目前日期文章:200702 (26)

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圖示機芯為ROLEX最經典耐操的天文台級機芯: Cal.1570


 


最近和幾位朋友聊關於勞力士Rolex的鐘錶奇蹟,若是真要說起,還真不是三言二語可以道盡的;本身創辦人Hans Wilsdorf就是一個傳奇,以前述上、下旋入式錶殼為基礎,加上協商取得 PerregauxPeret 的專利後開始它們就不斷在瑞士錶壇歷史上畫下許多的驚奇(他根本也是一位行銷高手),而在1910~20年代它們以新的錶廠姿態拿下了許多高級天文台的首獎,接著在1926年申請英國專利設計創造了「蠔式防水錶殼」(1927年運動女將配帶 OYSTER 手錶以15小時15分鐘時間游泳橫渡英吉利海峽)1931年發明了恆動轉盤自動上鍊機芯、1945年發行了第一款的Datejust「蠔式日期」錶….1956年的Day-Date「蠔式恆動星期日曆錶」,說不完啊~~這些第一都影響整個瑞士製錶的標準,到目前為止也是唯一從庶民到富貴士紳都認識一個傳奇品牌,也是銷售量最穩固的。


這幾年把玩手錶的風氣越來越盛行了,許多的朋友對於古老的手錶也有一層新的看法及認同,這是一件很開心的事,因為代表著有更多人和我有同樣的「病症」;我印象中最多朋友問我的一件事情就是:「過去的手錶中,到底那一只手錶是最經典也是最適合日常生活配帶的腕錶?」我收藏把玩的手錶不算少,但是我會留下來的錶是~價格要實惠~機芯肯定要好~款式一定要夠靓~最重要的是毛病一定要少~~~!喔~我知道了,就是勞力士Rolex Oyster Perpetual Date Just Ref: 1601& Turn-O-Graph 1625


 




圖示為:


勞力士Rolex Oyster Perpetual Date Just Ref: 1601& Turn-O-Graph 1625


 


以鐘錶品牌的歷史中,它並非是最高級的錶廠,年資也不是最老,但是它卻創造出最多的奇蹟及最穩定的銷售量;印象中我父親或祖父他們的年代,生活的條件不像現時優渥,他們曾說過在那個年代要買一只勞力士,是大老闆或是公務機關的高級長官才買的起,像他們一般市井小民的生意人,那買的下這樣的「高級錶」;所以上期所說他們對於:歐米笳


OMEGA才會有如此的特殊情感;但是話說回來,歐米笳OMEGA在產品上唯獨「防水性、防震性、防塵性」無法如勞力士Rolex那般牢靠,所以縱使它們的機芯再優秀,也不敵歲月、環境無情的摧殘,真是令人無奈啊!最近這一陣子,台灣的朋友又開始收藏起勞力士Rolex Oyster Perpetual Date Just Ref: 1601& Turn-O-Graph Ref: 1625了;我很開心,因為至始至終我認為它們是一個成熟度很高的產品,我那天突然想起來我好像還有幾只的收藏,拿出來後我認真的用K金布左擦、右擦,哇!又恢復了過去多年的「英姿」,所以很開心的和每位朋友一起分享那陳年的「老酒」;目前我發現「它們」有上揚的趨勢,從國外的網站來看,確實和當年購買時的價格差異了不少,這也代表著「好東西」不寂寞,世界各國的朋友都喜歡這樣的錶。

勞力士Rolex Oyster Perpetual Date Just Turn-O-Graph Ref. 1625則是為一款被台灣錶界俗稱為「爬山虎」的 Oyster Perpetual Datejust 系列,它不但是勞力士第一只具有可旋轉式計時錶圈的手錶,更是日後 SubmarinerYachtmasterGMT Master 發展的基礎所在;在1953 年的Basel 錶展首次發表 Oyster Perpetual Datejust Turn-O-Graph Ref. 6202,它的設計靈感來源其實是「計時錶」的概念,因為勞力士在原有的蠔式錶殼加上了可旋轉式計時錶圈,使得 Turn-O-Graph 即具有類似計時碼錶的計時功能,而在其可旋轉計時錶圈的12點位置則標記有有一個三角形記號,代表著歸零點的位置,這是我所知道 Turn-O-Graph 的由來歷史。


 





 


上述收藏品Ref: 1601 & 1625 的機芯皆為 Cal.1570



 


這樣簡單的說明了勞力士Rolex,相信許多朋友也會有初步的認識了;Rolex Oyster Perpetual Date Just Ref: 1601它應該算是該品中銷售量最大宗的錶款系列了(雖然同期中還有比較普通的款式如: Oyster Perpetual chronometer Ref: 1002Oyster Perpetual precision Air King Ref: 5500Oyster precision Ref: 6694) ,不過存世最多的還是它;從外觀來說,我們可以感覺到那股「奢華」的質感,記得如圖所見到的款式是為1960年代初期後,那樣的氣質你在其他的品牌中是看不到的,以設計而言;它們是成功的,因為經貿商務的「生意人士」不就喜歡「亮麗」的質感嗎?用來突顯出過人的「成功」之處嗎?


 


我承認我喜歡這樣的設計安排,有時夜深人靜時我將它們戴上手,我都會有那股「虛榮心」,說起來是相當可笑的;但是我所說的感覺相信許多的朋友也都和我一樣感受!


