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2006’S Basel Watch Fair & SIHH錶展回顧(四)

許多的朋友告訴我，想再一次的看過去為香港精品雜誌所寫的這一篇文章，雖然都不是最新的消息了，但可以從中發現到過去2006年品牌的新概念，促成現今2009年的各品牌的錶款新方向；希望每一位錶友可以將你所見的錶款或想法告訴我，找個時間點我必將每一個朋友的意見及看法呈現於文章中，朋友們，Are you Ready…Go!!!

Cartier

因為製作高級珠寶鐘錶專業背景而馳名於世的Cartier，擁有150年的歷史，贏得了「皇帝的珠寶商，珠寶商的皇帝」此一名稱是對於CARTIER的讚揚，不過它可非浪得虛名啊，我知道許多過去知名的歷史名人都是它們的擁護者，除了珠寶外，過去有許多的鐘錶作品到了今日也都價值非凡了；它們在鐘錶的外觀「設計」功力是市場公認的，早期它為產品設計外觀(其內部機芯則交由積家來生產製造，也就是”Europe Watch&co歐洲鐘錶公司”)，相信它的素質大家都知道無須我再讚頌了！今年我的期待是值得的，除了華麗的珠寶錶及首飾外，它們針對收藏行家所做的作品~真的太美了；大自然界的原素加以傳統製錶工藝所產生的火花！

在卡地亞CARTIER展場中發現了過去所見的獨家珠寶設計風格外；關於卡地亞CARTIER珍藏系列巴黎工作坊【Collection Privee Cartier Paris】所有的全系列面盤以18K金製造，在精密的拋光處理下，並刻上傳統格狀裝飾。為強化面盤的反射效果，在18K黃金面盤上鍍上白銀，再銘刻軌道式分鐘或羅馬數字刻度。每只巴黎工作坊系列的腕錶均採用由卡地亞工坊精心製作的機械機芯，採用機芯的最大特色即在於雕刻修飾－以卡地亞C字構成的卡地亞圖騰及自動機芯的自動盤，透過透明的後底蓋，讓卡地亞工藝盡覽無遺。

基於上述，它們理所當然會於近年來主力專攻於「機械錶」的市場領域，而在今年也作了令人拍案叫絕的好錶；今年它們的琺瑯彩繪錶更是精彩~除了運用琺瑯外它們還加入了「珍貴的木雕」 ，所以當它們結合一起與琺瑯顏色合而為一，天啊！我看錶買來應該是不會戴在手上了(而是放保險箱吧…) ；我很喜歡但卻是距離最遙遠的目標，算了，或許它們的Rotonde De Cartier(晝夜腕錶)會比較適合我，在這圓形的錶殼裡看時間又是一種樂趣(因為面盤中的轉盤上半圓是以太陽、月亮來指示時的觀念，面盤的外圍上半圓當然也就和太陽、月亮來做為指示的依據；而下半圓的功能是甚麼~~當然是”分”的指示它是藉由一跟分針只負責下半圓的指示，所以也就是說它也是逆跳分針指示~~)所以樂趣在「平凡」中就會發現~~你認為如何？

而今年新的「La Dona de Cartier」系列，又讓人感到珠寶錶款設計的平衡感，向來擅長打造動物珠寶的卡地亞，今年就選定鱷魚為新系列的主角，其靈感來自60年代墨西哥專演的女星Maria Felix，當年她委託卡地亞依打造鱷魚項鍊，但如今卻成為該牌最重要的靈感系列La Dona de Cartier（語意為：卡地亞的女人），這一款梯形Cartier錶面、鱷魚鱗片狀的拋光18k金錶殼及鍊帶，閃耀著豪華的貴氣美感，我想又將要帶領時尚貴婦強購的旋風了！

四、你覺得如何

說了許多自己的觀點，還是會流於自吹自捧的內容，不過可以發現的是~我是以一位愛錶成癡的起點來說，希望朋友們多多的體諒，說的多卻又不夠精進，還是希望未來多把玩一些錶才是真的(不過重點是：賺錢的速度永遠和消費是背道而馳的！)；根據圈內媒體朋友告訴我的一份資料顯示，依據巴塞爾出口當局統計，瑞士2005年出口鐘錶金額達12323.8百萬(millions)，亞洲市場為最大出口地區，占42.9%，再者是歐洲、美洲。若以國別區分，美國市場還是最大，占17.4%，再者依序是：香港14.3%、日本9.3%、義大利6.8%、法國5.4%與其他地區46.7%。由美國鐘錶市場年報根據約七千家左右錶店所做市場調查的結果顯示，高價錶卻明顯成長許多，而中低價位腕錶去年持續下滑，尤其是5千美元以上的錶款銷售金額高達1.7billion美元。

許多人對於在台灣地區高價錶消費方面都有著高度的好奇，這幾年黃K金和玫瑰金錶款在男性、女性都有著大幅度的成長，都會男女都愛的是鑲鑽款式，當然消費者在選購時大部分會以有歷史的品牌為優先考量，並不會在意價格的高低；而台灣消費者對機械錶複雜功能的專業認知度高，對於這些具有話題性的錶當然也保持高度興趣，比起歐美地區消費者可能更具深入的認知，而對於限量錶款的瘋狂，據我知道只要是限量款，就會讓許多鐘錶玩家佔為己有的購買衝動，因為在玩家心中錶的價值已不是價格來衡量的，而是一種典藏頂級藝術藏品的夢想與氣質水準的提昇了。 

相較於2005年開始所掀起的”陀飛輪”風潮運動外，今年許多錶廠也也相繼推出實用價值性更高的錶款，甚至於複雜工藝性高的錶款，這突顯出錶廠的技術及用心，不論如何都要強調”手工”製錶的重要性，但是在現今的製錶的潮流裡”手工”製錶，也確實展現出人性的悸動及藝術的原創性，進而激出絢爛的火花，雖然市場景氣低迷，瑞士中低價位錶款成績持續下滑，但是高價頂級錶卻勇奪冠軍，這告訴我們一個道理就是「話題性」才是最大賣點，至於買來實用與否，相信不是最重要的條件了；雖然還有太多太多的感觸可以分享~唉~誰知真的忙，連坐下來回想昨日所發生之事~都覺得浪費時間；我想好啦~總之隨時記錄下來，如果真有機會更期待和來自不同地方的朋友一起分享「癡」者的述論!!

2006’S Basel Watch Fair & SIHH錶展回顧(三)

許多的朋友告訴我，想再一次的看過去為香港精品雜誌所寫的這一篇文章，雖然都不是最新的消息了，但可以從中發現到過去2006年品牌的新概念，促成現今2009年的各品牌的錶款新方向；希望每一位錶友可以將你所見的錶款或想法告訴我，找個時間點我必將每一個朋友的意見及看法呈現於文章中，朋友們，Are you Ready…Go!!!

A.LANG&SOHNE

誠如朗格A.Lange&Sohne的The Richard Lange天文台紀念錶，以簡潔的面盤搭配著專用的「德國銀」機芯(朗格自家設計製造，一見就可發現十足的朗格精神)，為了紀念Richard Lange偉大的技術(他是第一位研發出在將鈹合金加入鎳及鋼做出更具彈性的游絲)所以啦，就是說明此錶款是以「精準度」為主的一款錶，無需多加入其他功能就很迷人了。今年的朗格錶果然製造出”複雜的萬年曆計時碼錶”在許多高級瑞士錶而言這樣的功能或許稱不上”超複雜”不過就德國錶而言，我所說的是:它的精神是簡單卻又做工繁雜；因為光是功能設計及材質運用方面，是許多瑞士錶過去以來不曾正視過的，也因如此每當它們最簡單的小三針腕錶出現在眾多錶迷的聚會，都會引起大家深入的討論。

它們機芯所使用的材質均為:德國銀(鎳銀合金)其打磨後的光澤，有一股迷人的味道和一般機芯所運用鍍鈀及銠金屬的質感有所差異(不過雖然特殊，曾經有朋友的錶保養洗油後發現機芯有些許小刮傷，研究後的定論我想大概是”鎳銀”本身材質的問題吧) ！

從「簡約中創造出豪華的質感」是我對於朗格The Richard Lange天文台錶的感覺，過去曾是不可缺少的導航輔助工具以及用於科學研究的精密儀器，這枚雅緻的大三針腕錶，採用較大尺寸傳統的設計，精於計算高度精確的時間，是錶廠對於理查•朗格 的(1845 -1932) 致敬之作；我在錶展所見的「天文台懷錶」，機芯直徑為57毫米，是朗格精密時計發展登峰造極之作(這才是珍貴的收藏啊)。

根據原廠資料說明它在1917至1937年間，朗格只製造了15枚這些懷錶，全被售予著名機構，例如Time Measurement的柏林學會、Clausthal-Zellerfeld Mining Academy的物理學院和位於腓德烈斯哈芬的Zeppelin Yards。說明了它的價值，所以我說朗格設計師是認真講究，追求創製出一枚符合最高要求的時計，一點也不為過！

Parmigiani - Fleurier

我首先要說明一下關於它們品牌的由來始末:在七十年代末期，瑞士鐘錶業面臨蕭條之際(因為石英電子錶的誕生)，帕瑪 強尼 先生在瑞士的Fleurier小鎮成立了個人工作室，專門修復古董鐘錶藝術品、設計機芯結構及為其他鐘錶品牌代工製造腕錶(目前還有許多人大多不知道)。許多博物館及私人收藏家都將他們珍貴的收藏古董鐘錶請他修復。而帕瑪 強尼 先生長期為山度士家族（Sandoz）進行珍藏的名貴鐘錶修復，始得山度士家族基金會進而向帕瑪 強尼 先生提供以自有品牌生產鐘錶的資金及機會，並資助他打造創立帕瑪強尼（Parmigiani Fleurier）成為一個真正的高級鐘錶品牌。根據廠方提供的資料所知1999年開始該廠每年約只生產1000只腕錶，但截至2006年為止每年約生產4000只腕錶。(代表著高級品牌的成長與市場的認同)！

我記得在2004年他創造了Bugatti Type 370腕錶(我們台灣就賣了二只一只是圈內朋友購得)，當然是全球首創横斷式機械機芯結構(類似過去鐘與錶結構的整合)，此乃鐘錶史上前所未見的發明與創意。

2006年該品牌的KALPA Tonda 系列以獨樹一格的弧線錶耳設計及新穎的圓型外觀是錶迷公認帕瑪強尼的風格特徵，今年PF 331機芯的嶄新鏤空版本，將命為PF 338機芯，每款限量推出三十只全系列一律將以18k金為材質。作品分為兩種尺寸（Ø 39毫米 或 Ø 42毫米）而消費者可以從面盤表層輪廓款式（ 39毫米款式）或從鏤空處讀取日期式款式（ 42毫米款式）來加以辨別！

為了紀念帕瑪 強尼 先生製錶三十週年所推出的Kalpa XL Hebdomadaire Squelette八天儲鏈鏤空腕錶，該錶採用PF 110手上鏈鏤空機芯，動力儲存長達8天（192小時），是第一個完全在Fleurier錶廠中研發而成的機芯(自製率完全的提昇)，這項鏤空機芯機械的結構讓消費者可以細心欣賞齒輪複雜的運轉結構；而所有鏤空機芯機件全部為18K金打造而成，錶殼為純度950的鈀金打造，由於鈀金的製造相當困難(打磨)，直到2005年前才由帕瑪強尼首次研製而成(珍貴性不輸給鉑金)，並限量只推出30只。

2006’S Basel Watch Fair & SIHH錶展回顧(二)

許多的朋友告訴我，想再一次的看過去為香港精品雜誌所寫的這一篇文章，雖然都不是最新的消息了，但可以從中發現到過去2006年品牌的新概念，促成現今2009年的各品牌的錶款新方向；希望每一位錶友可以將你所見的錶款或想法告訴我，找個時間點我必將每一個朋友的意見及看法呈現於文章中，朋友們，Are you Ready…Go!!!

