗糙不堪的打磨及那看似不穩定的「新結構」,也曾看到超越品牌市場最頂級的打磨、組裝的作品,這二者落差很大,不可否認它們卻都是獨立製錶師的成員。擁有它們的代價絕對不亞於所有市場的高級品牌,所以要購買它們首先的是,你必須要有過人的鑑賞能力及想法,所以許多人都會說會買獨立品牌的錶一定對於鐘錶有著一定的認知及熱情,不然買下後自己可要享受那少人知聞的孤單。


 


 



 


Chronometre Cal.27


 


高級品牌的迷思著實讓許多的朋友都深陷不可自拔之中,曾經有個好友買了一只目前當紅的西西里「大」錶(你猜吧...),想不到新錶一拿到手,仔細一看面盤上竟然有一大圈的刮痕(應該是時針沒有組裝好給拖傷的吧),如果換作是你買到會如何?當然朋友要求錶店更換新錶,只是這件事情東拖西拖的,最後攪到原廠只同意幫忙換一只「全新面盤」給朋友,但是前前後後已經過了半年了,最後錶一拿到手便給它給變賣了,從此不再購買該品牌的錶了。


 



 


從 Chronometre Cal.27看到 Kari Voutilainen所下的苦心了吧....!!!


 


在這裡談了一堆看法,今年我注意到一個獨立製錶師品牌,但它的錶真的不便宜,可是卻讓我看到過去那高級的鐘錶師匠的做工及精神;來自芬蘭的AHCI獨立製錶師 Kari Voutilainen目前在鐘錶之都瑞士Val-de-Travers地區的Motiers成立他的個人工作室,2005年成為獨立製錶師協會AHCI的候選會員(candidate)Kari Voutilainen目前也是TimeAeon的成員之一(其他幾位是Philippe DufourRobert GreubelSteven ForseyVianney Halter)


他曾對媒體說過:期望自己作為一個 :


藝術的製錶師(Artisan d’Horlogerie d’Art)


 



 


經修改過的1966’s Longines Cal. 360天文台Observatory 競賽專用機芯


 


2008Basel watch Fair展出這一只「三針一線規範式」Chronometre Cal.27錶款,就是讓我覺得看某些大品牌錶款是如此的沒有誠意及用心,看到Kari Voutilainen所下的苦心漸漸的了解到獨立製錶師生存的困難之處,沒有過人的行銷預算可以宣傳,任何一點一滴都必須要自己靠自己所做的錶款來告訴全世界的鑑賞家,當然這樣的錶款是沒有辦法大量生產的,首先該錶款的機芯是來自於1957's ~1966’s Longines Cal. 360天文台Observatory 競賽專用機芯(日差0.07Sec/Day在八天的測試中也只+-1.5 Sec/Day,整只機芯能量儲存40小時,並擁有36,000/vph的高速震頻),這樣的特殊機芯取得是非常不容易的(當然產量也不多,據悉是採取訂單才做的簡單錶款呵呵),所以我可以了解到Kari Voutilainen採購的「機芯」成本真的不低!


 



 



VC Chronometre Royal 1907



 



 


VACHERON CONSTANTIN Chronometre Royal - Pocket Watch


 


2008適逢Chronometre Royal名字登計專利百年紀念,VACHERON CONSTANTIN 推出Chronometre Royal 1907腕錶,也是眾多錶款當中另人欣賞的一只好錶;Chronometre Royal 1907腕錶也相當忠於當年懷錶經典而簡樸優雅的設計理念,18K玫瑰金錶殼內裝置著Cal.2460SC自動上鍊機芯,獲有日內瓦印記和COSC天文台錶證書,直徑39毫米的錶殼,搭配纖細的錶圈、圓形錶冠和白色大明火琺瑯面盤,時分和中心大秒針沿著軌道式分鐘刻度,精準顯示每一分秒雖然只有限量生產100枚,但我建議所有的朋友們應該看看實錶之後就會知道我說的質感了,錶拿起來真的有那一些沉重感,打磨上我覺得比起一般它們現行其它款式好太多了;1953年,VC的第一款Chronometre Royal腕錶,採用黃金錶殼的設計並沿用了Chronometre Royal懷錶的經典設計,內置Cal.1007手上鍊機芯,同時獲有日內瓦印記和瑞士官方天文台錶證書。1956年,Chronometre Royal天文台錶在日內瓦天文台鐘錶 (Geneva Observatory) 大賽,贏得最高殊榮。1962年起,Chronometre Royal搭配的Cal.1072Cal.1072Q自動上鍊機芯,至今依舊以精準的計時表現著稱。