 

Ted Tsai 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()

 

圖示機芯為ROLEX最經典耐操的天文台級機芯: Cal.1570

 

最近和幾位朋友聊關於勞力士Rolex的鐘錶奇蹟,若是真要說起,還真不是三言二語可以道盡的;本身創辦人Hans Wilsdorf就是一個傳奇,以前述上、下旋入式錶殼為基礎,加上協商取得 PerregauxPeret 的專利後開始它們就不斷在瑞士錶壇歷史上畫下許多的驚奇(他根本也是一位行銷高手),而在1910~20年代它們以新的錶廠姿態拿下了許多高級天文台的首獎,接著在1926年申請英國專利設計創造了「蠔式防水錶殼」(1927年運動女將配帶 OYSTER 手錶以15小時15分鐘時間游泳橫渡英吉利海峽)1931年發明了恆動轉盤自動上鍊機芯、1945年發行了第一款的Datejust「蠔式日期」錶….1956年的Day-Date「蠔式恆動星期日曆錶」,說不完啊~~這些第一都影響整個瑞士製錶的標準,到目前為止也是唯一從庶民到富貴士紳都認識一個傳奇品牌,也是銷售量最穩固的。

這幾年把玩手錶的風氣越來越盛行了,許多的朋友對於古老的手錶也有一層新的看法及認同,這是一件很開心的事,因為代表著有更多人和我有同樣的「病症」;我印象中最多朋友問我的一件事情就是:「過去的手錶中,到底那一只手錶是最經典也是最適合日常生活配帶的腕錶?」我收藏把玩的手錶不算少,但是我會留下來的錶是~價格要實惠~機芯肯定要好~款式一定要夠靓~最重要的是毛病一定要少~~~!喔~我知道了,就是勞力士Rolex Oyster Perpetual Date Just Ref: 1601& Turn-O-Graph 1625

 

圖示為:

勞力士Rolex Oyster Perpetual Date Just Ref: 1601& Turn-O-Graph 1625

 

以鐘錶品牌的歷史中,它並非是最高級的錶廠,年資也不是最老,但是它卻創造出最多的奇蹟及最穩定的銷售量;印象中我父親或祖父他們的年代,生活的條件不像現時優渥,他們曾說過在那個年代要買一只勞力士,是大老闆或是公務機關的高級長官才買的起,像他們一般市井小民的生意人,那買的下這樣的「高級錶」;所以上期所說他們對於:歐米笳

OMEGA才會有如此的特殊情感;但是話說回來,歐米笳OMEGA在產品上唯獨「防水性、防震性、防塵性」無法如勞力士Rolex那般牢靠,所以縱使它們的機芯再優秀,也不敵歲月、環境無情的摧殘,真是令人無奈啊!最近這一陣子,台灣的朋友又開始收藏起勞力士Rolex Oyster Perpetual Date Just Ref: 1601& Turn-O-Graph Ref: 1625了;我很開心,因為至始至終我認為它們是一個成熟度很高的產品,我那天突然想起來我好像還有幾只的收藏,拿出來後我認真的用K金布左擦、右擦,哇!又恢復了過去多年的「英姿」,所以很開心的和每位朋友一起分享那陳年的「老酒」;目前我發現「它們」有上揚的趨勢,從國外的網站來看,確實和當年購買時的價格差異了不少,這也代表著「好東西」不寂寞,世界各國的朋友都喜歡這樣的錶。

勞力士Rolex Oyster Perpetual Date Just Turn-O-Graph Ref. 1625則是為一款被台灣錶界俗稱為「爬山虎」的 Oyster Perpetual Datejust 系列,它不但是勞力士第一只具有可旋轉式計時錶圈的手錶,更是日後 SubmarinerYachtmasterGMT Master 發展的基礎所在;在1953 年的Basel 錶展首次發表 Oyster Perpetual Datejust Turn-O-Graph Ref. 6202,它的設計靈感來源其實是「計時錶」的概念,因為勞力士在原有的蠔式錶殼加上了可旋轉式計時錶圈,使得 Turn-O-Graph 即具有類似計時碼錶的計時功能,而在其可旋轉計時錶圈的12點位置則標記有有一個三角形記號,代表著歸零點的位置,這是我所知道 Turn-O-Graph 的由來歷史。

 



 

上述收藏品Ref: 1601 & 1625 的機芯皆為 Cal.1570


 

這樣簡單的說明了勞力士Rolex,相信許多朋友也會有初步的認識了;Rolex Oyster Perpetual Date Just Ref: 1601它應該算是該品中銷售量最大宗的錶款系列了(雖然同期中還有比較普通的款式如: Oyster Perpetual chronometer Ref: 1002Oyster Perpetual precision Air King Ref: 5500Oyster precision Ref: 6694) ,不過存世最多的還是它;從外觀來說,我們可以感覺到那股「奢華」的質感,記得如圖所見到的款式是為1960年代初期後,那樣的氣質你在其他的品牌中是看不到的,以設計而言;它們是成功的,因為經貿商務的「生意人士」不就喜歡「亮麗」的質感嗎?用來突顯出過人的「成功」之處嗎?

 

我承認我喜歡這樣的設計安排,有時夜深人靜時我將它們戴上手,我都會有那股「虛榮心」,說起來是相當可笑的;但是我所說的感覺相信許多的朋友也都和我一樣感受!

 

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圖示為1920's Europe Watch&co歐洲鐘錶公司為cartier所製造之女錶機芯






望著白色的阿爾卑斯山脈,一轉眼我已經站在日內瓦-SIHH會場前了,內心充滿著激昂;回想前幾日的我還在飛機上畏縮著身體,今日的我真正的可以大步的向前邁進,好開心啊~是心靈解放的時候了!猶言在耳,還記得去年的此時情景,一年過去了~我依舊在期盼下年度的到來;嚴密的保安措施使得我進出會場都覺得好像坐了好幾回的飛機,進入一個眼簾下的新世界;我好吃也好喝,當大伙急著到各品牌去寒暄採訪,我卻直行吧台~~~請麻煩給我來杯上好的香檳吧


 


或許國內的經濟起飛了,今年國內錶店代表較往年多了許多,這是可喜的現象,可是過去在sihh極為重要的台灣代表今年卻明顯的減少了許多,以往熟悉的朋友今年都沒有到來,來者卻又是來去匆匆,由不得聯想出發前朋友曾談起錶店的生意~~~


 


今年初普遍聽朋友說錶店的生意掉了三成左右~~我一直都半信半疑,因為這是一個相當驚人的數據,假設一家店對於未來的投置都會集中在這三成裡,那麼從baselsihh錶展的人確實會因此減少許多(單就以台灣區買主)我不能斷言是否,但是卻又憂心重重~~~在台灣各角落的朋友啊~~~


 