2006’S Basel Watch Fair & SIHH錶展回顧(二)

Juvenia

隨著漂流的靈魂四處游走，總感到目前的大錶廠(或二線品牌)它們都以「複雜錶款」來揭開每一年嘉年華盛會，我想過去那些鐘錶品牌所製作「小品」的基本教義(工藝)錶款愈來愈少見，即使有它的消息卻少之又少(因為話題性不足，媒體也無趣)；人在在Basel Watch Fair感覺是奇妙的，因為總是可以發現心理基本的「慾望」而開心許久，就如鐘錶界過去大家都知道的品牌JUVENIA尊皇錶，今年它們推出了一款手工金雕錶Shaduli – Mère des Tigres ；顧名思義它的主題就是：老虎；為什麼我說它是我心中的「慾望」，因為它是以古老的印度神話為內涵再加以手工金雕大師Kurt Schaffo的作品(也可說是藝術品)，除了看到令人嘆為觀止的錶殼及機芯金雕外，想不到它竟然是手錶也是懷錶…哈~很開心還有廠商願意花大成本，只為製作全球只有一只的錶款(如前述它非其他錶廠目前的潮流)；我想生活愈是複雜，對於「簡單」的作品卻越會讓你傾心不已。

這些年來尊皇錶做出讓許多的錶迷驚奇的作品，許多的朋友問我尊皇錶這幾年是否才開始「用心」製作錶款，其實大家都不知道尊皇錶從1920年開始就從事所謂的「Art Deco」裝飾藝術為錶款做出與眾不同的設計給當時「富貴人家」，過去幾年中我看過了它們所推出的一個系列:收藏家系列；老實說我也被這些作品給吸引過如:2004年推出的Coin Watch(20美元古董金幣錶，可當錶戴又可「取下」當金幣收藏把玩，在其他品牌還近年來未見過如此做法)；2005推出了Dragon Watch對錶(它們是以龍為主題金雕錶殼內外加上琺瑯填充的藝術及鏤空的k金機芯)感嘆~我一直沒機會拿在手上端倪，聽說早入收藏家寶庫裡了。

三、S.I.H.H

望著白色的阿爾卑斯山脈，一轉眼我已經站在日內瓦-SIHH會場前了，內心充滿著激昂；回想前幾日的我還在飛機上畏縮著身體，今日的我真正的可以大步的向前邁進，好開心啊，是心靈全數解放的時候了！

猶言在耳，還記得去年的此時情景，一年過去了~我依舊在期盼下年度的到來；嚴密的保安措施使得我進出會場都覺得好像坐了好幾回的飛機，進入一個眼簾下的新世界；我好吃也好喝，當大伙急著到各品牌去寒暄採訪，我卻直行吧台…請麻煩給我來杯上好的香檳吧。

或許亞洲的經濟起飛了，今年中國錶店的採購代表較往年多了許多，這是可喜的現象，可是過去在SIHH扮演著極為重要的台灣採購代表，今年卻明顯的減少了許多，過去以往熟悉的錶店朋友今年都沒有到來，或是來者卻又是來去匆匆，由不得聯想出發前朋友曾談起近年來錶店的生意！

今年初普遍聽朋友說錶店的生意掉了五成左右~~我一直都半信半疑，因為這是一個相當驚人的數據，假設一家店對於未來的投置都會集中在這五成裡，那麼從Basel Watch Fair到SIHH錶展的人確實會因此減少許多(單就以台灣區買主)我不能斷言是否，但是卻又憂心重重，在台灣各角落的同業朋友啊！

或許每次只是短暫的的停留在SIHH，所以今年我想好好的看看各品牌如何展現它們的企圖心，比起Basel Watch Fair錶展它的確有著一股迷人的魅力，簡單的說好了Basel Watch Fair好比是世界鐘錶博覽會，而SIHH就好比是華麗氣派的Night Party；說誰好，這是都對誰不公平的，因為在Basel Watch Fair可能只找到小品的獨立製錶，然而也可能隨時發現其他大品牌的年度大錶的驚喜；在SIHH我們可以看到每一個品牌雍容華貴的打扮就衝著為你而來；所以說誰好，一直到現在沒有一個定論！看來今年的會場氣勢又和以往不同，因為今年有許多高級品牌它們都將所有的新品讓你可以看的到，所以那一種感覺才是真實的。

2006’S Basel Watch Fair & SIHH錶展回顧(一)

許多的朋友告訴我，想再一次的看過去為香港精品雜誌社所寫的這一篇文章，雖然都不是最新的消息了，但可以從中發現到過去2006年品牌的新概念，促成現今2009年的各品牌的錶款新方向；希望每一位錶友可以將你所見的錶款或想法告訴我，找個時間點我必將每一個朋友的意見及看法呈現於文章中，朋友們 :

Are you Ready…Go!!!

一、2006年我與時間的約會

每年春天的末期，就宛如，期待花朵綻放最後花開的心情來迎接錶展的到來，我總是像個孩子一樣希望能夠強先一步看到錶或拿到錶，來滿足我這欲求不滿的內心；瑞士的春天有著舒爽的氣息，即使它的天候不好(變化起伏)，當我每次站在蘇黎世機場看著人來人往繁忙的人群，我想~我和他們一樣渴望何時才能放下手邊工作，以咨意的心情來瀏覽這遍土地的芬芳。

頂著暖暖的陽光，身上吹著依然是冷冽的寒風，這就是我的約會地:瑞士 巴塞爾Basel Watch Fair；一年一度的時間競賽彷彿昨日已過，今日又重遊故地。正所謂:「內行看門道，外行的看熱鬧」每年我都在期待不管是鐘錶機械結構或是集美學藝術創作的驚人之作，不過經過這麼多年，我明知道有許多的夢想是不可能會實現，不過還是一直的期盼留名千古之作，總之今年會如何，總得要進去看了才會知道啊…！

臨行前許多的朋友一一的要求我，一定要把今年最精彩的品牌和作品回來告訴他們，好讓他們知道要如何的花錢才不會受氣；此時，我只有一種感覺：看你如何看待你的最愛的錶款了；許多人從雜誌中知道了各品牌今年的產品風向球，但是不管如何，市場總會有兩極化的反應，我們換一角度想：錶廠它們一定是認真的(因為它們知道總不能老是給飯吃，偶爾也必須換換料理吧)，這樣消費者或銷售上才會有更多元的進化；近年來可以發現許多沒有實力的品牌，錶款宣傳的手法(行銷及廣告)已經大於實際錶款的產品內函意義，但這是不可否認的，因為高級鐘錶市場真的已經成熟白熱化了，已不是過去品牌要求錶廠只要乖乖的每年交出「新品」就可以交待過去了，而是品牌的傳承文化和鐘錶產品，必須要緊密結合在一起，好讓消費者承認品牌的價值！

「高級鐘錶」在現今社會經營結構已被劃分為生活中必要的「奢侈品」了，它象徵了許多的層次意涵，因為鐘錶產品和其他的生活消費品是不同的，它是一種你、我每日生活內涵所累積下來的「態度」；過去從歐洲到近期的亞洲市場，均已說明了它存在的一切價值，同時也是以一種更深入精緻的生活的態度來看待它、擁有它，更進一步豐富的文化氣質就在你、我、他的手上可見！

二、聽我說吧

人真的是奇妙的「動物」，是的，人的感觀也特殊，因為人有「情感」；不管在Basel Watch Fair或是在SIHH的錶展裡，看到了各式各樣的產品及品牌，它們是一種人文精神的匯集，暫時不管你同不同意，因為也唯有「情感」才得以激發「熱情」進而「喜愛」，也才有今日所見的一切！

在Basel Watch Fair展場裡看到了寶璣BREGUET 2006年的大作「Double Tourbillon」煞時我有些出神，因為光是錶面上的「雙陀飛輪」運轉，透過眼睛也好像也跟著運行；在錶背的極為細膩金雕修飾，我已進入了九重天外天啦…就像是錶款主題上的隕石飛躍過一般；或許有人說小弟的形容已經進入了「冥想的境界」了，不過這是一種非常好的視覺享受，你曾有過嗎？

Breguet

過去多年來寶璣憑藉嶄新發明與專利設計，創造許多扣人心弦的腕錶，進而推動鐘錶業開拓嶄新方向(真的~今年的矽元件擒縱系統就是~~)。寶璣腕錶的做工相當的考究，薈萃完美設計與複雜技術，充份印證寶璣在高級鐘錶業界的翹楚地位(寶璣大師)，我觀察在過去數年，寶璣投放大量資源和時間在發展工作上，除了研創新產品之餘也提升廠房設施；這幾年分別斥資翻新廠房、擴建現有設施和取得更權威的專業資格及提升寶璣產品的質素是大家有目共賭的！

Classique Ref. 5197及5177腕錶，配備由矽製成的擺輪游絲、擒縱杆及擒縱輪，結合尖端科技與精確報時功能。以精密的人手車床刻花寶璣錶面及錢幣式錶環坑紋，機芯在Vallée de Joux寶璣廠內自行設計和製造，採用Cal.591.A超薄雙發條盒自動機芯，是第一款採用全套矽元件的機芯。這項影響過去四百年來的突破性技術，讓腕錶靈魂所在的擺輪游絲、擒縱杆及擒縱輪功能更勝一籌(耐久度也是)。矽的優點：關於腕錶內的擒縱杆和擒縱輪由矽製成，可減少兩者的慣性磨擦而減少精準度，當然最大的特色是毋須點潤滑油亦可妥善運作。此外，矽不會受磁場影響(它非金屬類)，可確保腕錶可發揮最可靠的報時功能。如果將它大量產標準化，將會直接影響SWATCH GROUP旗下所有產品。

※按編：2008年開始已經由一般的大三針自動錶款開始使用該套矽元件的機芯。

此次最令人大眼界的是: Ref.5347「Double Tourbillon」因為錶面的雙陀飛輪運轉(分別扮演時針的角色)，透過我眼看到了錶背的金雕修飾猶如是九大行星的一顆小流星如隕石飛過一般星空一般；其實錶背的金雕誠屬難得嘉作也；而另一產品Ref.7037Tradition在去年推出Ref.7027Tradition時已經勾起許多錶迷的熱愛，原因無它：把過去寶璣的經典重現於大家眼前(懷錶時期)，而2006年所推出的Ref.7037Tradition是自動錶，我又在該產品背面找到時光流逝而得以保留的結構，尤其是該自動盤上的處理紋路，請大家有機會要仔細的看！

針對於今年所見，相信明年它們會有更大的動作(新產品)，創新之餘但是也考量到未來的高級鐘錶市場及產品力道，果然有大廠的引領風範！

還有一個作品就是：貴朵CREDOR，大家明白它是一個來自日本大廠SEIKO所自創的另一個高級品牌，不過它們這個品牌可是不簡單啊，光是今年所見到的作品「sonnerie」小自鳴錶就讓人有著一股新的情景，因為它的聲音，真的很特殊和一般我常聽的問錶鳴擊的聲音有著很大的區別(最特別處是：它不是機械錶它是機械電子錶Spring Drive)；試玩中我聽到了猶如深山「寺廟」的敲擊大缽聲，很奇怪的聽覺饗宴吧，該如何形容嘞，應該說是以你平常去寺廟拜拜會遠遠聽到的…你感覺到了嗎？或許就像日本人說的「禪」的高深意境吧！我常常用想像的影像來訴說，你們也可以到錶店試一試，因為那是一種體驗(聽說台灣到貨可能只會有二只)，好比想著美食肚子就會餓，那一種感覺！