 


Cal.2460SC自動上鍊機芯


 


相形比較之下,相信喜歡什麼錶看倌們應該自有判斷了吧,對於此我的立場不會去認為誰最好或誰的不好,因為天文台錶款本身就有一群使用偏好的收藏家了,我個人喜歡手上練錶款的設置錶款,但是自動上鍊的錶款,在日常生活使用上真的很方便;不過二者之間的差異上恐怕是最直接的是產品價格上了,可以偷偷的透露一只獨立製錶師的Chronometre Cal.27作品,可以買三只VC Chronometre Royal,但價差真的很大….所以只能說你喜歡吃什麼菜,就吃什麼菜吧!


 


"Chronometre Cal.27 日本代理商報價 $: 1,050萬日幣"...呵呵!!!


 


 


Ted Tsai


 

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AHCI-Thomas Prescher


 


許多人對於高級製錶師的看法,總覺得好的製錶師應該是經由正統的製錶學校出身嗎?答案是否定的,Thomas Prescher 和一些其他獨立製錶師不同,他本人並非製錶學校畢業,一開始是在IWCAudemars Piguet以及Guebelin AG擔任學徒和製錶師而學習到製錶技術,後來 Thomas Prescher 又應聘到Progress Watch AG擔任製錶師(雖然該機芯廠已經於2001's倒閉,但其製作之創百萬元以下陀飛輪機芯卻廣為瑞寶錶收購使用...那一組眼尖的錶友應該都知道吧!!),再轉到 Blancpain負責頂級和古董錶的設計和維修。一直到2002Thomas Prescher自立門戶,在瑞士的Twann開設自己的工作室,並以維修高級複雜性能鐘錶維生,同時間開始設計製作屬於自己的手錶,並展露出他的製錶天份。


 


Thomas Prescher 2003’ s Baselwatch fair


Single-Axis/Double-Axis Tourbillon with remontoir


 


 



 





說起整個陀飛輪的發展史,我想熱愛鐘錶藝術的朋友,大家都應該知道演變的歷史,但是許多人不知道最早發明雙軸陀飛輪的製錶師是Anthony Randall,他在1978年註冊該結構的專利。1998年,另一獨立製錶Richard Good註冊了三軸陀飛輪的專利座鐘。雖然Randall GoodRichard Habring都製作過雙軸陀飛輪,但全都是座鐘(carriage clocks),再看看第一個發表雙軸陀飛輪手錶的是著名的鐘錶大師Franck Muller,雖然他當時發表時引起許多錶友的討論,然而在那時期還沒沒無名的Thomas Prescher則是第一個發表雙軸恒動飛行陀飛輪手錶(double axes flying tourbillon with a constant force device)的獨立製錶師,並在2003年首度在AHCI(Academie Horlogere des Createurs Independants)展出他的雙軸陀飛輪懷錶及三軸陀飛輪(Triple Axis Tourbillon)手錶 !!