或許每次只是短暫的的停留在sihh,所以今年我想好好的看看各品牌如何展現它們的企圖心,比起basel錶展它的確有著一股迷人的魅力,簡單的說好了~basel好比是世界博覽會,sihh就好比是華麗氣派的party~~~說誰好,這是都對誰不公平的,因為在basel你可是找到鐘錶的基礎然而你也可能隨時發現驚喜;在sihh我們可以看到每一個品牌雍容華貴的打扮就為你而來;所以說誰好一直到現在沒有一個定論!看來今年的會場氣勢又和以往不同,因為今年有許多高級品牌它們都將所有的新品讓你可以看的到,所以那一種感覺才是真實的。


 


而今年在sihh會場找到了相當對味的錶,它看起來真的簡單(因為它沒任何特別的功能,只有大三針的顯示模式~~~)這樣描述或許有人會說~sihh會場是集豪華富貴的展場,怎會如此平凡;是的~我說如台灣廣告台詞:簡單~就很迷人


 


誠如朗格A.Lange&SohneThe Richard Lange天文台紀念錶,以簡潔的面盤搭配著專用的「德國銀」機芯(朗格自家設計製造,一見就可發現十足的朗格精神~~),為了紀念Richard Lange偉大的技術(他是第一位研發出在將鈹合金加入鎳及鋼做出更具彈性的游絲)所以啦~就是說明此錶款是以「精準度」為主的一款錶,無需多加入其他功能就很迷人了。


 


因為製作高級珠寶鐘錶專業背景而馳名於世的Cartier,擁有150年的歷史,贏得了「皇帝的珠寶商,珠寶商的皇帝」此一名稱是對於CARTIER的讚揚,不過它可非浪得虛名啊,我知道許多過去知名的歷史名人都是它們的擁護者,除了珠寶外,過去有許多的鐘錶作品到了今日也都價值非凡了;它們在鐘錶的設計功力是市場公認的,早期它為產品設計外觀(內部機芯則交由積家來設計製造~~也就是Europe Watch&co歐洲鐘錶公司”),相信它的素質大家都知道無須我再讚頌了!今年我的期待是值得的,除了華麗的珠寶錶及首飾外,它們針對收藏行家所做的作品~真的太美了;大自然界的原素加以傳統製錶工藝所產生的火花!


 

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圖示為1920's Europe Watch&co歐洲鐘錶公司為cartier所製造之女錶機芯




望著白色的阿爾卑斯山脈,一轉眼我已經站在日內瓦-SIHH會場前了,內心充滿著激昂;回想前幾日的我還在飛機上畏縮著身體,今日的我真正的可以大步的向前邁進,好開心啊~是心靈解放的時候了!猶言在耳,還記得去年的此時情景,一年過去了~我依舊在期盼下年度的到來;嚴密的保安措施使得我進出會場都覺得好像坐了好幾回的飛機,進入一個眼簾下的新世界;我好吃也好喝,當大伙急著到各品牌去寒暄採訪,我卻直行吧台~~~請麻煩給我來杯上好的香檳吧

 

或許國內的經濟起飛了,今年國內錶店代表較往年多了許多,這是可喜的現象,可是過去在sihh極為重要的台灣代表今年卻明顯的減少了許多,以往熟悉的朋友今年都沒有到來,來者卻又是來去匆匆,由不得聯想出發前朋友曾談起錶店的生意~~~

 

今年初普遍聽朋友說錶店的生意掉了三成左右~~我一直都半信半疑,因為這是一個相當驚人的數據,假設一家店對於未來的投置都會集中在這三成裡,那麼從baselsihh錶展的人確實會因此減少許多(單就以台灣區買主)我不能斷言是否,但是卻又憂心重重~~~在台灣各角落的朋友啊~~~

 

或許每次只是短暫的的停留在sihh,所以今年我想好好的看看各品牌如何展現它們的企圖心,比起basel錶展它的確有著一股迷人的魅力,簡單的說好了~basel好比是世界博覽會,sihh就好比是華麗氣派的party~~~說誰好,這是都對誰不公平的,因為在basel你可是找到鐘錶的基礎然而你也可能隨時發現驚喜;在sihh我們可以看到每一個品牌雍容華貴的打扮就為你而來;所以說誰好一直到現在沒有一個定論!看來今年的會場氣勢又和以往不同,因為今年有許多高級品牌它們都將所有的新品讓你可以看的到,所以那一種感覺才是真實的。

 

而今年在sihh會場找到了相當對味的錶,它看起來真的簡單(因為它沒任何特別的功能,只有大三針的顯示模式~~~)這樣描述或許有人會說~sihh會場是集豪華富貴的展場,怎會如此平凡;是的~我說如台灣廣告台詞:簡單~就很迷人

 

誠如朗格A.Lange&SohneThe Richard Lange天文台紀念錶,以簡潔的面盤搭配著專用的「德國銀」機芯(朗格自家設計製造,一見就可發現十足的朗格精神~~),為了紀念Richard Lange偉大的技術(他是第一位研發出在將鈹合金加入鎳及鋼做出更具彈性的游絲)所以啦~就是說明此錶款是以「精準度」為主的一款錶,無需多加入其他功能就很迷人了。

 

因為製作高級珠寶鐘錶專業背景而馳名於世的Cartier,擁有150年的歷史,贏得了「皇帝的珠寶商,珠寶商的皇帝」此一名稱是對於CARTIER的讚揚,不過它可非浪得虛名啊,我知道許多過去知名的歷史名人都是它們的擁護者,除了珠寶外,過去有許多的鐘錶作品到了今日也都價值非凡了;它們在鐘錶的設計功力是市場公認的,早期它為產品設計外觀(內部機芯則交由積家來設計製造~~也就是Europe Watch&co歐洲鐘錶公司”),相信它的素質大家都知道無須我再讚頌了!今年我的期待是值得的,除了華麗的珠寶錶及首飾外,它們針對收藏行家所做的作品~真的太美了;大自然界的原素加以傳統製錶工藝所產生的火花!

 

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圖示DANIEL ROTH丹尼爾 洛夫Athys系列手工琺瑯面盤真是極古典~美啊!!


我想生活愈是複雜對於簡單的作品卻會讓你傾心不已,DANIEL ROTH丹尼爾 洛夫 該品牌自去年起做了一個系列:Athys該系列的主要是以懷錶機芯做為復甦古典工藝為精神,記得去年底台灣的朋友買了一只(IWC 952懷錶機芯)白色搪瓷面~~那時起就已經在心裡起了一個漣漪,今日會場所見則是以Frederic Piguet 15做為第二號的作品,唉~~說真的這樣的產品,真的不需要大力的推廣就能獲得像我們這一種「錶癡」的青睞~~~或許這就是所謂:「講究內在」的產品啊!