勞力士狂熱(二)

Mr. Evan Zimmermann 他預計自己所收藏的勞力士古董運動錶的價值每年以15%的速度在增長，他說：“過去幾年裡，這一特殊手錶類別的價格已經大幅提升。”但是，某些手錶增值更快；他的一些手錶的價格在不到一年時間裡已經增至之前的3倍。美國最大手錶經銷商 Robert Maron Inc. 總裁 Mr.Robert Maron 表示：

“沒有其他手錶品牌經歷過勞力士古董錶一直在經歷的這種市場熱絡的現象，讓勞力士的後續價值則一直在大幅增長。”

ROLEX GMT-MASTER(借圖)

Mr.Robert Maron他指出，一只5年前售價為3,500美元的勞力士Ref,6542(GMT-MASTER)如今已經拍賣到65,000美元(最高價時)，比當時購買的價格增長了18.5倍。Mr.Robert Maron 補充說，其它具收藏價值的品牌，如愛彼 (Audemars Piguet) 和朗格 (Lange)，也擁有一些已經產生了巨大投資回報的經典款式，但他表示那樣的款式數量上極其稀少(不符合投資的概念)。而勞力士則有數百款手錶數量及價格上實現了並有可能繼續實現大幅增長。

ROLEX DAYTONA(借圖)

當然，鐘錶收藏者們也要當心做出無價值的投資。Zimmermann 解釋說：“保持原狀是很重要的。如果手錶的表面、表針或表殼經過任何改動，即便是磨光，那麽它的收藏價值都會銳減。他曾通過網路E-BAY購買的一只手表，但因為當時照片不清楚，收到錶時才發現錶面被重新翻寫過(Re-Dial)，這對古董表而言是一個重大的瑕疵，將會導致手錶的價值減半。

ROLEX SUBMARINER(借圖)

收藏品的價格如此高昂，那麽財富相對有限的收藏者們如何繼續增加他們的收藏品呢？Zimmermann 解釋說，收藏者們通常會以自己擁有的收藏錶不斷更換昇級購得自己心中想要的夢幻錶款；這些特殊、罕見的手表一旦在市面上有售，我就會試圖去購買。但我另外還有一份清單，上面羅列的是在更好、更稀罕的手錶出現時我願意賣掉和拿出去交換的錶！

ROLEX Ref,5517 Very Rare...(借圖)

很多的朋友問我，勞力士古董運動錶價格會不會跌落下來，說真的我認為會的但是不會太多，因為時至今日該品牌錶款已經變為許多收藏家的一項投資項目了，更何況，過去的古董錶只有越來越少(品項好的更少)，所以我不認為它會價格大大的崩塌下來，還有，錶迷是越來越多(市場資訊流通)有增無減，所以價格上只有因景氣上變化的些許波動修正罷了，但過去有些炒作過頭的錶款則是會慢慢的回歸到平衡價格點；

你決定好了嗎？想變為勞迷的一份子了嗎....？

ROLEX - BREVET (借圖)

勞力士狂熱(一)

ROLEX Ref,5513 , Gilt Dial - "SERPICO Y LAINO"....Very Rare....

在這幾年的勞力士熱潮中，由於資訊的發達，相信有許多的錶迷對於自己心儀的錶款漸漸開始有一層初步的了解，在過去那把玩手錶的渾沌時代裡，許多的資訊是必須要靠自己逐一比對摸索記錄的，起碼過去的我便是如此，加上買過許多老錶的學習經驗。

ROLEX Ref,5513(借圖)

我一直從1994年開始觀察勞力士古董運動錶的趨勢，因為自己本身便為標準的勞氏運動錶迷，它那經典的錶款設計，雖然以現今的腕錶概念來說，它是沒有什麼創意的，但是起碼它帶動了瑞士運動錶款的製錶概念延伸，大多錶廠的設計及技術規格都受它們的影響；那個時候的我對於這樣的錶，只有覺得堅固、耐用並沒有去想過在現今的階段它們會如此讓錶迷玩家「狂熱」；就拿ROLEX Ref,5513最入門的潛水錶來說好了，在1998年那時我買的價格約台幣35,000元左右，可是你們知道嗎？

ROLEX Ref,5513 Full Set !! 完整配件組(借圖)

今年初一群朋友從美國古董錶展回來後告訴我目前最新的交易行情，我仔細核對所有過去自己登記的Sales Invoice List，才感覺它的爬升速度真的很嚇人，時值今日它已經超過五千五百美元了(約台幣十六萬元以上…)，天啊…現今的購買價格已經是過去我購買五倍的價格了！

我只覺得自己不是一個閒錢多金之士，如果早知道我就發財了說…呵。

(台灣人常說千金難買早知道嘛！)

ROLEX Ref,5513使用說明及配件(借圖)

那天突然看到一個報導分析，說到紐約的 Antiquorum（安帝古倫）的董事總經理Mr. Evan Zimmermann他的購錶經驗分享我覺得，確實是真的錯不了，因為我經歷過這一個過程看到了他的買錶經驗也看到了自己；他提到了人生中的第一只勞力士手錶是在八年前在一次拍賣會上買到的。他付了1,500美元購買了那只1954年版的勞力士 Submariner，這只手表極具收藏價值，因為面盤上的印的“Submariner”標記為「紅色」字樣(我覺得應該是Ref,5510)。因為在那之後所生產的勞力士手表上標記全部都是白色的Submariner，這就使得那些具有紅色標記的勞力士成為市場上的稀有品。如果他現在將之拍賣的話，那麽他預計價格將達到15,000美元。如今，他將花費的價錢要必須高得許多才能夠買到。他最近購買的收藏品是一只雙行紅字海使(Double Red Sea Dweller) Ref,1665，這只手錶是在邁阿密的古董鐘錶展上購買到的，價格為20,000美元。

追求藏錶的樂趣，只是讓他生活興奮的一小部分；他曾個人搭乘飛機到日本，為的就是在機場和人相約看一只手錶，看完隨後便乘坐下一班飛機回紐約。我的想法是認為鐘錶收藏家與稀有硬幣等收藏家不同，因為Mr. Evan Zimmermann 實際上每天都可以將他的收藏品戴在手上。以運氣來説，如果剛好他買對了錶款，那麽業餘閒暇時的愛好就會變成為了一項明智的投資。

Kari Voutilainen Chronometre Cal.27 & VC Chronometre Royal 1907

你覺得獨立製錶師或高級品牌的錶款作品都是好的嗎？我個人認為是不一定，但是許多的錶友會有種錯覺，他們甚至告訴我：「認為錢花的多那就肯定錯不了！」我聽完只有心裡一驚！為何會有如此的認定嘞？我總覺得那是過去早期因為資訊不發達，許多人光就品牌及價格、材質來判斷的一種粗淺的方式，當然過去那樣的時代許多人錯誤購買錶款有的人還一買來就束之高閣在家中收藏；關於錶款的認定是有其一套的篩選模式，如果就因外在因素來做一選購依據，在這個品牌行銷包裝強而有力的時代，是很容易讓你看走眼的。

打磨細膩的Corum FP Cal.71金雕鏤空的機芯 + DD5100萬年曆模組

系由金雕大師 Kurt Schaffo所操刀的作品....製錶成本真的不便宜喔!!

若說起高級品牌的購買基本概念，除了品牌為首項的評筆之一外，它們的錶款整體的做工甚至組裝及機心、材質、打磨，都是一種評鑑選項的部分；而獨立製錶師的作品，相信會有別於一般市場眾多品牌的選擇方式，怎麼說？所有成為獨立製錶師的成員，除了在AHCI交出自己發明的創作及結構外，我曾經看過那機心、錶殼粗糙不堪的打磨及那看似不穩定的「新結構」，也曾看到超越品牌市場最頂級的打磨、組裝的作品，這二者落差很大，不可否認它們卻都是獨立製錶師的成員。擁有它們的代價絕對不亞於所有市場的高級品牌，所以要購買它們首先的是，你必須要有過人的鑑賞能力及想法，所以許多人都會說會買獨立品牌的錶一定對於鐘錶有著一定的認知及熱情，不然買下後自己可要享受那少人知聞的孤單。

Chronometre Cal.27

高級品牌的迷思著實讓許多的朋友都深陷不可自拔之中，曾經有個好友買了一只目前當紅的西西里「大」錶(你猜吧...)，想不到新錶一拿到手，仔細一看面盤上竟然有一大圈的刮痕(應該是時針沒有組裝好給拖傷的吧)，如果換作是你買到會如何？當然朋友要求錶店更換新錶，只是這件事情東拖西拖的，最後攪到原廠只同意幫忙換一只「全新面盤」給朋友，但是前前後後已經過了半年了，最後錶一拿到手便給它給變賣了，從此不再購買該品牌的錶了。

從 Chronometre Cal.27看到 Kari Voutilainen所下的苦心了吧....!!!

在這裡談了一堆看法，今年我注意到一個獨立製錶師品牌，但它的錶真的不便宜，可是卻讓我看到過去那高級的鐘錶師匠的做工及精神；來自芬蘭的AHCI獨立製錶師 Kari Voutilainen目前在鐘錶之都瑞士Val-de-Travers地區的Motiers成立他的個人工作室，2005年成為獨立製錶師協會AHCI的候選會員(candidate)，Kari Voutilainen目前也是TimeAeon的成員之一(其他幾位是Philippe Dufour、Robert Greubel、Steven Forsey和Vianney Halter)。

他曾對媒體說過：期望自己作為一個 :

藝術的製錶師(Artisan d’Horlogerie d’Art)。

經修改過的1966’s Longines Cal. 360天文台Observatory 競賽專用機芯

2008年Basel watch Fair展出這一只「三針一線規範式」Chronometre Cal.27錶款，就是讓我覺得看某些大品牌錶款是如此的沒有誠意及用心，看到Kari Voutilainen所下的苦心漸漸的了解到獨立製錶師生存的困難之處，沒有過人的行銷預算可以宣傳，任何一點一滴都必須要自己靠自己所做的錶款來告訴全世界的鑑賞家，當然這樣的錶款是沒有辦法大量生產的，首先該錶款的機芯是來自於1957's ~1966’s Longines Cal. 360天文台Observatory 競賽專用機芯(日差0.07Sec/Day在八天的測試中也只＋－1.5 Sec/Day，整只機芯能量儲存40小時，並擁有36,000/vph的高速震頻)，這樣的特殊機芯取得是非常不容易的（當然產量也不多，據悉是採取訂單才做的簡單錶款…呵呵），所以我可以了解到Kari Voutilainen採購的「機芯」成本真的不低！

VC Chronometre Royal 1907

VACHERON CONSTANTIN Chronometre Royal - Pocket Watch

而2008年適逢Chronometre Royal名字登計專利百年紀念，VACHERON CONSTANTIN 推出Chronometre Royal 1907腕錶，也是眾多錶款當中另人欣賞的一只好錶；Chronometre Royal 1907腕錶也相當忠於當年懷錶經典而簡樸優雅的設計理念，18K玫瑰金錶殼內裝置著Cal.2460SC自動上鍊機芯，獲有日內瓦印記和COSC天文台錶證書，直徑39毫米的錶殼，搭配纖細的錶圈、圓形錶冠和白色大明火琺瑯面盤，時分和中心大秒針沿著軌道式分鐘刻度，精準顯示每一分秒雖然只有限量生產100枚，但我建議所有的朋友們應該看看實錶之後就會知道我說的質感了，錶拿起來真的有那一些沉重感，打磨上我覺得比起一般它們現行其它款式好太多了；1953年，VC的第一款Chronometre Royal腕錶，採用黃金錶殼的設計並沿用了Chronometre Royal懷錶的經典設計，內置Cal.1007手上鍊機芯，同時獲有日內瓦印記和瑞士官方天文台錶證書。1956年，Chronometre Royal天文台錶在日內瓦天文台鐘錶 (Geneva Observatory) 大賽，贏得最高殊榮。1962年起，Chronometre Royal所搭配的Cal.1072或Cal.1072Q自動上鍊機芯，至今依舊以精準的計時表現著稱。

Cal.2460SC自動上鍊機芯

相形比較之下，相信喜歡什麼錶看倌們應該自有判斷了吧，對於此我的立場不會去認為誰最好或誰的不好，因為天文台錶款本身就有一群使用偏好的收藏家了，我個人喜歡手上練錶款的設置錶款，但是自動上鍊的錶款，在日常生活使用上真的很方便；不過二者之間的差異上恐怕是最直接的是產品價格上了，可以偷偷的透露一只獨立製錶師的Chronometre Cal.27作品，可以買三只VC Chronometre Royal，但價差真的很大….所以只能說你喜歡吃什麼菜，就吃什麼菜吧！

"Chronometre Cal.27 日本代理商報價 $: 1,050萬日幣"...呵呵!!!

