目前日期文章:201010 (5)

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IWC


Schaffhausen


AUTOMATIC


- De Lusce-


CAL.8531,18KYG, 1960’ S


 


 



 


 


這是一只剛剛從德國那邊買回來的金錶,我很喜歡老的高級金錶,只不過狀態好的越來越難找到了,價格上也當然是越來越貴,不過沒辦法啊,看到這樣的頂級錶款,眼睛很難不發亮啊!關於此錶,如果有把玩收藏IWC的資深錶友應該會知道的一款錶,它在1960年代是該廠的旗艦產品,儘管當時有幾家錶廠也推出類似DE LUXE的產品設計路線,不過我卻比較鐘情於IWC這一個品牌,因為好的錶款除了外觀的設計外,其內在的配件如指針、面盤、時標點刻度都是上上之作,因為它們都是18KYG所製做而成的,我更仔細的說,整只錶只除了機芯外,全部都是純18K金所組裝而成的一只錶。


 


 



 


 


 


關於機芯當然是不可以馬虎的,我必須要讓許多朋友知道此錶的精華所在,此錶所使用的CAL.8531是一組運轉精確做工細膩的一組機芯,如果朋友們仔細的去了解後,你們可以發現現行的新錶機芯設計藍圖,就是來自於過去的佩勒頓上鍊裝置 (Pellaton Winding Ratcheted system),又被暱稱為啄木鳥上鍊機芯,關於這些典故我隨後奉上給錶友們。


 


 



 


 


 



高品質的手錶,來自傳奇的機芯



 


IWC萬國錶於1944 年聘請 Albert Pellaton 亞伯特佩勒頓 為技術總監,而他的主要任務就在為 IWC 錶廠開發出全新的自動上鍊機械機芯,因為自動上鍊機芯能從戴錶人手腕的襬動中,取得源源不絕的動力,在當時一舉成為鐘錶先進技術的象徵。佩勒頓的任務便是將 IWC 錶廠引進「自動上鍊機械錶的年代」。


 


 



 


 


鐘錶界當時已出現若干自動上鍊裝置,但 Albert Pellaton 不打算追隨他們,而堅持遵循自己的理念從頭開始研發。對於身為工程師的他而言,機芯笨重的轉陀既能載舟也能覆舟,因此佩勒頓將開發重點放在兩項裝置之上, 第一項是為轉陀設置彈簧,提高了運作的可靠性,這項巧妙的裝置經過改良後,使腕錶成為前所未有的堅固傑作。第二項是簡單又有效率的大鋼輪上鍊裝置, 能將轉陀的動力傳動到發條盤,為萬國錶取得獨家專利權,從此便被稱為佩勒頓上鍊裝置 (Pellaton Winding Ratcheted system),又被暱稱為啄木鳥上鍊機芯。


 


 



 


 


佩勒頓發明的大鋼輪上鍊裝置簡言之,就是一個與轉陀相連的離心凸輪,可在配戴者手腕襬動時,來回的轉動裝有兩枚滾輪的雙輻槓桿。大鋼輪可以不受轉陀移動方向的影響, 一點一點的隨著搖襬槓桿的擎爪轉動,把更多動力傳至主發條盤。


 


 


 



 


 


因此即便他在 1946 年就獲得自動上鍊新裝置的專利,但他並不完全滿意,持續進行改進。直到 1950 年才正式發布 Caliber 81 ,並在 1951 年改良為 85 型自動上鍊機芯,繼而在 1952 1953 年先後推出更精湛的852型機芯(無日期顯示) 8521 型機芯 (配有日期顯示) ,如今裝置著這些機芯的古董鐘錶都已成為收藏家珍視的傑作。


 


 


更重要的,除了外觀的改變,IWC 也不斷進行其自製 (In-House) 自動上鍊機芯的改良,由 Caliber 852 ( 1958 ) 改款 Caliber 853 ( 1963 ),再改款為 Caliber 854 (相對的,具日期顯示款式的機芯則分別編號為 8521, 8531, 8541 8541B)


 


這樣的好錶,我始終認為過去的年代就是珍貴的錶款,時至今日也是一樣,我說的白一點就是:現時不會有錶廠如此的重成本去做一款這樣的錶來討好市場了,因為今日的鐘錶品牌已經流於行銷包裝,更甚於產品的高成本製來考量市場了,所以我對於過去許多品牌所推出的頂級錶款,我見好一只必買下它們來,讓錶友們知道現今錶廠的不用心啊!