圖示DANIEL ROTH丹尼爾 洛夫Athys系列,以高級懷錶機芯Frederic Piguet 15做為其內涵


 


 



2006年JUVENIA尊皇錶金雕錶 Shaduli – Mère des Tigres 老虎


basel的感覺是奇妙的~因為我總是可以發現心理基本的「慾望」而開心許久,就如鐘錶界大家都知道的品牌:JUVENIA尊皇錶今年它們推出了一款金雕錶Shaduli( 印度語)–Mère des Tigres;顧名思義它的主題就是~老虎,為什麼我說它是我心中的「慾望」因為它是以印度神話為內涵加以大師手工金雕的作品(也可說是藝術品~~~),除了看到令人嘆為觀止的錶殼及機芯金雕外,想不到~它竟然是手錶也是懷錶~~很開心還有人願意花大錢只為製作全球只有一只的錶款(如前述它非錶廠目前的潮流)...



Basel Watch Fair 2006's


 每年春天的末期,我就宛如期待花朵綻放最後花開的心情來迎接錶展的到來;我總是像個孩子一樣希望能夠強先一步看到錶或拿到錶,來滿足我這欲求不滿的內心;瑞士的春天有著舒爽的氣息,即使它的天候不好(變化起伏),當我每次站在蘇黎世機場看著人來人往繁忙的人群,我想~我和他們一樣渴望何時才能放下手邊工作,以咨意的心情來瀏覽這遍土地的芬芳。


我與時間的約會


頂著暖暖的陽光,身上吹著依然是冷冽的寒風,這就是我的約會地:瑞士 巴塞爾;一年一度的時間競賽彷彿昨日已過,今日又重遊故地….


正所謂:「內行看門道,外行的看熱鬧」每年我都在期待不管是鐘錶機械結構或是集美學藝術創作的驚人之作,不過經過這麼多年,我明知道有許多的夢想是不可能會實現,不過還是一直的期盼留名千古之作,總之今年會如何~總得要進去看了才會知道啊


許多的朋友在臨行前一一的告訴我,要把今年最精彩的品牌和作品回來告訴他們,好讓他們知道今年要如何的花錢才不會受氣,此時,我只有一種感覺:看你如何看待你的最愛了~~~ ;從雜誌中知道了許多品牌今年的風向球,但是市場總會有兩極化的反應,我們換一角度想:錶廠它們還是認真的(因為它們知道總不能老是給飯吃,偶爾也必須換換料理吧~~~);近年來我們可以發現品牌產品的宣傳手法(廣告)大於實際的產品意義,這是不可否認的,因為市場真的已經成熟了,已經不是過去錶廠只要乖乖的每年交出新品就可以交待過去了,而是品牌的文化和產品必須要結合在一起,好讓消費者承認你的價值而購買~~~


高級的鐘錶在現今社會經營結構已被劃分為「奢侈品」了,它象徵了許多的意涵,因為鐘錶產品和其他的消費品不同,它是一種生活內涵所累積下來的,過去的歐洲到近代的中國市場,均已說明了它存在的價值,同時我們也是以一種更精緻的生活態度來看待它、擁有它,其實更多豐富的氣質文化就在你、我的手上!


聽我說吧


人真的是奇妙的「動物」,是的;人的感觀也特殊,因為有情感;不管在basel或是在sihh的錶展裡,看到了各式各樣的產品及品牌,它們是一種人文的匯集,不管你同不同意,因為也唯有情感才得以激發熱情進而喜愛,才有今日所見~~~~


我在basel展場裡看到寶璣breguet今年的大作「Double Tourbillon」我煞時有些出神~因為錶面的雙陀飛輪運轉,透過我眼~也好像跟著走;錶背的金雕修飾~~~~我已進入了九重天外天啦~~~~像是如隕石飛過一般;或許有人說小弟的形容已經進入了「幻想境界」,不過這就是一種好的感覺~你曾有過嗎?


還有一個作品~就是:貴朵CREDOR,大家明白它是一個日本品牌~不過它們這個品牌可是不簡單啊~光是今年所見到的作品「sonnerie」小自鳴錶就讓人有著一股新的情景,因為它的聲音~~很特殊和一般我常聽的問錶打擊的聲音有著很大的區別(最特別處是:它不是機械錶它是機械電子錶Spring Drive);在會場我聽到了「寺廟」的敲缽聲,很奇怪吧~~該如何形容嘞~~應該說是以你平常去寺廟拜拜會遠遠聽到的~~你感覺到了嗎?或許就像日本人說的「禪」的意境吧!我常常用想像的影像來訴說~你們也可以試一試,那是一種體驗,好比想著美食~~~肚子就會餓~~~那一種感覺!


漂流的靈魂四處游走,總感到目前的大錶廠(或二線品牌)它們都以「複雜錶款」來揭開每一年盛會,我想過去那些「小品」的基本教義(工藝)錶款愈來愈少見~即使有它的消息卻少之又少(因為話題性不足~)...!!


 

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圖示DANIEL ROTH丹尼爾 洛夫Athys系列手工琺瑯面盤真是極古典~美啊!!

我想生活愈是複雜對於簡單的作品卻會讓你傾心不已,DANIEL ROTH丹尼爾 洛夫 該品牌自去年起做了一個系列:Athys該系列的主要是以懷錶機芯做為復甦古典工藝為精神,記得去年底台灣的朋友買了一只(IWC 952懷錶機芯)白色搪瓷面~~那時起就已經在心裡起了一個漣漪,今日會場所見則是以Frederic Piguet 15做為第二號的作品,唉~~說真的這樣的產品,真的不需要大力的推廣就能獲得像我們這一種「錶癡」的青睞~~~或許這就是所謂:「講究內在」的產品啊!