Ted Tsai

Rolex Oyster Quartz的簡史

在過去那競爭的年代，雖然可能是一個錯誤的市場產品設定：勞力士蠔式石英錶Rolex Oyster Quartz。當時甚至勞力士鐘錶公司承諾，將以壓倒性的「電子機械錶」來震撼瑞士錶壇。在50年代初期當時勞力士開始他們自己的研究從機械錶轉化為「電子錶」，並在1952年他們獲得的第一個專利為「機械式電子錶」的設計。事實上，根據英國Rolex收藏家詹姆斯.道林在他的著作的「最好的時光The Best Of Time」一書中，提到在1960年到1990年勞力士曾發出的50項結構專利中，有21種可以運用於「電子錶」上，算是很驚人的幕後研究；於70年代Rolex的曾發展出專利的液晶「數字LED」的運動錶；這樣一個機芯發展出的Prototype Watch 原型階段型號為：Ref, 7065(未對外銷售錶款型號)。

 Quartz Date 5100

勞力士第一個銷售的石英錶款型號為Ref, 5100 Quartz Date。在1970年，這只腕錶所使用是著名的Beta 21石英機芯，其他所使用一樣機芯的聯盟公司如：歐米茄OMEGA、英那格ENICAR 、百達翡麗PP、伯爵PIAGET、等。

Cal. Beta 21 movement

勞力士Ref, 5100 Quartz Date這款手錶全數只生產1000只之後，便開始發展屬於自己的「高精密石英機芯」和錶款外觀設計，最後終於成為著名的「Oysterquartz」。離開始研發的時間，已經過了五年設計、開發和測試，終於於1977年勞力士正式的公佈了他們的完全自製的天文台石英機芯Date Just Cal.5035 & Day-Date Cal.5055以Oyster款式呈現。

當他們介紹以奇蹟般的技術融合完成ROLEX Oyster Perpetual Date Just Cal.5035 & Day-Date Cal.5055。機芯內設置為11個寶石軸承，利用當時最新的CMOS電路技術及32khz振盪器，模擬thermocompensation達成天文台COSC精準要求的運轉技術 。他們所完成比以往勞力士的機械運動錶更高的標準組裝程序，毫不誇張地說，即使到了今日看個家品牌，還是沒有任何品牌或錶廠，所生產石英的機芯可以跟Oysterquartz一較高下，若是單以機芯外觀來說Cal.5055 & Cal.5035的零件配置及打磨，真的是有著機械錶款的「質純美感」，我相信許多的勞迷應該是沒有任何意見的吧。

Date Just - Oyster Quartz Cal.5035

當1972年時Audemars Piguet推出了皇家橡樹Royal Oak，錶款設計由設計大師Gerald Genta，許多人認為這錶款是他最優秀的錶款設計。隨後在1973年當時勞力士也推出了ROLEX Oyster Perpetual 50 Anniversary周年紀念錶款Ref,1530(S/S) & Ref,1630(SS/YG)Oyster Perpetual的款式，並在隔年於1974年即使用上述相同的錶款外觀設計推出了Oysterquartz概念錶款；但是當時有許多批評者指責Rolex是複製皇家橡樹AP Royal Oak的風格。嚴格說起來這種批評是不公平的，起碼我個人認為，大家忽略了許多極早期Rolex Viceroy and Imperial Oyster case designs的錶殼設計，它們顯然是Oysterquartz原型靈感的錶殼。話說回來，事實上也這可以這麼說，Gerald Genta也有可能使用這些早期Rolex Viceroy and Imperial Oyster case designs的設計概念，來創造AP Royal Oak，這就得看每一個勞迷對於我這樣的看法是否認同了。

接下來陸續的25年，勞力士所生產的Oysterquartz DateJust系列如：Ref, 17000不銹鋼(S/S)、Ref, 17013半金(SS/YG)、Ref, 17014半金(SS/WG)和所有全金的款式Ref,19018 (YG)、Ref, 19019(WG) 。特別型號的Oysterquartz也產生了鑲嵌鑽石的面盤及錶圈、錶鍊帶款，款式可說是一應俱全，滿足各類需求的買家。

據估計，ROLEX在以往所生產的Oysterquartz錶款總數應該是少於25,000只的。從檢附的天文台COSC的天文台石英錶款Ref.17000最後只出現在2001年勞力士錶款目錄中，這意味著2001年所出現的錶款Ref.17000，應該是2000年Oysterquartz最後實際所生產的。剩下來持續生產的Oysterquartz錶款只有Ref.17013 & Ref.17014(間金)和Ref.19018 & Ref.19019 (全金)系列的錶款，還繼續在勞力士錶款目錄中；不過，我觀察直到2003年後，當這些過去所生產的錶款數量銷售完畢，2004年就不在錶款目錄上了，也代表著Oysterquartz不在繼續生產，走入鐘錶的歷史了，個人是有些惋惜跟感慨啊！

Ref, 17000不銹鋼錶款

回首2007年又在一個「炒」雜的一年中渡過了，不知不覺總覺得今年時間好像過的特別的快，記得年初和一些道上的好友到美國加州參加古董錶展，不沒有一會功夫，轉眼時間又到了瑞士Basel watch Fair開始，緊接著忙碌的一年又開始了；昨晚看著電視上101大樓的倒數，那個燦爛花火才真的讓我感覺到2007年真的已經結束了…。

縱觀2007年老實說也看到了許多不可思議的鐘錶品牌發展，但是我是樂觀看待的人，畢竟市場兢爭便是如此啊；猶記得2007年4月15日，全球著名鐘表拍賣行安提古倫拍賣公司（Antiquorum）爲歐米茄的珍貴鐘表舉行主題拍賣會。這次名爲OMEGAMANIA的拍賣會將涵蓋超過300件彰顯歐米茄輝煌歷史的曠世傑作…。

其實，首開這股拍賣行銷先例的是：百達翡麗！相信許多有把玩鐘錶的朋友都會有這種感覺。說起三大拍賣會公司其中便以Osvaldo Patrizzi在1970年代初期創立Galerie D'Horlogerie Ancienne拍賣公司(就是現在安提古倫拍賣公司『Antiquorum』前身)，但礙於當時它們拍賣鐘錶經驗並不多，於是Osvaldo Patrizzi便直接找上擁有百達翡麗品牌的家族代表人：菲利普．史東，提議創辦一場針對該品牌的「主題拍賣」；拍賣結果之好讓百達翡麗的鐘錶，從此成為玩家眼中頂級的鐘錶藝術精品，據聞該拍賣其促銷手法是：「品牌商也同時可以出售者與買家的身分參與，以營造聲勢。」

過去收集的資料中說到，在1989年首場百達翡麗主題拍賣會上，共展示拍賣三百多款手錶，最令人想不到最後拍賣的成交總金額，竟然高達兩千四百萬瑞士法郎，自此該品牌所有錶款零售價格也跟著水漲船高，一款最簡單不過的小三針錶款Ref: 3919起跳價約為一萬美元起。大家還記得2006年在日內瓦舉行的 Antiquorum ( 安提古倫 ) 江詩丹頓主題拍賣會，拍賣黑色面盤 Tour de l'Ile 以含佣 187 萬 6250 瑞士法郎的天價成交， 折合新台幣 5065 萬，目前是最貴的新製腕錶(不含珠寶錶、骨董錶及懷錶)。

由於品牌「主題拍賣」力量相當的大，尤其當市場日漸成熟的今天，漸漸的有其他品牌也都開始效尤跟進，我們可以發現其中鐘錶品牌如：勞力士、歐米茄、愛彼錶、尊達、卡地亞、江詩丹頓…已經開始和安提古倫Osvaldo Patrizzi或其他拍賣公司合作單一品牌拍賣。

你覺得「拍賣」是最好的行銷嗎？

最近華爾街日報在一則報導中指出，國際高級鐘錶品牌之所以一再飆高價錢，除了全球經濟蓬勃發展、帶動投資高價錶的需求外，安提古倫和各鐘錶品牌的策略聯盟是為其關鍵。報導文章中指出，透過拍賣會拉抬品牌價值，是鐘錶業界「公開的祕密」，安提古倫創辦人（Osvaldo Patrizzi）也就曾大方表示：「做為行銷手法，拍賣的效果更勝廣告。」

盡管拍賣會上出現的錶款，都有一定的國際成交行情，但不管炒的有多高，市場正常的成交行情價格仍在，假設成交價若太高，錶迷便會開始質疑討論。不過這種拍賣不透明的模式早已引起鐘錶拍賣的購買客戶爭議了，其中最具爭議的就是『道德問題』。瑞士鐘錶製造商Audemars Piguet執行長麥倫質疑：「大部分人其實都不知道這些手錶的拍賣最高紀錄是由這些公司本身所創造的」。所以我個人認為高級名錶拍賣價履創新高，間接拉抬鐘表品牌的形象及價值，成為日後許多收藏家投資、判斷的依據。但是這種「自家創造廣告話題的事是在所難免的，其實每只錶值多少錢，相信在收藏家心中都有個底價，應該不會去追高的。」

如何購買合情合理的錶款？

這幾年台灣的鐘錶市場品牌推出的錶款，因為數量稀少，一錶難求之餘，一些收藏家的朋友進而轉到拍賣會中尋寶，如果有注意到它們有時還是會出現價格合理又值得收藏的錶款。但是，擁有一只心儀已久的絕版錶，究竟要付出多少代價才算合理嘞？我認為每個玩家自己平時要多蒐集資訊。

在台灣市場上有經驗的買家都會特別注意標的物的完整性，例如有沒有附錶盒、保單…等，最好能確定同款錶多次的拍賣行情波動狀況，如果都成交價格穩定再出手也不遲。在錶款材質的選擇上，以白色金屬為主（不鏽鋼、白k金和純白金材質）的功能錶最具有增值空間，當然～好品牌的手錶只會漲不會跌，買下之後至少要放一年半載，也許會有讓你意想不到的投資理財效果。

但是，最後我個人還是認為，如果把玩、收藏一昧的淪為投資標第，相信你不會玩的很開心，也不會感覺到鐘錶真正的藝術及內涵，我通常為玩錶優先價格其次之人，所以每當愛錶割愛給朋友時總免不了扣除一些「租金」，但最重要的是我真的玩的很開心也很滿足!!