 




 


Tempus Vivendi (Bras en fair)






Thomas Prescher其實他本人相當喜歡拿手的

製作,是一種被他稱呼為Tempus Vivendi的雙逆跳指針手錶,在拉丁文中的意思是「充滿生命的手錶」的意思。這種手錶的時分顯示是以面盤上活動的偶像圖案來指示,這種被Antiquorum稱為Bras en fair的時計,其創意據信最早來自於1930年代VC江詩丹頓的Arm-Upraised懷錶,錶殼側面並具有按鈕,在按壓時指針才會移動到正確的時比,如武士的刀(Samurai)、鳳、鶴或鷹的爪等等,而且都具備飛返逆跳的性能。分顯示位置。


所有的Tempus Vivendi雙逆跳錶具備跳時性能(Jumping Hour),其錶徑為37mm,內置機芯由基礎的Cal.ETA2892加上Thomas Prescher自製的雙逆跳彈跳結構,逆跳指針啟動和隱藏按鈕經過專利設計,置放在錶冠位置,而每一只主題錶款錶背後的22k金雕自動盤也會針對該主題來呈現出整體的質感。當然,面盤圖樣可依客戶需要一對一訂作,可以說每一款都是獨一無二的藝術品。


 



 


有興趣的朋友可以上去看看吧!


 



http://www.prescher.ch/


 



 



 


 

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Chronometre Cal.27 from Kari Voutilainen


 



Kari Voutilainen 這一位芬蘭藉獨立製錶師,一直都是我注意的對象;2005’s看到他個人發表的十分問的問錶開始我總覺得他是一個與眾不同的獨立製錶師,他不太淪為時下一般的大師,除了剛開始所做的複雜問錶錶款外,他個人所設計的水晶蓮花擺輪,可以說是令人耳目一新,相信看過的朋友都會認同我所說的話吧!


 


 




 


Masterpiece 6 - Decimal Repeater


 


http://tw.youtube.com/watch?v=8EUf7_pa55g&feature=related


聽看看吧朋友....!!



2005年的BaselWorldKari Voutilainen展出了Master 6全世界第一只十分鐘三問手錶Decimal Repeater,並具有up/down動力儲能顯示。採用了1890年的Louis Audemars的古董三問機芯來為基礎來製作這只Masterpiece 6。


 


 


 


Chronometre Cal.27


 


今年錶展所推出的錶款非常的簡單我這樣說應該是沒有任何爭議的,每一個收藏家朋友都知道「好錶」的定義吧,是鑲嵌的鑽石等級要好?還是錶殼要夠大?其實答案很清楚收藏家朋友要的絕對也非上述一般消費者的需求吧;若是以我而言, 「機芯」將會是錶款最重要的靈魂,姑且不論錶款的高貴與否,我個人始終認為一組成功的機芯設計相當的不容易,尤其在1930’S~ 1960’ S的那個機械錶黃金年代,一家錶廠若想要成名就是參加機芯的精密度、準確度競賽來突顯自我品牌的實力,當然那個時期著名的品牌有:PPVCROLEXOMEGALONGINES…除了自製實力的廠家外,許多著名的機芯供應商也具有其實力如:PeseuxASJLC…替許多錶廠設計機芯。


 



 


 


Chronometre Cal.27 今年這一只「三針一線規範式」錶款,就是讓我覺得看某些大品牌錶款是如此的沒有誠意及用心,看到Kari Voutilainen所下的苦心漸漸的了解到獨立製錶師生存的困難之處,沒有過人的行銷預算可以宣傳,任何一點一滴都必須要自己靠自己所做的錶款來告訴全世界的鑑賞家,當然這樣的錶款是沒有辦法大量生產的,首先該錶款的機芯是來自於1966’s Longines Cal. 360天文台競賽專用機芯(日差0.07Sec/Day,在八天的測試中也只+-1.5 Sec/Day,整只機芯能量儲存40小時並擁有36,000/vph的高速震頻)這樣的特殊機芯取得是非常不容易的(當然產量也不多,據悉是採取訂單才做的簡單錶款呵呵),所以我可以了解到Kari Voutilainen採購的機芯成本真的不低(當然這就會影響到成錶的價格,日本那邊的代理商報價:1,050萬日圓呵呵,朋友們你們自己換算吧!)


