目前日期文章:201206 (8)

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可以想像的更多




REBELLION- T1000


 



 


 


你可以想像的更多….

更多的動力
....

更多的曲線
....

更輕的材質
....

傳統製錶觀不同的科技融合,在光影下的魅力展現無疑...


 


 






這是我對於REBELLION-
T1000
的第一印象及觀感; REBELLION是一個新的獨立概念品牌,同時在目前的高科技製錶環境下所看到的首只長動能的腕錶,過去的年代要擁有此動能的大多為座鐘及時鐘方可見得,時光至今,瑞士的製錶科技及加工機具的發達,將這一個過去傳統技術所做不到的任務給達成了;過去我看A.LANG31日長動力錶款,就發現腕錶與科技的結合產生了這樣的光芒,只是這樣的長動力卻必須要透過專用上鍊起子,從錶背來為它上鍊;REBELLION-T1000已經改變了這樣麻煩的上鍊模式,它有錶冠,同時它也有上鍊的特殊結構在錶殼上方,要將它上滿鍊只一件簡單不過的事,擁有者只需要將六點鐘位置錶殼上特殊設計扳上來回運作,便可以輕鬆完成上鍊,這種感覺我想更是每一位擁有者都會期待每回要上鍊的日子,它是特殊設計錶款,沒錯


 


 



 





REBELLION-T1000其中這型號上數字就是告訴你,此錶擁有1000小時的動力儲能,也就是說你上滿鍊將會準確的走時41天半的動能?我沒寫錯,不是4天半?而是41天半喔;這只手錶是由瑞士新銳鐘錶設計師Eric
Giroud
REBELLION廠方所一起完成的一個全新概念,或許這是困難的一個概念,這樣說來是沒有疑問的,它們是更為快速的完成這個設計的確認….


 


 



 





這組全新開發的專利立體直置式機芯,它擁有6組發條共存的設計,但它們動能輸出則是有一組調速器,來為這6組發條盒來整合為一的動能輸出平衡,當然動能設計是個偉大的任務,當動力輸出來到擒縱系統,可以發現該機芯的擺輪設計呈現出39度傾斜的建構,這是因應機芯動力輸出以及我們使用上手臂各式各樣的擺動,這是最好的一個擒縱擺輪角度設計配置,只因讓製錶師希望它們的走時會更加準確!!


 


 



 


 



 


這看來就好比是一台汽車的傳動概念來做為發展的腕錶,從錶殼的四個圓柱來看,所有的機械結構設置,有如汽車的配置概念,確實,REBELLION這一個品牌,當初也就因為自家的車隊參與24小時利曼耐久賽車(24Hours–le Mans),所激發出來賽事熱血般的靈感想到,如果手錶機芯的外觀設計及機械動能,是否可以如賽場上的廠車,而力道是否可以像賽車手一樣的擁有高度的動力及耐力,是否更為呼應品牌的力量,確實它們已經做到了,我更深相信REBELLION會在做出更為特殊的錶款,我期待它們


 


 



 





TED / Watch Castle Of Time




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C3H5N3O9 - ZR012


 


 






C3H5N309這是一個新的實驗性豪華鐘錶品牌,從手錶的外觀設計到內在都有著和過去傳統的設計完全不同,當然如果對於高科技製錶的朋友有興趣的人,可能會從此嗅出端倪;品牌是由(URWERK) Felix Baumgartner & Maximilian Büsser(MB&F)
2008年於日內瓦的一次午餐,二人所得到的共識精神創立的.


 


 



 


 


 



 




此錶ZR012的所有概念開發是由URWERK 創始人: Felix Baumgartner and Martin Frei 二人主導結構設計及機芯結構開發,而該基礎機械則由Cyrano Devanthey來開發基礎機芯,這只奇特又復有過去50's金屬曲線質感設計的外觀當然也是由MB&F御用獨立製錶設計大師Eric Giroud來主導錶殼外觀設計;雖然在生產數量上只有12(Ti)及12(18KRG)價格上是不會便宜的,不過該品牌它們則是強調 : C3H5N3O9是一個鐘錶的實驗平台,非為奢侈的鐘錶品牌...