圖示DANIEL ROTH丹尼爾 洛夫Athys系列,以高級懷錶機芯Frederic Piguet 15做為其內涵

 

 

2006年JUVENIA尊皇錶金雕錶 Shaduli – Mère des Tigres 老虎

basel的感覺是奇妙的~因為我總是可以發現心理基本的「慾望」而開心許久,就如鐘錶界大家都知道的品牌:JUVENIA尊皇錶今年它們推出了一款金雕錶Shaduli( 印度語)–Mère des Tigres;顧名思義它的主題就是~老虎,為什麼我說它是我心中的「慾望」因為它是以印度神話為內涵加以大師手工金雕的作品(也可說是藝術品~~~),除了看到令人嘆為觀止的錶殼及機芯金雕外,想不到~它竟然是手錶也是懷錶~~很開心還有人願意花大錢只為製作全球只有一只的錶款(如前述它非錶廠目前的潮流)...


Basel Watch Fair 2006's

 每年春天的末期,我就宛如期待花朵綻放最後花開的心情來迎接錶展的到來;我總是像個孩子一樣希望能夠強先一步看到錶或拿到錶,來滿足我這欲求不滿的內心;瑞士的春天有著舒爽的氣息,即使它的天候不好(變化起伏),當我每次站在蘇黎世機場看著人來人往繁忙的人群,我想~我和他們一樣渴望何時才能放下手邊工作,以咨意的心情來瀏覽這遍土地的芬芳。

我與時間的約會

頂著暖暖的陽光,身上吹著依然是冷冽的寒風,這就是我的約會地:瑞士 巴塞爾;一年一度的時間競賽彷彿昨日已過,今日又重遊故地….

正所謂:「內行看門道,外行的看熱鬧」每年我都在期待不管是鐘錶機械結構或是集美學藝術創作的驚人之作,不過經過這麼多年,我明知道有許多的夢想是不可能會實現,不過還是一直的期盼留名千古之作,總之今年會如何~總得要進去看了才會知道啊

許多的朋友在臨行前一一的告訴我,要把今年最精彩的品牌和作品回來告訴他們,好讓他們知道今年要如何的花錢才不會受氣,此時,我只有一種感覺:看你如何看待你的最愛了~~~ ;從雜誌中知道了許多品牌今年的風向球,但是市場總會有兩極化的反應,我們換一角度想:錶廠它們還是認真的(因為它們知道總不能老是給飯吃,偶爾也必須換換料理吧~~~);近年來我們可以發現品牌產品的宣傳手法(廣告)大於實際的產品意義,這是不可否認的,因為市場真的已經成熟了,已經不是過去錶廠只要乖乖的每年交出新品就可以交待過去了,而是品牌的文化和產品必須要結合在一起,好讓消費者承認你的價值而購買~~~

高級的鐘錶在現今社會經營結構已被劃分為「奢侈品」了,它象徵了許多的意涵,因為鐘錶產品和其他的消費品不同,它是一種生活內涵所累積下來的,過去的歐洲到近代的中國市場,均已說明了它存在的價值,同時我們也是以一種更精緻的生活態度來看待它、擁有它,其實更多豐富的氣質文化就在你、我的手上!

聽我說吧

人真的是奇妙的「動物」,是的;人的感觀也特殊,因為有情感;不管在basel或是在sihh的錶展裡,看到了各式各樣的產品及品牌,它們是一種人文的匯集,不管你同不同意,因為也唯有情感才得以激發熱情進而喜愛,才有今日所見~~~~

我在basel展場裡看到寶璣breguet今年的大作「Double Tourbillon」我煞時有些出神~因為錶面的雙陀飛輪運轉,透過我眼~也好像跟著走;錶背的金雕修飾~~~~我已進入了九重天外天啦~~~~像是如隕石飛過一般;或許有人說小弟的形容已經進入了「幻想境界」,不過這就是一種好的感覺~你曾有過嗎?

還有一個作品~就是:貴朵CREDOR,大家明白它是一個日本品牌~不過它們這個品牌可是不簡單啊~光是今年所見到的作品「sonnerie」小自鳴錶就讓人有著一股新的情景,因為它的聲音~~很特殊和一般我常聽的問錶打擊的聲音有著很大的區別(最特別處是:它不是機械錶它是機械電子錶Spring Drive);在會場我聽到了「寺廟」的敲缽聲,很奇怪吧~~該如何形容嘞~~應該說是以你平常去寺廟拜拜會遠遠聽到的~~你感覺到了嗎?或許就像日本人說的「禪」的意境吧!我常常用想像的影像來訴說~你們也可以試一試,那是一種體驗,好比想著美食~~~肚子就會餓~~~那一種感覺!

漂流的靈魂四處游走,總感到目前的大錶廠(或二線品牌)它們都以「複雜錶款」來揭開每一年盛會,我想過去那些「小品」的基本教義(工藝)錶款愈來愈少見~即使有它的消息卻少之又少(因為話題性不足~)...!!

 

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Reverso grande complication à triptyque 第三面則是萬年曆的功能顯示,因為牽涉到天文星象及萬年曆曆法的計算,所以它們所有功能是彼此聯結的




Reverso grande complication à triptyque 第二面(翻面)則顯示了天文12星座(黃道12)、太陽等式時間差的複雜設計指示功能


Reverso grande complication à triptyque 第一面它顯示了陀飛輪(一分鐘繞行一圈)加上日、夜時間指示功能


圖示說明該面盤是採用法式的高溫窯燒琺瑯技術燒製出來的,所以在色彩上也顯得較為鮮艷(我過去曾聽過這樣的燒法也叫:大明火燒製技術)



2006年是積家錶Reverso推出75周年的一年,算一算自1931年它們創造了這樣的「運動錶」一直以來以這樣的形態呈現,過去的時代錶廠講究其「功能」的精密度,在機芯上對於積家而言,不是最大的問題,但是要如何創造出「經典」那才是最困難的一件事;印象中會場所見Reverso Squadre今年好像變的更「方正」了,了解後知道除了尺寸加大外在機芯使用上它們用了新自動機芯Cal.977;其中Reverso Squadre中我很喜歡那一只「世界時區計時碼錶」,因為正面看來很有強悍的運動風格(鈦金屬的材質),而翻過來我可以隨即了解在世界24國的時差(實用吧)


 