 


 


 


 


 1966’s Longines Observatory Cal. 360天文台競賽專用機芯


(日差0.07Sec/Day,8天的測試中也只+-1.5 Sec/Day,其機芯能量儲存達40小時並擁有36,000/vph的高速震頻)


 


Chronometre Cal.27 from Kari Voutilainen


 


錶款其規格如下列:


 



 


符合現今潮流的尺寸....


 


Chronometre Cal.27


 


-Ruby cap jewels for the escapement wheel and pallet
- 21 jewels
- Free sprung Guillaume balance wheel with gold timing screws beating at  36,000 v.p.h.
- Balance diameter 11.60mm with Breguet/Grossmann balance spiral
- Swiss lever escapement
- Regulator dial with hours at 12 o'clock small seconds at 6 o'clock, and      centrally placed minutes indicator
- Power reserve circa 40 hours
- Case made of 18-carat white gold 44mm x 31.50mm x 12.50mm
- Balance bridge constructed with tourbillon bridge profile
- Dial is made from gold, engine turned by hand
- Hands made from 18-carat gold
- Sapphire glass on the front and back
- Crocodile leather strap with gold deployant buckle


 


 


 


 


 


在最近這幾年中我覺得Rolex Princes方型機芯錶款,算是Rolex聊表對於過去機械錶黃金年代中唯一的敬禮吧,雖然使用的不是過去那組高品質機芯,但是所開發出新的錶款長方型機芯,也讓我開心了好久啊,希望這樣的錶款能夠受到錶廠的重視,不然獨立製錶師的錶絕對是我一輩子都買不起的錶(但我真的很想擁有它們….)!


 


 


 



 

Rolex Princes比起來價格顯得親民許多(起碼它也是擁有天文台的機芯啊...但打磨及做工精密度就差很多了...呵呵)!!!


 


 

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獨立製錶的工藝大師 - Philippe Dufour




這幾年有許多的朋友都開始接觸鐘錶了(應該說收藏…),但是我發現一個現象就是:他們心中所謂的好表,竟然是「三P」級數的錶款…唉


並非不能認同他們的概念及說法,只是好錶的定義應該是說:


好的價格、好的設計、好的品質…就是好錶一只


 



 


過去多年來我都是在接觸"古董錶",老實說我對於新錶新品牌沒有太多好感?!首先關於目前新表(品牌)市場,每年在國外發表的流行品牌何其多(賣價越來越貴啊...)?只是他們是真心做好錶(品質)給消費者嗎?過度的行銷手法掩蓋住產品本身的特色(工藝)當然所謂的「傳統工藝」究竟是一種實際程序還是行銷策略,也總是不斷在收藏圈朋友討論中引起爭辯的話題。我不喜歡買太複雜的錶(因為不好照顧保養並且價格很貴…)應該說來我擁有過的錶款,大概最複雜就屬計時碼錶了,當然月相錶我也很喜歡(因為可以不管何時都能夠欣賞月亮啊…!!)


 


獨立製錶的工藝大師 - Philippe Dufour : 簡單就是最美的主義~!!


若以普通消費者而言,值得一生擁有的錶通常我會推荐Rolex (因為如同上頭所說:好的價格、好的設計、好的品質)但是前提是你只需要一只可靠的錶而言(沒有所謂的高級製錶工藝手法),目前如果說要買到裡裡外外都是與眾不同,認真來說不多了,放眼望去所有品牌都是使用:


ETA SA Fabriques d’Ebauches Movement 的機芯(它並不是不好,只是經濟導向大量生產的供應給品牌使用)


 


獨立製錶師的手工藝 - 內部零件


很多的玩錶人相信他們都會喜歡這個製錶師的作品Philippe Dufour ,雖然說他不是一位大家都知道的品牌,但是我相信只要是有接觸過「高級錶」的朋友應該都知道他個人的製錶創作及精神吧!雖然只有簡單的時分和小秒針顯示,但所有機件都由製錶師 Philippe Dufour 一人親自設計,以傳統製錶機械手工打磨和製作,由齒輪、游絲、擒縱到橋板的裝置和整合,都充滿 Philippe Dufour 近似簽名式的精采風格。無論是 34 mm 或是 37 mm size 的貴金屬錶殼搭配簡潔精緻的面盤,都呈現出雅致無瑕的魅力。


 


獨立製錶的工藝 - 這已經是放大數倍的照片~你們看機芯打磨的細膩程度...