認真的把玩才是王道！！

每當朋友問起過去所把玩的錶款，我都能夠如數家珍般的一一道來；朋友們，你們嘞？

Christophe Claret 與其旗下製錶師

錶壇陀飛輪三問錶大師—Christophe Claret

這次為了要寫這位令人尊敬的近代鐘錶大師，我翻出過去自己所保存的資料，希望能夠將一些些的資訊分享給每一位讀者；仔細的看著資料，我發現他的作品真的多到可以寫成近代製錶創作分析大成了，但是小弟只怕寫的不夠精湛讓讀者們產生誤解，以下就我所知道的論點跟讀者朋友們分享，希望你們可以得到更多你們所不知道的事務。

出身音樂世家的 Christophe Claret本人堪稱是錶壇超群絕倫的音學大師，兼備深厚製錶技術與音樂天賦，對響鈴錶與問錶創作擁有無比熱忱。自小浸淫在音樂環境裡，培育出 Christophe Claret 對音感敏銳的聽覺，使其在製作問錶工程時，能精確掌握音質美感。Christophe Claret他於十六歲那年，進入日內瓦製錶學院研習傳統智識，在獲得製錶師認證資格後，隨即加入日內瓦傳統製錶工坊，累積深厚工藝技巧。很快地，當他成立個人工作室時，所負責的事務便是涉獵複雜性能腕錶的零件採買、機芯組裝到市場行銷上市，全程都由自己設計、製造、銷售。

2006’s GRAHAM - King George

1987 年的Basel Watch Fair巴塞爾鐘錶珠寶展上，Christophe Claret 在眾多獨立新銳製錶師裡以『Minute Repeater with Striking Jacks』而聲名大噪脫穎而出；從那時候開始，他就已經是很多頂尖大品牌高級複雜機芯的幕後推手。最為人津津樂道就屬他親手打造的音樂報時錶 Musical Ｗristｗatch(我記得1997年在日本的專業鐘錶雜誌就曾大書特書過他…)，當時他以 20 個音階演奏兩首旋律報時機芯，打破之前的 14 個音階奏出的單首旋律紀錄…。

大品牌合作的開始

1989 年，Christophe Claret 在瑞士拉邵德封 Le Chaux-de-Fonds 成立「Christophe Claret .SA」公司製錶公司。十年後再次搬遷至以複雜性能腕錶與天文鐘揚名錶壇的製錶聖地 Le Locle。目前「Christophe Claret .SA」公司，在瑞士鐘錶業界中少數以複雜性能錶聞名的獨立製錶商，近年來如 2006年GRAHAM 的King George頂級錶、Aronold& son 亞諾錶從2005年「Grand Tourbillon」及2003年起CORUM崑崙複雜性能錶「Tourbillon Saphir 999」 陀飛輪錶款…等年度限量大錶；所有作品從決策執行到製造完成，「Christophe Claret .SA」公司都提供品牌商完整良好的資源整合！

2006’s GRAHAM - King George

這幾年來，我們可以發現有更多時尚精品業者紛紛進軍手錶的市場了；我們可以知道消費者對於高級鐘錶的需求是越來越多元了，誠如Harry Winston 總裁暨董事長Ronald Winston 曾說：「錶藝大師攜手合作，激盪精緻絕倫的創意火花，開啟製錶嶄新契機！」進而揭開了Harry Winston Opus 系列的開始；如果有錶迷留意的話可以!發現從 2001 年和Francois-Paul Journe 的Opus 1、2002 年 Antoine Preziuso 的 Opus Two、2003 年Vianney Halter 的 Opus 3、2004 年Christophe Claret 的 Opus 4，以及2005年和Felix Baumgartner的 Opus 5...，你們可以看到個個都是驚世流傳之作。最重要的是不同的獨立製錶大師所創做的 Opus 系列，一起打造膾炙人口佳作，不但開拓了錶迷的視野和想像力，也的確實證了本身堅持精緻製錶的開創決心和市場地位。

2004's Christophe Claret 創作的Opus 4

2004's Christophe Claret 創作的Opus 4 (1)

不同於2003年 Vianney Halter 的Opus 3的驚炫奇異概念，在2004 年Christophe Claret 的 Opus 4 回歸古典製錶工藝，呈獻一款精粹原創的計時瑰寶，一款雙錶面的「大教堂音簧 Cathedral Gongs」問錶。不同於其他問錶的「簡單響聲小」，Opus 4 多了「美妙回聲效果」，因為特殊錶殼的設計採用的是直徑 44 mm 的圓形鉑金防水錶殼，它提供問錶音簧更佳的共鳴空間，一如明亮悠揚的大教堂鐘聲。Opus 4 的雙重錶面一面以複雜陀飛輪，詮釋機械工藝的匠心，另一面則以大錶面月相，表現柔美形藝的感性。翻轉錶面的機械裝置設計成從錶耳到錶殼間旋轉是讓佩帶者方便地可以隨時變換明慧樣貌。正如Harry Winston - Ronald Winston 所言：「Opus 4 將傳統製錶精神回歸錶壇，更延續 Opus 系列傲視群倫的優良血統。過去四款獨領魅力的 Opus，合作無間演奏悠揚樂音，一首由精銳鐘錶工藝所合奏的時計樂章，令錶迷魂牽夢縈，恆久流傳…！」

2004's Christophe Claret 創作的Opus 4 (2)

時計響宴

Christophe Claret

Opus 4 機芯全程以手工精緻打造，全部上鍊後，可儲存動能 53 個小時，製作共計由 423 件零件組成，機芯上裝有 不同於一般的40顆白寶石軸承；其三問錶報時功能由一長一短音簧組成，低音階由長音簧敲擊發聲，短音簧則敲出較高三個音階的音。佩帶者依時間按下問錶，響鎚會依小時在低音音簧上敲出響數，依分鐘敲在高音音簧上敲出響數，並依刻鐘在高低音簧上敲出響數。錶殼不只須固定圈繞音簧的機芯，還須扮演良好共鳴的共振箱角色。為了達到更佳音色，Christophe Claret 更嚴格掌控錶殼厚薄，並採用鉑金錶殼，精密要求至百分之一公厘的準確度以求達到防水性能，關鍵就在撥動滑桿 (Repeater Slide) 手動校準並敲擊內部響鈴的機械裝置，間接獨立於錶殼核心之外。一般問錶中，沿錶殼旁凹槽滑動的滑簧，是直接連結到內部音簧以敲擊樂響，但 Christophe Claret 為避免水汽進入滑簧凹槽，特別將撥動滑簧間接焊接於獨立的中央機芯，進而敲響音簧，其中機械裝置的連結更為繁瑣而精密，零件組裝十分費時，更考驗製錶師的熟練技藝。最重要的是Opus 4 的機芯是雙錶面同步運轉的面盤，可以讓佩帶者依時間與場合隨意變換迷人聰慧的流轉時光。月相顯示的另一面，小時、分鐘刻度與日期數字同雋於外圈錶框，並置於18 K 白金面盤，以手工雕製的中央半鏤空面盤曼妙美學的展現。

Christophe Claret & Jean Dunand

由製錶大師Christophe Claret 和Thierry Oulevay在2003年所成立的Jean Dunand，所設計靈感風格都以「Art Deco」為根基來源外，獨一無二的機芯複雜性能才是品牌所在的賣點。不但出人意外地以20世紀初裝飾藝術大師的名字為名，更定位於「Only One唯一」、「量身訂做」的極限量高階複雜腕錶市場。

不過短短幾年，Jean Dunand就已經發表了具有三問、雙逆跳萬年曆、雙追針計時碼錶及陀飛輪等十二項複雜性能於一身的Grande Complication和Tourbillon Orbital兩款技驚四座的大複雜性能錶款，除了在技術領域揚名立萬之外，在市場上也大有斬獲。2007年，Jean Dunand更進一步發表Shabaka滾輪顯示三問萬年曆手錶，確立了其製錶技術領先的地位。Jean Dunand總裁Thierry Oulevay曾說的：「Jean Dunand只製作精密、創新和極為罕見的頂級手錶、極限量生產；事實上，每一支Jean Dunand都是獨一無二的，這就是我們的概念及利基」。

Shakaba三問滾輪顯示瞬跳萬年曆手錶

Shakaba三問滾輪顯示瞬跳萬年曆手錶，不但具有教堂鐘聲三問報時和瞬跳萬年曆性能，更獨創以四個構造極其複雜的滾輪，代替傳統的轉盤，顯示月份、星期和日期(兩個滾輪分別顯示時和個位數)。而Shkaba的閏年顯示以鏤空視窗顯示，而月相盈虧更隨手錶運行會左右移動，更添賞玩的樂趣。另一項獨特的設計則位在手錶的背面，透過主發條鼓的一個細小窗孔，可一清楚看見主發條的鬆緊度，直接得知動力儲能狀態。

Shakaba 三問滾輪顯示瞬跳萬年曆手錶(機芯)

而Tourbillon Orbital錶款為了克服軌道式旋轉陀飛輪機芯上鍊和時間調校的技術難題，採用近代腕錶罕見的錶背瓏頭裝置，附有拉起式把手。此外，Christophe Claret還在錶背裝置了專利的『月相顯示』，在錶身側面裝置了直線式動力儲能顯示，都是錶界獨創的性能。它的三問機芯功能特性我在這邊就不在多說了，其中該錶款獨特的Tourbillon Orbital具備了一分鐘飛行陀飛輪裝置，其面盤更以每小時一圈的速度旋轉繞行錶面一周。告訴大家一個祕密：Christophe Claret他是一位相當喜歡『天文月相』運轉的製錶師，如果你注意過他歷年來為人作嫁的作品中你們可以發現，總是會看到大大的月亮…！

Tourbillon Orbital錶款

總結：它們都是Christophe Claret的作品

Christophe Claret HW - Opus 4( Total : 20pcs)我記得於2004年時日本市場那邊報價約為日幣：5,775萬日元；而Jean Dunand - Tourbillon Orbital(Total : 1pcs)報價則是超過瑞瑯：50萬元以上，仔細看來它們都非我可以覬覦的對象…唉，但如果真的有錢可買我會論其原創性，撇開市場品牌主流意識，選擇後者Jean Dunand - Tourbillon Orbital，為何？除了上述所說的「ONLY ONE」特性外，當然其『機芯的特殊設計』我就不得不臣服啦，各位看倌你們認為嘞？

獨立製錶的工藝大師 - Philippe Dufour

這幾年有許多的朋友都開始接觸鐘錶了(應該說收藏…)，但是我發現一個現象就是：他們心中所謂的好表，竟然是「三P」級數的錶款…唉！

並非不能認同他們的概念及說法，只是好錶的定義應該是說：

好的價格、好的設計、好的品質…就是好錶一只！

過去多年來我都是在接觸"古董錶"，老實說我對於新錶新品牌沒有太多好感？！首先關於目前新表(品牌)市場，每年在國外發表的流行品牌何其多(賣價越來越貴啊...)？只是他們是真心做好錶(品質)給消費者嗎？過度的行銷手法掩蓋住產品本身的特色(工藝)？當然所謂的「傳統工藝」究竟是一種實際程序還是行銷策略，也總是不斷在收藏圈朋友討論中引起爭辯的話題。我不喜歡買太複雜的錶(因為不好照顧保養並且價格很貴…)應該說來我擁有過的錶款，大概最複雜就屬計時碼錶了，當然月相錶我也很喜歡(因為可以不管何時都能夠欣賞月亮啊…!!)