Reverso à éclipses如戲劇院般的「大門簾幕」,從錶側的滑輪裝置可以徐徐的開啟那迷人的琺瑯彩繪(完全以手工繪製的~~),就好比在一個小舞台上的演出(因為你門面可以全開或半開啟狀態~~);據廠方說明該面盤是採用法式的高溫窯燒琺瑯技術燒製出來的,所以在色彩上也顯得較為鮮艷(我過去曾聽過這樣的燒法也叫:大明火燒製技術);據資料說明它們將提供8種不同的「圖騰」供選擇(也接受客戶訂單製作),該機芯用的是手上鍊Cal.849(它的素質不用懷疑~~)


 


Reverso grande complication à triptyque又是世界上複雜錶的成員之一了,我們知道Reverso是可以看二面(用二面做機能~~),而這只錶它是「三面錶」?別奇怪,因為它們將錶底(翻面過來的下方)又加上了更精密的機能;這一款錶我在現場看了它們準備的「模型」後才了解它的神奇處,在第一面它顯示了陀飛輪(一分鐘一圈)加上日、夜時間,第二面(翻面)則顯示了天文12星座(黃道12)、太陽等式時間差的複雜設計,第三面則是萬年曆的功能顯示;它們所有功能是彼此聯結的,因為又牽涉到天文星象及萬年曆曆法的計算,所以算一算如果沒算錯的話,總共應該有18項功能(…);雖然構造複雜,廠方說過每一天的午夜必須要將它回復於正常狀態(因為它的萬年曆齒輪模組和前二面計算時間是經由錶殻轉軸來傳遞每一天的運轉),而錶殼上也設計了一個專利鎖,只要鎖定後就不會有出差錯的遺憾(好在~~);而此錶的材質是以鉑金為主,而且是採手工限量製造75(75周年紀念錶)



 

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Reverso grande complication à triptyque 第三面則是萬年曆的功能顯示,因為牽涉到天文星象及萬年曆曆法的計算,所以它們所有功能是彼此聯結的


Reverso grande complication à triptyque 第二面(翻面)則顯示了天文12星座(黃道12)、太陽等式時間差的複雜設計指示功能

Reverso grande complication à triptyque 第一面它顯示了陀飛輪(一分鐘繞行一圈)加上日、夜時間指示功能


圖示說明該面盤是採用法式的高溫窯燒琺瑯技術燒製出來的,所以在色彩上也顯得較為鮮艷(我過去曾聽過這樣的燒法也叫:大明火燒製技術)

2006年是積家錶Reverso推出75周年的一年,算一算自1931年它們創造了這樣的「運動錶」一直以來以這樣的形態呈現,過去的時代錶廠講究其「功能」的精密度,在機芯上對於積家而言,不是最大的問題,但是要如何創造出「經典」那才是最困難的一件事;印象中會場所見Reverso Squadre今年好像變的更「方正」了,了解後知道除了尺寸加大外在機芯使用上它們用了新自動機芯Cal.977;其中Reverso Squadre中我很喜歡那一只「世界時區計時碼錶」,因為正面看來很有強悍的運動風格(鈦金屬的材質),而翻過來我可以隨即了解在世界24國的時差(實用吧)

 

Reverso à éclipses如戲劇院般的「大門簾幕」,從錶側的滑輪裝置可以徐徐的開啟那迷人的琺瑯彩繪(完全以手工繪製的~~),就好比在一個小舞台上的演出(因為你門面可以全開或半開啟狀態~~);據廠方說明該面盤是採用法式的高溫窯燒琺瑯技術燒製出來的,所以在色彩上也顯得較為鮮艷(我過去曾聽過這樣的燒法也叫:大明火燒製技術);據資料說明它們將提供8種不同的「圖騰」供選擇(也接受客戶訂單製作),該機芯用的是手上鍊Cal.849(它的素質不用懷疑~~)

 

Reverso grande complication à triptyque又是世界上複雜錶的成員之一了,我們知道Reverso是可以看二面(用二面做機能~~),而這只錶它是「三面錶」?別奇怪,因為它們將錶底(翻面過來的下方)又加上了更精密的機能;這一款錶我在現場看了它們準備的「模型」後才了解它的神奇處,在第一面它顯示了陀飛輪(一分鐘一圈)加上日、夜時間,第二面(翻面)則顯示了天文12星座(黃道12)、太陽等式時間差的複雜設計,第三面則是萬年曆的功能顯示;它們所有功能是彼此聯結的,因為又牽涉到天文星象及萬年曆曆法的計算,所以算一算如果沒算錯的話,總共應該有18項功能(…);雖然構造複雜,廠方說過每一天的午夜必須要將它回復於正常狀態(因為它的萬年曆齒輪模組和前二面計算時間是經由錶殻轉軸來傳遞每一天的運轉),而錶殼上也設計了一個專利鎖,只要鎖定後就不會有出差錯的遺憾(好在~~);而此錶的材質是以鉑金為主,而且是採手工限量製造75(75周年紀念錶)

 

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圖示為Malte Chronograph鉑金計時腕錶,該錶款選用了Cal.1141手動上鍊機芯(正面)



圖示為Malte Chronograph鉑金計時腕錶(背面),採用精密、可靠的導柱輪構造的計時碼錶,也是經過廠方嚴格測試、擁有精確技術紀錄的設計




圖示為VC在今年推出全球最薄的MaitresCabinotiers鉑金鏤空三問表(正面)


此枚優質的Cal.1755機芯,限量全球推出15(據說已經是最後一批了)





圖示為VC在今年推出全球最薄的MaitresCabinotiers鉑金鏤空三問表(背面)




江詩丹頓在今年推出全球最薄的MaitresCabinotiers鉑金鏤空三問表,以現今的工學技術來說,「三問錶」對製錶大師仍然是一種技術挑戰。因為每一枚三問表的裝飾藝術、聲音和背後的故事均獨一無二;根據原廠資料指出在1993年創製出其首枚1755型號機芯,並以該廠成立的年份來命名;Maitres Cabinotiers鉑金鏤空三問表所採用的正是此枚優質的1755型號機芯(據說已經是最後一批了~~)。以峰造極的鏤空技術制成的機芯,所以只能「限量推出15只」。

 