其中最簡單的錶款系列Simplicity」最受錶迷矚目,為何?如果以一只普通不過的小三針錶款,可以耗費上一年以上來製作,其錶款設計小到一個小螺絲他都必須非自己設計、打磨,這樣吹毛求疵的完美主義者真的算是少見了。


透過藍寶石水晶玻璃可看見錶背內的機芯,蘊藏著精細雕琢、堅韌強固的美麗基板,在裝飾有日內瓦波紋的基板上則嵌鑲著刻烙有品牌名稱和編號的K金銘版,表徵著製錶師希望自己的作品可以讓擁有人代代相傳的宣誓和意念。


 


姑且不論以下的比較是否合適,如 Simplicity 這樣手工製作、數量稀少的腕錶,它的價值在某方面來說就像畫家的繪畫創作或是雕塑家的石像一樣,只有願意付出代價的伯樂知音能真正界定一件作品的價值。而當我們沒有能力親身擁有一件作品時,我們依舊可以敞開心胸欣賞它散發的美感,即便是無法抑制心裡對於價格標籤的詫異聲音。


 


Simplicity 一發表後就受到各方的鐘錶收藏家和玩家熱烈迴響,一長串的訂單讓等候時間長達到兩年左右(還不止二年啊)。當然,高昂的定價和有限的產量讓 Simplicity 幾乎成為金字塔頂端 (狂熱份子或是富裕子弟) 錶友的收藏目標。會有如此好的成績其實並不讓人意外,因為目前全世界除了 Philippe Dufour 之外,目前真的沒有任何品牌或製錶師還完全遵守古代手工製造的程序,去完成一只最簡單的三針錶款。



獨立製錶的工藝大師作品- 值得一生收藏擁有!!!


一只錶沒有任何複雜功能,它只能顯示時分、秒的錶款,沒有鑲鑽、又名不見經傳的 Philippe Dufour Simplicity 你知道它的售價約近四萬美元嗎(沒有錯,是真的),而且得花時間向國外代理商訂購,先付一筆訂金,再耐心等候二到三年以後才收得到手錶,你是否感到不可思議我記得去年有位朋友經輾轉透過關係從日本錶店買到這只錶,他說拿到該錶仔細觀察之後,他直說:「真的太美了!就連手上戴的P.P 都給它完完整整比下去了!」過去以來,我對於該錶一直以來都是透過網路及國外鐘錶雜誌,獲得圖片及新聞消息的,自從那一天我和朋友一同見證過後,我也只能說:「如果你也是工藝欣賞的一份子,它真的值得你花一大筆錢及時間等待的一只藏錶啊!」


 

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Marco Lang 他所獲得的鐘錶大師的證書



來自德國黑森林的 LANG & HEYNE - DRESDEN


這是我於2006年在瑞士Basel Watch Fair所見到令人驚豔的新獨立德國品牌,如果不想和身旁朋友同樣的德國錶,它確實是你最好的選擇...


作為製錶匠的第五代的傳人,早在童年時代的他就趴在父親洛夫.朗格(Rolf Lang)的肩上看他工作。馬可.朗格(Marco Lang)出生於1971, 成長於德勒斯登製錶業的傳統和挑戰的氛圍中。他的父親到1990年一直擔任在世界上最具權威的收藏鐘錶和精細機械器械的博物館之一的Mathematisch Physikalischen Salon的主任修復師。Rolf Lang 建議他做為製錶師初期的日子基本功首先要學會精密金屬加工,同時並讓他去格拉蘇地(Glashuette)去做了3年精細機械的學徒。在這塊具有歷史色彩的土地上Marco並沒有忽略汲取鐘錶製作的經驗。