獨立製錶的工藝大師 - Philippe Dufour : 簡單就是最美的主義~!!

若以普通消費者而言，值得一生擁有的錶通常我會推荐Rolex (因為如同上頭所說：好的價格、好的設計、好的品質)，但是前提是你只需要”一只”可靠的錶而言(沒有所謂的高級製錶工藝手法)，目前如果說要買到裡裡外外都是與眾不同，認真來說不多了，放眼望去所有品牌都是使用：

ETA SA Fabriques d’Ebauches Movement 的機芯(它並不是不好，只是經濟導向大量生產的供應給品牌使用…)。

獨立製錶師的手工藝 - 內部零件

很多的玩錶人相信他們都會喜歡這個製錶師的作品Philippe Dufour ，雖然說他不是一位大家都知道的品牌，但是我相信只要是有接觸過「高級錶」的朋友應該都知道他個人的製錶創作及精神吧！雖然只有簡單的時分和小秒針顯示，但所有機件都由製錶師 Philippe Dufour 一人親自設計，以傳統製錶機械手工打磨和製作，由齒輪、游絲、擒縱到橋板的裝置和整合，都充滿 Philippe Dufour 近似簽名式的精采風格。無論是 34 mm 或是 37 mm size 的貴金屬錶殼搭配簡潔精緻的面盤，都呈現出雅致無瑕的魅力。

獨立製錶的工藝 - 這已經是放大數倍的照片~你們看機芯打磨的細膩程度...

其中最簡單的錶款系列「Simplicity」最受錶迷矚目，為何？如果以一只普通不過的小三針錶款，可以耗費上一年以上來製作，其錶款設計小到一個小螺絲他都必須非自己設計、打磨，這樣吹毛求疵的完美主義者真的算是少見了。

透過藍寶石水晶玻璃可看見錶背內的機芯，蘊藏著精細雕琢、堅韌強固的美麗基板，在裝飾有日內瓦波紋的基板上則嵌鑲著刻烙有品牌名稱和編號的K金銘版，表徵著製錶師希望自己的作品可以讓擁有人代代相傳的宣誓和意念。

姑且不論以下的比較是否合適，如 Simplicity 這樣手工製作、數量稀少的腕錶，它的價值在某方面來說就像畫家的繪畫創作或是雕塑家的石像一樣，只有願意付出代價的伯樂知音能真正界定一件作品的價值。而當我們沒有能力親身擁有一件作品時，我們依舊可以敞開心胸欣賞它散發的美感，即便是無法抑制心裡對於價格標籤的詫異聲音。

Simplicity 一發表後就受到各方的鐘錶收藏家和玩家熱烈迴響，一長串的訂單讓等候時間長達到兩年左右(還不止二年啊…！)。當然，高昂的定價和有限的產量讓 Simplicity 幾乎成為金字塔頂端 (狂熱份子或是富裕子弟) 錶友的收藏目標。會有如此好的成績其實並不讓人意外，因為目前全世界除了 Philippe Dufour 之外，目前真的沒有任何品牌或製錶師還完全遵守古代手工製造的程序，去完成一只最簡單的三針錶款。

獨立製錶的工藝大師作品- 值得一生收藏擁有!!!

一只錶沒有任何複雜功能，它只能顯示時分、秒的錶款，沒有鑲鑽、又名不見經傳的 Philippe Dufour Simplicity 你知道它的售價約近四萬美元嗎？(沒有錯，是真的…)，而且得花時間向國外代理商訂購，先付一筆訂金，再耐心等候二到三年以後才收得到手錶，你是否感到不可思議…？我記得去年有位朋友經輾轉透過關係從日本錶店買到這只錶，他說拿到該錶仔細觀察之後，他直說：「真的太美了！就連手上戴的P.P 都給它完完整整比下去了！」過去以來，我對於該錶一直以來都是透過網路及國外鐘錶雜誌，獲得圖片及新聞消息的，自從那一天我和朋友一同見證過後，我也只能說：「如果你也是工藝欣賞的一份子，它真的值得你花一大筆錢及時間等待的一只藏錶啊！」

最近這幾年有許多品牌開始在操作將過去著名的古董機芯重新複刻使用，其中最著名喧騰過一時非VENUS Cal.175這組機芯了，如上圖  Maurice Lacroix 艾美錶，我相信大家都知道該品牌目前的市場價格已非過去那般親近人群了，最近這幾年每到Basel Watch Fair見到這組機芯的錶款都會讓人動心不已，今年它們也開使自己來設計一款新手上鍊計時碼錶Cal.ML106-2，而它們的機芯模組設計靈感來源就是它 :  VENUS Cal.175

關於CYMA它是來自於1862年由Joseph Schwob與Theodre Schwob二兄弟所創立的；但是若正確來說1891年Frederic Henri Sandoz的加入經營才算是將CYMA真正的推出市場；因為Frederic Henri Sandoz他所創立於瑞士的鐘錶重鎮Le Locle的鐘錶批發公司「Henri Sandoz & Cie」在1891年與Schwob兄弟的Tavannes鐘錶公司結合才算正式開創了『CYMA』的道路。因此CYMA這個品牌名稱在1891年後也正式烙印在所有機芯及面盤上了；你知道嗎？「CYMA」這個品牌在法語的意思是說：最高也最頂點的意思！

 1940's  Cyma Watch AD - 仔細看海報它的實品如下列二只錶

1892年那時的瑞士鐘錶重鎮La Chaux-de-Fonds是當時所有製造鐘錶同業共同組合加盟的地區。「Tavannes-Cyma」、「Cyma」、「Tavannes」的名稱都是相同的公司品牌名稱，因為業務量的緊急擴大，特別是針對亞洲區的市場它們相當的積極進入開拓的可能性；除了歐洲市場外就連英國市場也是它們的業務重點，如戰時英國軍隊採用性能及銷售成績不錯，進而使得也亞洲區中國市場也開始向它們訂購。

1905年世紀初它們的工廠產能已經到達一天1000枚機芯的數量；一直到1938年從2000名的規模到達了一天可產出4000枚機芯，除了外部機芯供應廠外(計時碼錶機芯供應商) ，CYMA本身連錶殼都已經可以自己生產製造；供應計時碼錶機芯商中，則以Valjoux為它們多數採用。1943年它們獨特設計的半自動機芯Cal.420發表，裝置其旗下方形錶殼「Watersport」錶款系列中，是收藏家最愛的藏品之一；1957年則開始發展出雙向上鍊的自動機芯Cal.485，它們也同時供應給Longines 錶廠代號為Cal.380機芯來使用。

這次介紹的品牌是Cyma的副牌Tavannes(它們都是同一家人，只因發行區域的差異所設定的牌子)

所有的錶迷都知道1960年代是機械錶的『黃金時期』，這時每家錶廠已經開始白熱化的競爭，為了『降低營運成本』許多大廠紛紛不再自己生產自家機芯或零件(因為自家生產將帶來更多的人事及機械...等成本提高)，這時基礎機芯供應商也開始大量提供基礎機芯模組及零件給每家錶廠使用如:ETA . AS…(日後可再說更多不為人知的瑞士鐘錶產業分工)；因此在1966年則是Cyma最難過的一年，因為營運成本的問題，迫使它們的財務一一浮現出問題，好在這時因為有「Chronos　Holding」控股公司的加入，它們的財務及營運問題才得以疏解。

各位朋友們請注意它們使用了VENUS所製Cal.175機芯(VENUS Watch S.A為當時的著名的計時碼錶供應商)，有別於當時許多錶廠都是以Valjoux機芯廠所製造的產品為主(CYMA也是)；VENUS Cal.175機芯過去大家都知道，它是百年靈最常使用VENUS機芯，但是在CYMA則是少見的。

關於這枚VENUS Cal.175的所有細節而言，從機芯打磨上我們可以發現底部機版有著薩拉芝圓點打磨，在上層的夾板我們看到了日內瓦斜坡紋及機板的倒角拋光打磨，整體而言它的做工已經不是『普通』的計時碼錶機芯的打磨處理了，你們注意到了嗎？它配備高級錶所使用的鵝頸式微調裝置並加以「拋光打磨」，就連使用它最大宗的百年靈都沒有做過這樣的工序(應該是有，但是極少印象中應該是『ProType市場實驗作品』才會出現這樣的做工)；雖然CYMA與VENUS的合作作品並不多，但是我可以告訴大家它確實值得我們收藏細細品味的古董錶！

Avenue Bangle Ebony

在國際的高級珠寶業之間，Harry Winston是少數擁有眾多第一記錄的保持者，無論是第一個切割大型鑽石、第一個提出以鉑金鑲嵌鑽石、第一個擁有眾多知名鑽石的收藏者，或是第一個贊助好萊塢女星配戴鑽石踏上紅地毯的珠寶品牌，此次在Harry Winston發現了最有趣的創作Harry Winston Avenue Bangle Ebony系列它是從大自然的萬物中汲取創作靈感，我一直認為它們的頂級工藝師真的是一直在不斷尋求採用新型材質進行創作的決心，並且要挑戰一項目前鐘錶裝飾新的頂級工藝：利用稀有的黑檀木的樹心為材質，製作一款珍貴稀有的頂級手鐲式腕錶。然而它們的技師工作室也早已是習慣各種的獨立創作，然而黑檀木這種材質還是工藝師們前所未有的經驗。由於黑檀木質地極為堅硬，很難進行加工處理，且其紋理細膩均勻及黑檀木本身有一股淡淡的木質香味，讓人難以忘懷；由於這款錶的製作難度極高，所以不少專攻木器的工藝師放棄接受這項挑戰。

關於資料中指出廠方技師對於材質，提出應強調兩個特色；首先，這款手鐲式腕錶應與女性極富魅力且嬌嫩無比的手腕成為完美絕配；其次，嵌於手鐲中的錶殼應能讓人自然而然地聯想起Harry Winston的Avenue系列腕錶，這款新錶屬於該名稱Avenue Bangle Ebony正是由此而來。手鐲上的搭扣十分新穎，由一個釘銷對兩片搭扣鏈進行固定，再通過一條白金細鏈將釘銷連接到手鐲上。

Avenue Bangle Ebony有三款不同造型設計：第一款強調鮮明對比，以明亮式切割圓鑽切割法加工而成的美鑽光芒璀璨，與帶著自然純黑玉色的形成反差，構成一個樸實雅致的整體。經這種切割法加工的鑽石形狀圓中帶方，與黑檀木錶殼外形完美呼應，這樣的設計在鐘錶界中尚屬首例。

第二款為阿拉伯風格造型，以灰金在黑檀木手鐲上鑲嵌阿拉伯式裝飾圖案。這種出色的造型加工以細木鑲嵌的精湛工藝為之一絕。第三款造型的靈感來源則來自於於法國畫家皮爾-約瑟夫•雷都德 (Pierre Joseph Redouté，1759年 -1840年) 筆下的玫瑰。 Avenue Bangle Ebony黑檀木腕錶手鐲上雕刻並鑲鑽玫瑰圖案來靈感自於印度的茶玫瑰 (Rosa Indica)及在花蕊中鑲嵌一粒美鑽而成，此種玫瑰外形完美，正好能通過圖案上鑽石的閃耀光彩完美的呈現出來，使得這朵玫瑰在黑檀木手鐲更為絢麗奪目！