珍貴的鉑金表殼內的是技師將機芯上的一半金屬剔除掉,而每一件零件皆飾以迷人的裝飾圖案,儼如一件藝術品至今仍然只有極少數的鐘錶品牌能夠製造出完全鏤空的腕表(的確是~~),絕大部份品牌只能做到的是部分鏤刻雕花機芯,得靠精密的輔助機械裝置來完成(但是頂級品牌強調的是:100%完全的手工精雕~~)


它們在手上鍊機芯腕表內裝置一個「all-or-nothing」的機械功能,意思是說:當位於錶殼邊的滑動推栓沒有完全推下時,或是主宰敲擊的齒條狀零件的位置不正確時,腕表將不會發出任何聲音(保護裝置),這是它們於1720年發明的機械裝置,為了是能確保三問錶發揮最準確的敲擊報時功能。


 


Malte鉑金萬年曆飛返日期腕錶,此腕錶具備一個獨特的「飛返」棋盤式日期顯示器,以及一個由白色旋轉托盤顯示星期、月份及閏年循環的透明副錶盤,與別不同的是年份會於六時位置的視窗中顯示出來(是特別的面盤設計);而玫瑰金機板上的1226型號「鏤空」自動上鍊機芯歷經百年只需調校一次,以人手雕製而成的零件運行不息(只要你每天配戴~~),顧名思義,該萬年曆腕錶可以將自動調節每月份28293031日的變化,換言之,也會自動標示閏年。黑色油彩顯示星期、月份和閏年次序,副錶盤採用藍寶水晶透明設計,經由白色的旋轉托盤指示,顯得相當的獨特。而置於六時位置的小視窗則顯示當年的年份;和過去不同的「鏤空」Malte鉑金萬年曆飛返日期腕錶集結了鉑金的罕有性和品牌獨有的傳統於一身,正是專為懂得欣賞的鑑賞家而設的。


 


Malte Chronograph鉑金計時腕錶,全新的Malte Chronograph鉑金計時腕錶選用了1141型號手動上鍊機芯,是一個採用精密、可靠的導柱輪構造的計時碼錶,也是經過廠方嚴格測試、擁有精確技術紀錄的設計。為了貫徹江詩丹頓的傳統,全新Malte Chronograph鉑金計時腕錶的30分鐘計時器和計時秒針副錶盤分別置於三時及九時的橫軸上,中間則為計時秒針;而透明藍寶水晶玻璃底蓋把複雜精密的機芯結構展露無遺,使消費者可以欣賞到機芯上的迷人的:「Côtes de Genève」裝飾紋理、特別的打磨圖案、手工細心勾劃出來的零件線條、手工雕飾的鋼製零件,即使是扁平的螺絲帽也經過悉心的打磨,儼如一件藝術品,此錶限量推出75(好的機械式碼錶~~就是如此啊)


 


Patrimony Contemporary鉑金腕錶,在超薄的鉑金殼和透明藍寶石水晶錶面下,是一個外緣微微彎曲的罕見鉑金面盤設計,尤其細緻的裝飾圖案,突顯出鉑金獨有的「光澤」(金屬貴氣吧~~);全新設計中內置的1400型號手上鍊機械機芯更賦予它無窮的生命力(自家研發的機芯);該1400型號機芯的主要生產階段均在日內瓦市內完成,因而獲得標誌著優質設計與工藝的「日內瓦印記」;當然,只有最優質的作品才會選用珍貴的鉑金為材料此錶限量推出150只。

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圖示為Malte Chronograph鉑金計時腕錶,該錶款選用了Cal.1141手動上鍊機芯(正面)

圖示為Malte Chronograph鉑金計時腕錶(背面),採用精密、可靠的導柱輪構造的計時碼錶,也是經過廠方嚴格測試、擁有精確技術紀錄的設計


圖示為VC在今年推出全球最薄的MaitresCabinotiers鉑金鏤空三問表(正面)

此枚優質的Cal.1755機芯,限量全球推出15(據說已經是最後一批了)



圖示為VC在今年推出全球最薄的MaitresCabinotiers鉑金鏤空三問表(背面)

江詩丹頓在今年推出全球最薄的MaitresCabinotiers鉑金鏤空三問表,以現今的工學技術來說,「三問錶」對製錶大師仍然是一種技術挑戰。因為每一枚三問表的裝飾藝術、聲音和背後的故事均獨一無二;根據原廠資料指出在1993年創製出其首枚1755型號機芯,並以該廠成立的年份來命名;Maitres Cabinotiers鉑金鏤空三問表所採用的正是此枚優質的1755型號機芯(據說已經是最後一批了~~)。以峰造極的鏤空技術制成的機芯,所以只能「限量推出15只」。

 

珍貴的鉑金表殼內的是技師將機芯上的一半金屬剔除掉,而每一件零件皆飾以迷人的裝飾圖案,儼如一件藝術品至今仍然只有極少數的鐘錶品牌能夠製造出完全鏤空的腕表(的確是~~),絕大部份品牌只能做到的是部分鏤刻雕花機芯,得靠精密的輔助機械裝置來完成(但是頂級品牌強調的是:100%完全的手工精雕~~)

它們在手上鍊機芯腕表內裝置一個「all-or-nothing」的機械功能,意思是說:當位於錶殼邊的滑動推栓沒有完全推下時,或是主宰敲擊的齒條狀零件的位置不正確時,腕表將不會發出任何聲音(保護裝置),這是它們於1720年發明的機械裝置,為了是能確保三問錶發揮最準確的敲擊報時功能。

 

Malte鉑金萬年曆飛返日期腕錶,此腕錶具備一個獨特的「飛返」棋盤式日期顯示器,以及一個由白色旋轉托盤顯示星期、月份及閏年循環的透明副錶盤,與別不同的是年份會於六時位置的視窗中顯示出來(是特別的面盤設計);而玫瑰金機板上的1226型號「鏤空」自動上鍊機芯歷經百年只需調校一次,以人手雕製而成的零件運行不息(只要你每天配戴~~),顧名思義,該萬年曆腕錶可以將自動調節每月份28293031日的變化,換言之,也會自動標示閏年。黑色油彩顯示星期、月份和閏年次序,副錶盤採用藍寶水晶透明設計,經由白色的旋轉托盤指示,顯得相當的獨特。而置於六時位置的小視窗則顯示當年的年份;和過去不同的「鏤空」Malte鉑金萬年曆飛返日期腕錶集結了鉑金的罕有性和品牌獨有的傳統於一身,正是專為懂得欣賞的鑑賞家而設的。