這時,正逢兩德統一,Marco轉投於一個德國北部鐘錶專家Ihno Fleßner的門下。在那裏的學徒期間Marco重點學習的是精確擺鐘的製作。經過7年的學習,Marco帶著他獲得的鐘錶大師的證書回到了德勒斯登,並在這裏作為鐘錶創作師及修復師開始了自己的經營。由於家住的優良傳統Marco在德國鐘錶愛好者中很快成名。他的父親Rolf Lang,後來作為“A.Lange & Söhne”的培訓大師把他的大弟子Mirko Heyne2001年介紹給Marco,這2位年輕的鐘錶師一拍即合,於是創立了LANG & HEYNE手工鐘錶製作廠。他們兩人看到的商機其實就在於他們鐘錶師的才能以及能填補現有的Glashuette製表業的空白,他們要使他們的作品更個性化,更手工化,更傳統化。





即將做鎏金處理的機芯機版...


就在一年以後LANG & HEYNE就在瑞士巴塞爾鐘錶展覽會上展示了他們最早的2款手錶。在此之後這個小小的手工製錶廠的訂貨本就被寫滿了。然而商業上的成功卻阻礙了兩位製錶人的創作力。由於對商業前景意見的不統一,Mirko Heyne2002年夏天離開了這個公司。但是LANG & HEYNE仍然沿襲了這兩位天才製錶人的靈魂和名聲,並成為了德勒斯登極品製錶業的同義詞。

最愛坐在製錶工作臺邊的Marco繼續他的獨立鐘錶創作的道路。他的願望就是能用他精緻的鐘錶給人帶來驚喜,而不是通過擴大公司的規模。於2003年底他賣掉了他的門市部以使他能專心致志於鐘錶的創作。

在充滿綠意的德勒斯登的一家別墅中公司找到了自己的新家。Marco和他的助手們在這裏開展了工作。每年產量僅3040只的極品系列手錶都由他親自完成組裝,微調後與他的親筆簽名一起離開這個小小的手工作坊




夠美吧~!!手工白色琺瑯面盤最重要的是,它是單鍵計時的古典設計...




經過3年的申請,Marco2005年成為AHCI(國際獨立鐘錶製作師協會)的成員。他把這個世界一流俱樂部的宗旨,即鐘錶製作的藝術性和創造性作為LANG & HEYNE的口號。這也是他的榮譽,能被允許與世界上其他最好的鐘錶在品質上,創造力上和鐘錶製作能力上相媲美。

 



擺輪軸心由紅寶石換成真鑽石更加耐磨損 


Caliber 計時碼錶機芯帶有謙遜而不失高貴的個性,並讓鐘錶熱衷者深深體會到它的精緻講究。它的特點是,控制齒輪被設計得使計時器顯示和分鐘計顯示看上去都來自於碼錶中心。還有非常重要的是那些精緻的古典的製作材料,真正的LANG & HEYNE都是源自於由它們組成的機芯。擁有黃金離合齒輪,其作用是在手錶啟動時各齒輪完美地閉和並使指針安靜地走動。在輕盈地擺杆和彈簧優美而柔和的擺動中,控制齒輪也跟著發揮其作用。

 



黃k金製造的齒輪
 


錶殼:


此錶錶殼為鉑金PT950藍寶石表面與表底面。直徑44毫米,配有高級鱷魚皮錶帶

錶盤:

2部分組成的手工琺瑯錶盤,羅馬數字,離心型碼錶,計時計指針與分針居中,可選擇玫瑰金或藍鋼梨形的指針


 


 



標準的德式做工...



機芯:


Caliber ,手動發條,運行時間46小時,單鍵碼錶暫停起動功能,背面帶有分鐘計的計時計傳動裝置直徑16 1/4令 ( 36.6mm )頻率:18.000 單擺/小時,運行時間 46 小時,石數 : 22顆紅寶石,1顆全美真鑽石

 





100%的獨立製做機芯...

 

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