Marquesa Diamonds Drop

向來有“鑽石之王”美譽的Harry Winston先生，今年Marquesa頂級珠寶系列的最新傑作——Marquesa Diamonds Drop 舞蝶“鑽滴”，是該品牌百年鑽石工藝傳統的璀璨結晶，以這些不同的鑽石交錯重疊進行細密鑲嵌，這樣使得視覺上加大其鑽石的效果。手鐲的三排圓形切割白鑽之間撒有多朵四瓣花，乃以馬眼形切割白鑽精製而成，形狀類似梨形鑽石的腕錶錶殼被巧妙地鑲嵌在其中一朵花之上，恰似一顆晶瑩的露珠。根據廠方資料這件小首飾不僅無比精美，匠心獨具，只需輕輕一個動作就能把錶殼解下，手鐲式腕錶由此變回真正的手鐲，而錶殼則可以懸掛在任意一條錶鏈上，我想該廠的產品不單只是飾品，更是藝術收藏品；可謂是Harry Winston視若生命的頂級珠寶製作精神之完美寫照！

OCEAN LADY BIRETRO

所謂的「BIRETRO」就是指出它們是「雙逆跳」顧名思義的該錶款的橫動小秒針及星期指示經由Harry Winston技師改為各據一方的「雙逆跳」錶款，2006年該錶款機芯埰用GP 3106自動上鍊機芯，配備自家HW 2837機芯模組組件，內含玫瑰金鏤空擺輪及經鑽石打磨的齒輪雙針功能，配有星期及秒鐘指示偏中心式時及分顯示，在六點鐘位置的日期視窗配合著天然珍珠貝母面；圍繞時間刻度共鑲有96顆天然鑽石（總重0.32 cts）。18K白金的錶殼、錶圈、錶耳、連接鉸鏈以及錶扣上共鑲嵌有90顆天然鑽石（總重2.44 cts）共186顆鑽石 ，總重2.76 克拉。大家都知道：鑽石以美麗、稀少以及耐久等三項條件，征服全天下男女的心，而現任Harry Winston總裁兼執行長Ronald Winston曾說：「鑽石是人們可以觸及的星星。」為全天下的人們捕捉最美麗的夢想，成就這個百年經典品牌與鑽石之王的至高無上榮譽。

路易·卡地亞圓形腕表

Ronde Louis Cartier

完美的微觀世界

雖然無人知道這個傳說的真假，但“圓”卻的確好似一個宇宙之謎：太陽、月亮、地球，無不以圓為形，不管自轉、公轉，也都從不偏離圓形軌跡，正是這“圓”的運動產生了巨大的能量，才使生命得以誕生及延續。同樣，自然界中，圓也無所不在：樹木長著圓形的年輪，鳥類築著圓形的巢穴，花朵結著圓形的果實，水波蕩著圓形的漣漪，就連四季，也如同一個圓那樣循環往復，春夏秋冬從不改變。

所以，從古自今，人們才如此尊崇“圓”，因為它象徵著天地萬物周而復始、生生不息的永恆規律。而在中國，圓則始終代表著至善極美，圓滿吉祥。在中國的建築、工藝、書畫、戲曲等各個藝術門類中，都可以發現以“圓”為美的事例，你說是嗎....?!

1983’s 卡地亞“Riviera”黃金腕表        

黃金拋光圓形表殼，直徑約3釐米，表圈凸起，圓形機械手動式錶芯。白色錶盤上刻有“卡地亞巴黎”的字樣。黑色羅馬數字刻度，外圈軌道式分鐘時標，劍形藍鋼指針，圓珠形表冠頂端鑲有藍色凸圓形切割藍寶石，黃金扣針式表扣。

1944’s 卡地亞“Trompette”黃金手鐲形腕表

錐形棱紋“管狀”黃金手鐲型彈性錶鏈，鏈端為圓錐形曲褶裝飾表殼嵌有淡黃色圓形錶盤，刻有“CARTIER”字樣。圓形機械手動式錶芯，黑色羅馬數字刻度，外圈軌道式分鐘時標，劍形藍鋼指針，寬邊磨光凹形表圈，表冠位6點鐘位置下方。

1958’s 卡地亞“Montre Bracelet Dame”黃金.鉑金.鑽石腕表

圓形鉑金拋光表殼，拋光黃金表背，鑲有共30顆一段多面型切割美鑽共重約0.38克拉，錶盤上刻有“CARTIER”字樣。圓形機械手動式錶芯，黑色羅馬數字刻度，外圈軌道式分鐘時標，劍形藍鋼指針，平凹式表冠位表殼背面，黃金錶鏈長17釐米，玫瑰金折疊式表扣。        

1922’s 卡地亞“Cachet”吊墜形掛表

鼓形黃金表殼，黑白兩色凹形琺瑯質地波紋狀圖案飾邊，鑲有珊瑚頂蓋，黑色琺瑯表圈，圓形啞光銀色錶盤上刻有“CARTIER, BTE S.G.D.G.”字樣。圓形機械手動式錶芯， U形懸式鉑金鏈環上鑲有117顆玫瑰式切割的鑽石，懸掛於鑲有89顆玫瑰式切割鑽石的可卸式三角形鏈環，頂部綴有一顆珍珠，組合成秤砣般的設計。

1948’s 卡地亞“Bracelet-Montre de Dame”黃金腕表

圓形黃金表殼，表冠位於表殼背面，淡黃色錶盤上刻有“CARTIER”字樣。圓形機械手動式錶芯，黑色羅馬數字刻度，外圈軌道式分鐘時標，劍形藍鋼指針，拋光黃金半月形錶鏈長18釐米，鉤型彈性表扣。

當大家都認識到這層意義後，發現了好像配戴腕表的意義都變得不再相同，因為，我們擁有自己的宇宙，我們就是自己的世界....。

是誰畫下了最初的圓？

這般無缺無憾至臻至美的完滿？

連腳下蔚藍星球，也在循此悠然遊走；

森森大樹累累果實、圈圈漣漪朵朵睡蓮，

天地之間，圓無止境，生生不息，萬物迴圈。

每個最終都又是開始，在圓中找到歸宿與再生。

圓是帝王的祭天神壇，任朝代更迭，仍莊嚴不改；

圓是太極的神秘精髓，因平衡完整，才曆久彌堅；

圓是情人手中的繡球，拜良緣天賜，相伴終年；

圓是佛祖的蓮花寶座，祈幸福祥和，是聖是善；

圓是紅漆門上青銅扣鎖，守護全家平安快樂；

圓是夜空皎潔滿月，輝映親人團圓笑顏；

圓是完美與和諧，圓是無窮和瞬間；

圓是生命樂章中那跳躍的音符，

譜出神奇旋律響徹世界。

1959's Rolex Oyster Perpetual DateJust Ref: 6105 Cal,1065 18kYG面盤六點鐘上有一紅字:       OFFICIALLY 表示為:官方認證

最近突然開始喜歡"老"的金殼ROLEX，其實應該說它過去以來一直都很受歡迎，我所知道在朋友當中就有許多它的擁護者；過去多年我一直暗地裡喜歡它，因為我總覺得將它們戴在手上好像過於"招搖"，可能當時我很年輕吧(記得那時候才二十來歲剛開始接觸鐘錶沒幾年…)！

1959's Rolex Oyster Perpetual DateJust Ref: 6105 大泡泡背Cal,1065

這樣子一說，好像告訴大家我好像很"老"了~哈!!好啦~言歸正傳，最近我真的對金勞產生了一份特殊的情感，我平常時四處看運動錶外，但是最近這幾次我竟然開始買起了金勞(唉~還是"老"的…)；對於手上這幾只錶中，這次我先介紹這只於:

1959's Rolex Oyster Perpetual DateJust Ref: 6105 Cal,1065 18kYG…

1959's Rolex Oyster Perpetual DateJust Ref: 6105大泡泡背 Cal,1065

你們如果仔細看，可以發現它確實和現在許多新錶的差異處；其差異資料初步整理如下列幾點:

A:它是Oyster Perpetual DateJust錶款的第一款(確立了現今所有的產品方向)。

B:它的「殼型」你們可以發現勞力士公司一直以來都沒有”改”！只有你們看它那圈「細膩」的錶圈和現今錶款的差異性罷了！

C:面盤上那種過去士紳般「豪華」的風格設計如:18k金的三角型時標及菱形指針、秒針；當時對於面盤使用的材質可是一點都不馬虎的。

D:雖然當時只有設定防水50m ，但是我所知道它當然不止這樣的能耐(當它配上金錶鍊時，我還曾經戴著它游泳過…)！

E:它所採用的機芯也算是特殊Cal,1065，該機芯的走時調節器是具有「微調」的螺絲擺輪(螺絲每調整1/4圈可調整 + - 10/sec)；這樣的概念影響了之後著名的機芯Cal,1570

F:還有它的日期顯示為「一紅一黑」？就是日期單數紅字雙數為黑字的趣味設計！(但也有全部為紅字日期的)

1959's Rolex Oyster Perpetual DateJust Ref: 6105  還有另人討喜翹翹的"金屁股"錶背

有的朋友嫌它太老了，不過我覺得如果找品項、狀況完美的，你是否也可以跟我一起「重溫舊夢」一番啊！

AP和義大利跑車品牌 瑪莎拉蒂 的結合- MC12 台灣的收藏家都擁有高度的鑑賞能力(已經有人購買了~~~)

新品牌H.Moser的萬年曆錶款(相當的簡潔設計)動力儲存長達七日，產於瑞士德語區的夏夫豪森和IWC同一地區

手錶需要甚麼功能？機械腕表能搭載的複雜功能極多，包含了：計時碼表、月相、兩地時間、世界時區，高度複雜功能則有：三問、陀飛輪、萬年曆、雙追針碼錶等。其實說穿了腕表存在的最基本功能就是顯示：時與分，根據市場調查許多玩家初次購腕表，大多對腕表搭載機芯的複雜功能充滿好奇及購買欲望，而一般買表的人則在意的功能為：所有品牌的基本款。

品牌知名度如何？其實，表店的門市人員都接受過完整的專業教育訓練，對於品牌與表款的瞭解有著非常豐富的經驗，有問題可以盡可能大膽放心詢問，同時也能夠從問答中瞭解門市人員的專業度。許多品牌在收藏家心中知名度很高，但是對於入門買家而言卻是陌生的。因此，很多第一次接觸腕表或者平日不逛表店的人，就會對「品牌知名度」印象產生混淆，所以藉由表店來了解是最好不過的機會。

最後的價格及折扣？幾乎所有買錶人最關心的問題是「成交價格」；不過依不同品牌都會有不等優惠，範圍約在一至三成的折價空間。一般來說，大品牌折扣少，除非是舊款或者是較為冷門的產品會比較享有優惠價格。另外，雖然有些高級流行品牌沒有折扣，不過還是可以問問看，店舖是否有送小禮物或贈品。最後，要告訴你的是，目前許多表店開始興起品牌形象店，其中許多品牌表店給人印象不外乎光鮮亮麗且高不可攀的感覺。但是事實上，表店不一定只買高價表，但也不會因為顧客預算而有所限制，希望在這裡兒告訴你買表為甚麼要到品牌形象表店的優點。

首先台灣買錶消費者花了大把鈔票買表不怕買到"假錶"，由於台灣鐘錶市場位居世界第12大，表店之普及及消費者也對腕錶有很深的認識(都是國際出名品牌)。所以台灣商譽良好的表店不但具備全球統一形象的陳列架，也會有各品牌發出的正式授權代理標示。幫你解決任何問題，目前大多數手錶保固期為兩年，如果手錶出了問題，消費者可以拿到表店，請表店代為送回原廠維修，表店內的駐店修表師傅則可負責已過保固期、無代理品牌的維修或者換錶帶、換電池等簡易維修。