 


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ROLEX


 


TIFFANY & CO.


 


DAY-DATE REF.18038


CAL.3055,18KYG, 1979’ S


WITH PAPER


 



 




 


 


其實,若就以日常生活的著眼點來看,DAY-DATE一只狀態好的還是可以讓每一位愛用者可以再使用個幾十年;不管是DAY-DATE REF.1803 或是後期推出的REF.18038它們都有一樣迷人的要件,但是DAY-DATE REF.18038可說是最堅固又厚實的一只錶款了;如果錶友們有機會,不妨可以去做一比較,如錶頭拿在手中的的質感及重量,還有DAY-DATE REF.180381978’S推出時它已經率先換成水晶玻璃囉,這在當時算是非常高級的一種玻璃材質,其硬度系數是和鑽石一樣,所以不會有如過去DAY-DATE REF.1803那麼樣容易刮傷的壓克力風防了,不過享受質感的進步,必也因此犧牲了那古樸的美感囉。


 


 



 


 



 


DAY-DATE REF.18038算是勞力士面盤及錶殼鑽石鑲嵌款式最多元的一個頂級錶款,過去的DAY-DATE REF.1803目前最多看到的都為面盤十鑽點(或有顏色面盤),老實說:過去的從1950’S年代開始,購買一只金錶就是一件非常不得了的大事了,更何況原廠鑲嵌有鑽石的錶款,如果有看到DAY-DATE REF.1803做了滿天星式的面盤或錶殼外四腳,應該都是後鑲加工而成的,這在原廠的認定是改裝不會給予修復的喔!所以錶友們要特別注意,千萬別認為買很多鑽你會賺很多”…告訴你,若就收藏買賣的立場來看,會賠很多喔!!!


 


 


 



 


 


 


DAY-DATE REF.18038曾經我收藏買賣過的款式有寶石面盤、鑽石刻度面盤、特殊訂做紀念面盤…etc.不過我特別喜歡特殊訂做面盤的錶款(因為非原廠型號數量生產,且訂做的單款數量真的不多),其中最有趣味的莫屬中東訂做面盤及Tiffany & Co.同時也是國內外收藏家把玩的主流錶款,如果品項完整的訂做紀念款,價格會比一般完整版本的價格多出一倍以上(看錶款狀態及配件完整度、訂做款的特殊性),不過現時好的藏品都在國外收藏家手中,要和他們溝通購買都不是一件容易的事,很耗費精神時間,不過不管如何特殊的錶,如果真的我有很多預算,我相信錢是萬能的呵呵!!!


 


 



 


 


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ROLEX


VINTAGE SEA-DWELLER REF.16660,CAL.3035,1984'S



 


就在1971年勞力士領先全球,最先開發出具備排氦氣閥,並防水 610 公尺(2000 英呎) Sea-Dweller。這是一個特殊的錶殼結構,因為當錶殼內氣壓力大於外側時,會自動將閥門頂開,而排出氣體,同時又能保持防水性。而為了深海巨大壓力分散的考量下,Sea-Dweller 並未採取和 Submariner 一樣的日期放大窗,而是採用凸型風防。


 



 



 


而在 1980後才登場的 Ref.16660,採用當時和 Submariner Ref.16800 同樣的 Caliber 3035 機芯,鏡面則換為加厚的藍寶石水晶玻璃,而防水性能也直接進化到 1220 公尺,可旋轉錶圈部分更加裝了彈簧以防止意外逆向旋轉。在勞力士針對潛水錶性能和可靠性所進行的無止境追求裡,Sea-Dweller 可以說是達到完全專業,集合瑞士製錶的科技,堪稱潛水錶的終極之作。


 



 



Ted



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ROLEX


CELLINI-UAE-REF.4112/8,18KYG


BOX & PAPER


 


 



 