 


品牌官網 : http://www.c3h5n3o9.com/


 



 


 


 


 


TED / Watch Castle Of Time


 


 


 




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LONGINES old chronograph


Cal.30CH


 



 


 


說起LONGINES old
chronograph
最著名的莫過於那組銘機芯Cal.13ZN,1947年後接替該機芯的後繼者Cal.30CH,更是將過去Cal.13ZN的古典風骨及優點全部繼承了下來,我想全世界的收藏家都會同意認為它是過去中高價品牌中最令人醉心的一組機芯了;該機芯的工序一點都不馬虎,如你所見的各個大型套筒式寶石軸承的設計及機芯上每一支手工拋整過的鋼簧,夾板上的日內瓦式斜紋(含底座的薩拉芝圓點紋路),大型可微調式擺輪(BPH/18,000)這些頂級的設計,可說是廠方對於機芯高成本的投資,最重要的是該機芯也是由LONGINES所自家主導設計的喔,不過現在這樣的手錶非常的昂貴,當然自是一分錢一分貨,如果我問你是否願意購買,現時開價已經超過十萬,內部裝置Cal.VJ 7750機芯的產品??雖然老古董它更是昂貴,但是確實的它是真有水準的貴,這樣是不過份的....


 



 



 





LONGINES old chronograph


CAL.13ZN


 



 




這就是讓浪琴鐘錶名列計時鐘錶收藏指標的銘機Cal.13ZN,1936年生產至1947,大約11年左右的時間,後來換上另一枚著名的計時名機Cal.30CH,如果就機芯初步來看,它的工序是極為用心的,因為這是來自於浪琴過去1910年由懷錶轉變期所使用的機芯Cal.13.33來加以改良的,很多人不知道這組機芯在此時就已經有Fly Back(飛返)計時得機能設定,這也因為過去計時碼錶是一種高精密度的儀器,它們用於軍事及飛行車輛的計測,故過去是非常講求耐久性的,喜歡古浪琴的朋友,千萬別錯過這樣的產品收藏,如果有機會入手別錯過喔......








TED


 

Photos / NAKAHIRO @ Vintage Watch Movement & Longinespassion Watches




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MINERVA - old chronograph  


 


Cal.13-20CH


 



 





我想提到MINERVA old
chronograph,
只要是收藏家都會知道它們這組自家研發製做的機芯Cal.13-20CH,原因無它,只因做工細膩且是設計為大擺輪的耐久精密導向設計,你們可以看到不管是鋼簧或是齒輪都讓人覺得這是一個非凡的機芯,過去的擺幅只有BPH/18,000,當你將底蓋打開注視著它的運轉,你會覺得是一種享受,照片上的機芯是1940's初期鎏金的機板,這也是我喜歡的古典風格,因為現在已經沒有這樣的做工,就算是有,也只是運用科技所呈現的電鍍質感,和此鎏金機板上的細緻顆粒是無法比較的;這組機芯大多為二窗式30分鐘計時碼錶,如果有機會找到MINERVA的雙追針計時懷錶,再好好介紹它,因為那是極品啊,如果不是,你覺得萬寶龍鋼筆這個品牌,會因它們加上許多分數嗎?


 





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Photos / NAKAHIRO @ Vintage Watch Movement




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AUDEMARS PIGUET - GUBELIN CAL.VZSS,1940's


 



 






這是AP在早期所推出的錶款,當然今天介紹它一定是有其原因的,如你們所見此機芯是否和你想像中的AP機芯不太相同?確實,這組機芯是由著名的瑞士機芯供應商Valjoux它們所自製的VZ series,因為它的尺寸為29.5mm(13Lignes),故也可寫為:Valjoux CAL.90,1940's~50's天文台競賽都是30mm尺寸機芯的規格,所以這基礎機芯(Ebauche)也就成為AP,PP它們的使用上的首選素材囉;AP它們會使用此機芯的原因很簡單,因為該機芯擁有一個好的機芯尺寸及大型擺輪,很適合拿來做為高精密度的錶款,除此原因還有這樣的機芯設計是有耐久性為導向的;當然,此基礎機芯到AP手中還是必須要經過全面的翻新改造才有現在那麼樣令人驚豔的狀態,我記得同期中的PP也曾經推出一款 observatory chronometers競賽所使用的錶款,它們都是使用同一組的機芯喔;使用此機芯的錶款,絕對有其收藏的高價值,只是多年前一只錯手沒買到後,現在看到照片都會後悔不已啊....