關於疑難雜症上有專人為你解惑，因為大多數第一次買表的人都是被報章雜誌上的廣告或是鐘錶雜誌報導所吸引購買，目前最多人到台灣表店詢問的品牌分別為勞力士、歐米茄、百達婓麗、卡地亞、寶璣。透過專人解說之後，多數消費者大多都能開心滿意的找到屬於自己最合適的好表。

沛拿海 PANERAI 熱門中的熱門錶~~~

寶璣 breguet Ref.7037 Tradition 又令人驚豔不已~~~

關於台灣地區，其實多數鐘錶品牌行銷策略做法是比照精品類別(應該說鐘表本來就是精品)，均都採全球統一售價，只是台灣地區有關稅的制度，所以說各品牌的台灣分公司，在訂價上比較有約多5％左右，但以代理商訂價則比瑞士當地貴約10％左右；所以，因為如此台灣的消費者在價格比較上，都希望能夠有比在國外購買更便宜的空間，表店也因此為了留住客戶，常常會給予適當的折扣！

有許多朋友常常有人問我，怎樣買表最聰明(又可少賠錢)？據我所知道初次買表的人最在乎外型、功能與價格(cp值)，但絕大多數人都不好意思把自己購表預算告訴店員，一方面怕店員知道預算後對會刻意針對預算推銷表款，另一方面也是擔心自己預算較少，面子上掛不住。其實買表如果能提出自己購買手表預算當然是最好，如果真的不方便告知預算，最好先告知銷售人員功能及需求，這樣可以避免浪費時間，更快地找到適合自己的表款。有許多外地的朋友常會問我關於買表時刷卡與付現之間是否有折扣？由於台灣特殊的錶店「折扣文化」，讓鐘錶零售市場議價空間相當大，加上即時的售後服務，換算下來台灣在價格上的競爭優勢是許多友人喜歡到台灣買表的原因，除了稀少款、限量款幾乎不可能有折扣以外，一般店舖的品牌成交價折扣通常是定價的75折或是更低，但是這必須是看自己的殺價功力了！合理的殺價是一門藝術，待日後再書和大家一同分享!!

首先在台灣鐘錶店舖裡，其實很多你想知道的事就問吧！買好表少說也要花上幾萬元，千萬不要把問題悶在心裏，如果覺得不懂就大膽發問！如:價格如何？是否有折扣？

…誠如上述，其實消費者關心的問題我初步做一匯整如:

手錶的製造地？其實製造地也是買表者的迷思，若能打破，選擇性更高，相同預算下也能有更多選擇。不過大多數人還是偏愛瑞士製造表款(因為是主流)，而目前最受歡迎的手錶製造地前四名分別為：1.瑞士、2. 德國、3. 日本、4.義大利

購買的品牌之歷史背景？大多數對鐘錶不太熟悉的買家較喜歡透過「詢問」周遭好友或店舖人員的方式來瞭解品牌歷史及背景，其實這是一種非常好的互動及資訊交流。但如果不想詢問，那麼自己平時也可以多翻雜誌或是上網查詢，就不會出現一副甚麼都不知道的生手樣子了。

待續...

PATEK PHILIPPE Cal.27SC 機芯底部及橋板可見Geneve Seal

所有金屬材料所製作的零件，其表面必須整平，邊緣必須削角拋光，所有零件內面及側面都必須打磨。

關於日內瓦印記的十二法則：

過去我們台灣著名的古董錶專家 王永昌先生曾經提出關於「日內瓦印記的十二法則」，我覺得可以和每一位錶友們分享其「專業」的看法，因為我曾從國外的文獻中找尋看到，後來發現王永昌 先生在其條文中做了最好的注解如下列：

一、                 

所有金屬材料所製作的零件，其表面必須整平，邊緣必須削角拋光，所有零件內面及側面都必須打磨。

二、

機芯輪系、擒縱器、馬仔和襬輪都必須裝配紅寶石軸承必須高度拋光。

三、

游絲必須採用寶璣式雙層藍鋼游絲；游絲頭必須用單頭有圓頸的活動金屬壓板鎖緊固定。

四、

調整器也就是快慢指示針必須有固定裝置並可以微調。

五、

調校時節拍的結構和快慢針機制的零件及附加的裝置必須磨平；邊緣必須做削角拋光，零件的內面和側面都必須打磨。

六、

所有輪系的齒輪傳動環邊及其支撐樑都必須削角、打磨修飾。

七、

所有的傳動輪系的齒輪都必須打磨削角及做鏡面打磨。

八、

在擒縱系統的結構裡，擒縱輪必須輕巧，馬仔本身最好要有平衡裝置。

九、

馬仔的定位機制必須是固定型夾板限制裝置。

十、

機芯都必須安裝有防震裝置。

十一、

上鍊系統結構的棘輪與冠輪，必須遵照註冊型號的特別規定製作。

十二、

內部零件所使用的彈簧片，必須以整塊鋼板切削雕琢打磨拋光製成具彈性與優美線條的零件。

所謂Geneve Seal：

Geneve Seal 制度於 1886 年為日內瓦鐘錶業界制訂，初期目的只是要防止劣質手錶來保障消費者的權益；就目前現今的「日內瓦印記法則」十二條規章訂立至今曾歷經多次修改，「日內瓦印記法則」詳細規定了機芯的每一部分高標製作的規範，配合時代的轉變其後規條於 1975 年曾作出修訂，加添部份錶芯計時精確度的條文；目前最後於 1994 年修改完成；「日內瓦印記法則」規定了受檢機芯的每一部分高水準製作的規定，其實有許多部分純粹基於機芯外觀裝飾性的考量，如所有尖銳角必須切成斜面，再經打磨光；活動齒輪須經人工修飾，及以黃楊木打磨光亮…等，規定上它只頒給設籍於日內瓦地區的製錶廠產製的手錶，雖然如此不見得每一個製錶大師或專家都完全認同，總之說了一大堆，無非是想說明擁有 Geneve Seal的機芯，只是在鐘錶機芯內部「品質」上已達無庸置疑的地步。

PATEK PHILIPPE全世界只有二只的「眼鏡蛇Cobra」，一只於PATEK PHILIPPE博物館內(如圖示)而另一只聽聞流落於法國一位收藏家手中!!

PATEK PHILIPPE - Cobra(廣告公關圖)

PATEK PHILIPPE - Cobra

PATEK PHILIPPE - Cobra 使用著名長方型機芯Cal. 9-90 機芯上方結構圖

PATEK PHILIPPE - Cobra使用著名長方型機芯Cal. 9-90

所謂的日內瓦印記 (Geneva Seal 或 Poinçon de Genève)只要品牌機芯設廠生產地不在日內瓦，就沒有資格參這項檢測，誠如 PP 自成立至今，其生產的所有機械錶芯均嚴遵日內瓦印記的標準，且以他們出品的錶款95%都擁有印記的紀錄叫人咋舌；所以三大拍賣會中創下天價的腕錶往往都是 PP 出品如: Caliber 89 、 美國銀行家Henry Graves 袋錶、1415HU琺瑯世界時間錶，過去的年代這樣的錶都是「唯一」的特製品，故所以他們以最高的工藝準則來製作每一只錶，真的可謂之「藝術品」也。

目前VC 年產量約近 20,000 隻，而且獲認証的比例亦相當高，只是沒有如P.P般的比例。不過 VC 他們也是以 Geneve Seal 標準為最基本的工藝水平要求，在背後付出的心血代價絕非掛在錶上的價錢牌可以衡量。記得，去年的250周年那一次的專題拍賣會，他們所做的Tour de I’lle 16項超複雜的功能集於一錶中、King Fouad I of Egypt埃及法老王複雜程度不亞於美國紐約的銀行家Henry Graves 袋錶；所以許多朋友說VC不及PP，我認為是不對的，只是他們對於「市場」、「產品」、「品牌特色」有著不同的看法罷了！

如圖示: 1929's King Fouad I of Egypt(直徑67mm)埃及法老王其複雜程度不亞於美國紐約的銀行家Henry Graves 袋錶

目前除PP 及 VC外，還有其他讓人另眼相看的品牌，當然以上所說的品牌除了Roger Dubuis 的錶款擁有100%日內瓦印記外(產量也少)；其餘的皆為品牌系列中單一或系列錶款罷了；而De Witt是近三年來的市場新秀，但是每年他們所推出的作品，依然讓人眼睛為之一亮，雖然所費不貲，如他們的Academia 系列的差動陀飛輪及萬年曆，真的每一只都相當的獨特。

其他榮獲Geneve Seal 認証的品牌：

A: Roger Dubuis (獨立製錶師)現今已是該品牌技術顧問總監

B: Chopard 該家族獨立經營之品牌

C: Gerald Genta (寶格麗集團)的技術創造核心品牌之一

D: Antoine Preziuso (獨立製錶師)除少量自己的作品並為其它品牌製作設計

E: De Witt (拿破崙家族後裔)所創立之高級品牌

待續....

PATEK PHILIPPE 英國知名的 Kew 天文臺 （Kew Observatory）測試之天文台懷錶等級之機芯圖

PATEK PHILIPPE Caliber.89鉑金版(only one)；33種功能(一共使用1728個零件組合而成的)!!

1950's PATEK PHILIPPE 1415HU 琺瑯世界時間錶

前言：

瑞士鐘錶龍頭寶座不會被取代的主要原因是在當地鐘錶技師對工藝與技術水準的堅持下，瑞士製鐘錶早已與「超高品質」劃上等號；儘管各國鐘錶業不斷有著不亞於瑞士的鐘錶工藝技術，但談及鐘錶的第一選購指標，許多的朋友還是喜歡「瑞士製錶」。所謂擁有「日內瓦印記」的錶就是最好的手錶嗎？

其實說來，應該說你自己的認定吧，我常常告訴朋友，如果你對於手上戴的錶(不管那個品牌、錶款)，有著深厚的情誼，我說那就是一只「好錶」了，有「印記」的錶只不過是買下傳統「鐘錶藝術品」收藏罷了。

鐘錶的源起：

從過去所找尋的資料說明了瑞士的鐘錶業起源於是以日內瓦為中心及邊境的侏儸山谷山脈，盆地間的小村、城鎮中，早在15世紀，日內瓦的珠寶匠和金匠便開始製造起鐘錶；發展直到1601年1月20日，日內瓦當局正式批准成立了世界上第一個鐘錶行業公會，當時的日內瓦全市大約只有300多個鐘錶技工，年產鐘錶約5千只；但到了19世紀中，日內瓦不僅是全瑞士鐘錶製造發源，而且還是全世界的鐘錶領導中心。

當時在地的一些青年人為習藝，花費十年至數十年的時間前往日內瓦、侏儸山谷等學習技藝，也因為他們以分工合作的作法為典，立志造出世界上質量最好的鐘錶藝術品，裝配出最複雜、精密的鐘錶，再返回鄉開創屬於自己的工作室，往往過去他們所創造的「獨一無二」的作品，所以當我在P.P的博物館看錶時，總會讓人覺得，停留的時間永遠不夠~~唉。

Geneve Seal 制度於 1886 年為日內瓦鐘錶業界制訂，初期目的只是要防止劣質手錶來保障消費者的權益；就目前現今的「日內瓦印記法則」十二條規章訂立至今曾歷經多次修改，「日內瓦印記法則」詳細規定了機芯的每一部分高標製作的規範，配合時代的轉變其後規條於 1975 年曾作出修訂，加添部份錶芯計時精確度的條文；目前最後於 1994 年修改完成。