很多年沒有買進CELLINI的錶款了,過去我常常看到一些國外的朋友戴CELLINI這樣的錶款,我總覺得這樣的錶或許不像OYSTER PERPETUAL那麼實戴,但也因為它沒有很好的防水功能,可是它卻又有一種特殊的氣質,那是一般不管是DAY-DATE DATEJUST可以展現出的質感,我總覺得它的做工比起一般勞力士錶款還要細膩許多,尤其在它線條細節處或我們看不到的錶蓋底部拋光及霧面做工處理。


 



 


 



 


 


這次在一個機會下買到了這樣的UAE特殊訂做錶款,我是開心極了,因為這只錶除了簡單及美麗外,它擁有的是很完整的收藏狀態;當錶到我手後,從錶盒拿將錶出來後,盒蓋內打開一看那一片圓型黑色的中東圖騰在錶盒內,而在置錶座底下放置著一張保單,證明著它的身份及來歷,我想那種感覺很多錶友都很了解,就是...爽翻了。


 



 


 


CELLINI一直以來就是屬於少數的勞力士愛好者的錶款,但我還是想繼續的找尋那一只CELLINI系列的錶王,它是誰?我先不說,但如果是收藏朋友應該會知道這只錶的,我努力等待找尋吧,到手後必定與大家一起分享囉!


 

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Kees Engelbarts' Artisan Watches 1.


engraving watches and timepieces


 


 



 


 


多年來愛好鐘錶藝術的我,對於各種特殊傳統的技藝一直有著偏好,這樣的錶款,我也一直認為它們是屬於非商業主流的創作品,在瑞士的獨立製錶師協會(AHCI)有許多忠於藝術創作的製錶師,不管是在機芯的結構上或是外觀美學的設計上,它們都有著商業品牌所沒有的慣性製品的通俗性。


 


 



 


 


 



 


 


「金雕」這一門藝術是屬於一種需要高度專注力的技術,它的創作可大可小,而「微型金雕」這又是屬於另外一種的裝飾藝術了,通常我們所見到的金雕腕錶作品,都是在機芯夾板上竣刻法式的藤蔓花紋,這是相當一種傳統的作法;來自於荷蘭這一個鬱金香花都大國的金雕製錶師Kees Engelbarts應該就是屬於想突破傳統做法的一位藝術創作者。


 



 


 


 



 


 


 


從荷蘭的手工藝術學校Schoonhoven歷經四年學習,取得金雕工藝師的專業執照後,便開始陸續開始接受瑞士鐘錶品牌的金雕相關的工作,因此在一機會下認識了AHCI members–Svevd Aedersen Antoine PreziusoPhilippe Dufour, Christiaan van der Klaauw, Peter Speake-Marin並邀請為他來為製錶師的作品,來做出金雕精工主題或修飾腕錶細節,除了上述作品外,當然他也為瑞士鐘錶頂級品牌Jaeger-leCoultre, Franck Muller , Hublot, Parmigiani, Harry Winston工作,這些寶貴的經驗也是在Kees他人生中學習更多製錶技藝的一個階段,進而激勵起他的自我創造慾望。


 


 



 


 


記得很多年以前,我曾在HUBLOT這一個品牌看過他與該品牌合作的作品,這是一只可以掀蓋的HUBLOT限量錶款,Kees在其錶蓋上雕刻出主題為「日本龍-Japanese Dragon」是我對於這一位朋友的印象。


 


 



 


 


 



 


 


 


在接下來的幾年後,Kees開始創作自己以東西方神獸「龍」、「鳳凰」、「西洋武士」…etc,在創作的歷程中Kees發現了一種特殊的合金:木目金(Mokume Gane)這是一種日本古代刀劍武器所使用的特殊合金,也因此它擁有其特殊金屬的紋路,是一般合金少見的,這說來像是我從台灣金雕師好友身上所了解的大馬士格鋼做法形成是類似的,它們需要以各種不同金屬合成後,再層層折疊鍛造而成的;不過Kees這將此種金屬以黃金、白金、紅金、綠金、鈀金、鉑金、銅、鎳做成他想要的一種特殊效果的貴金屬;這不是一種很好下手的的金屬,它純貴金屬的柔軟。


 


Ted Tsai

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