Ted Tsai





Photos / NAKAHIRO @ Vintage Watch Movement





 





 

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VACHERON CONSTANTIN CHRONOMETRE





ROYAL


 








這就是VC的皇家天文台錶款,你是否覺得過去的製錶氣勢更甚現在...過去多年前剛入行時,看到此錶就覺得此錶非等閒之輩,只有當時擁有者是個什麼都不懂的老前輩,我直問他:你怎麼會想去買此錶呢?他說:我也不知道,就住國外時某天逛錶店,店家推薦的,心想也不錯就買下來了,不過因為它要上鍊很麻煩,所以大多放著不戴....!!我直覺得真是幸福啊,,,竟然有美錶可以放著不戴,,,,,!!

看到照片後,你是否也很想戴它的衝動啊!!!







VACHERON
CONSTANTIN
 CHRONOMETRE-ROYAL Cal.P1008/BS


 






 這個高品質的VC皇家天文台錶款,內部裝置著著名的天文台級上鍊機芯Cal.P1008/BS,其實它同時也是來自於40年代Jaeger-LeCoultre的大三針機芯 Cal.450若以傳統瑞士機芯尺寸來看,它有著12.5 lignes (也就是機芯寬度 28.5mm)做為修改基礎.,當然過去50'sJLC也出過類似的高精密度天文台錶款Geophysic chronometer,JLC的級數還是差VC一截,除了你們眼前所見VC有著差不多的機芯佈局外,VC在機芯外觀上的倒角拋光打磨是更勝一大截的,此機同時有著二枚日內瓦印記的證明,這也是JLC所沒有做到的傳統工序深入點;大秒針專用機芯的中心輪做工上,已經非同期一般大秒機芯只是一個固定墊片鎖上,VC它們確更講究的再加上一層固定橋座並做為可調式的中心輪芯模組,這是為了秒針走時更加穩定及準確定位,最後,你們仔細好好看,那個全美拋光的的鵝頸式微調系統,告訴你們,這就是過去VC最好的天文台手錶喔...


 


 


Ted Tsai


 





Photos / NAKAHIRO @ Vintage
Watch Movement








 




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ROLEX





VINTAGE





DATEJUST





REF.1603,CAL.1560,1960’s


 






 






關於勞力士的經典錶款,本人就不需要多多的訴說細節了,許多的收藏老勞的朋友一直以來都知道,如這樣的錶款,我們要的是什麼感覺?其實,我喜歡老勞過去的CAL.1560
CAL.1530機芯,因為那種看起來,有著時光變遷的質感,而在1960’s這一個時期,勞力士公司卻是不斷的再改變,1960’s初期天文台的機芯,剛剛由著名的CAL.1030「蝴蝶陀」自動天文台機芯交接給下一任的CAL.1560,而這一階段也是短暫的幾年光陰而已,就由CAL.1570來接棒;我想1960’s年的初期一切都變化的很快,不過錶款卻依舊如此不動如山,有人說REF.1601有經典美感,但REF.1603也有著當時大鋼王的特色,只能說它們都是一代經典好錶啊!






 


TED



0936-921457




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Rolex Vintage





Oyster Perpetual





-DATE-





Ref,1501





1969's









BRAND: Rolex


YEAR:1969’s


MODEL/Ref. Ref.1501

MOVEMENT: Cal.1560 automatic Chronometer movement

FUNCTIONS: Hours; Minutes; Sweep seconds, Date

CASE: S/S Bezel, case, Screw-on back, Original signed screw-down crown, Plastic
crystal

DIAL: Original Dial in great condition

DIAMETER: 35mm w/o crown by 42mm

BAND WIDTH: 19mm

CONDITION: Very Good!





  





瑞士原裝Rolex勞力士蠔式日誌型、不鏽鋼、自動腕錶、錶徑35mmRef:1501、具日期顯示、原裝銀白面盤立體時標、Cal:1560、鍍銠機芯有魚鱗紋及日內瓦波紋打磨、26顆紅寶石、五方位調校、KIF避振裝置、雙層合金游絲、四臂環形合金擺輪、由四顆螺絲微調快慢、雙向自動上鍊、已洗油、品相非常新。此錶全部原裝當代收藏,含保單冊子,天文台檢測證明單.


 


 



 


 



 


 






Ted


0936-921457




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