 

Malte Chronograph鉑金計時腕錶,全新的Malte Chronograph鉑金計時腕錶選用了1141型號手動上鍊機芯,是一個採用精密、可靠的導柱輪構造的計時碼錶,也是經過廠方嚴格測試、擁有精確技術紀錄的設計。為了貫徹江詩丹頓的傳統,全新Malte Chronograph鉑金計時腕錶的30分鐘計時器和計時秒針副錶盤分別置於三時及九時的橫軸上,中間則為計時秒針;而透明藍寶水晶玻璃底蓋把複雜精密的機芯結構展露無遺,使消費者可以欣賞到機芯上的迷人的:「Côtes de Genève」裝飾紋理、特別的打磨圖案、手工細心勾劃出來的零件線條、手工雕飾的鋼製零件,即使是扁平的螺絲帽也經過悉心的打磨,儼如一件藝術品,此錶限量推出75(好的機械式碼錶~~就是如此啊)

 

Patrimony Contemporary鉑金腕錶,在超薄的鉑金殼和透明藍寶石水晶錶面下,是一個外緣微微彎曲的罕見鉑金面盤設計,尤其細緻的裝飾圖案,突顯出鉑金獨有的「光澤」(金屬貴氣吧~~);全新設計中內置的1400型號手上鍊機械機芯更賦予它無窮的生命力(自家研發的機芯);該1400型號機芯的主要生產階段均在日內瓦市內完成,因而獲得標誌著優質設計與工藝的「日內瓦印記」;當然,只有最優質的作品才會選用珍貴的鉑金為材料此錶限量推出150只。

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圖示為友人購得(拍照) PP Ref.3939H鉑金三問陀飛輪腕錶 1.



圖示友人等待多年所購買到的鉑金款 PP Ref.3939H三問陀飛輪腕錶 2.



圖示為 2006's Basel Fair PP Ref.5104三問萬年曆錶款


每年除rolex外第二個熱門品牌,每一次錶展永遠可以看到它們家的門口總是有許多的記者及代理店負責人;也因為真的瑞士製錶的藝術傳承的價值,PP(簡稱)是屬於對於鐘錶的鑑賞達到一定程度之愛表人士的品牌,過去從它們創廠以來也為無數的歷史名人做了許多讓我們後世愛錶人得以知道「鐘錶藝術」是多麼千變萬化。


 


雖說真正遵守瑞士傳統工法的錶廠不在少數(過去還有許多獨立製錶大師的作品),但是我發現要能兼顧藝術及商業的錶廠確實是不多也不容易的;今年趕在basel前就先行發佈新錶Ref.5960它是PP所做的第一款「自動上鍊」自製計時碼錶,除此外它也是在內部下了許多心思的錶款(加裝了碟型離合組件~讓秒針計時會更準確及齒輪的磨損減少),而且計時盤和計分盤組合於六點鐘的位置,讓人真的眼睛為之一亮(但是剛開始還真的不太習慣它們的面盤各功能位置編排~~),許多朋友在basel前就先向錶店訂錶了(價格據說是蠻合理的~),看來它又會引起一陣騷動了。


註釋:2007年的今日它的身價已經到達NTD$2,400,000去年發表時友人購到價格為:NTD$:1,750,000


 


透明的PP三問萬年曆錶你見過嗎?今年在錶展櫥窗看到這一款錶頓時間~呆滯了一會,這只Ref.5104的三問萬年曆錶我初見以為是它廠的錶款(因為它的風格~~我真的過去從未於朋友及錶廠博物館見過),它除了面盤透明外連各功能盤也是透明的~(好比X光透視人體~~)那種感覺,因為只能隔著玻璃看所以無法分享那個「三問魔音」,實為可惜啊~~


 


今年又有新的年曆複刻錶Ref.5396從外觀看來,它應該是以1930年代的Calatrava96為靈感來設計,從整個面盤的設計可以發現當年經典的軌道式刻度及指針的指示,最重要的是這組324機芯還加入了新結構就是:同軸星期、月份於12鐘方向,另一款Ref.5350它也是年曆錶但是它身上有著PP最新的研發技術在裡面,2006年「矽」真的是大熱門,因為它們將它製成了專利「Spiromax」游絲,亦搭配著矽製擒縱輪於Cal.324 S IRM QA LU的機芯上,全球限量發行300只,由於數量真的少,我看是買不到的了(因為它們不是一次發300只出來~而是出貨至300只就停產啦~~~)

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圖示友人等待多年所購買到的鉑金款 PP Ref.3939H三問陀飛輪腕錶 2.

圖示為 2006's Basel Fair PP Ref.5104三問萬年曆錶款

每年除rolex外第二個熱門品牌,每一次錶展永遠可以看到它們家的門口總是有許多的記者及代理店負責人;也因為真的瑞士製錶的藝術傳承的價值,PP(簡稱)是屬於對於鐘錶的鑑賞達到一定程度之愛表人士的品牌,過去從它們創廠以來也為無數的歷史名人做了許多讓我們後世愛錶人得以知道「鐘錶藝術」是多麼千變萬化。

 

雖說真正遵守瑞士傳統工法的錶廠不在少數(過去還有許多獨立製錶大師的作品),但是我發現要能兼顧藝術及商業的錶廠確實是不多也不容易的;今年趕在basel前就先行發佈新錶Ref.5960它是PP所做的第一款「自動上鍊」自製計時碼錶,除此外它也是在內部下了許多心思的錶款(加裝了碟型離合組件~讓秒針計時會更準確及齒輪的磨損減少),而且計時盤和計分盤組合於六點鐘的位置,讓人真的眼睛為之一亮(但是剛開始還真的不太習慣它們的面盤各功能位置編排~~),許多朋友在basel前就先向錶店訂錶了(價格據說是蠻合理的~),看來它又會引起一陣騷動了。

註釋:2007年的今日它的身價已經到達NTD$2,400,000去年發表時友人購到價格為:NTD$:1,750,000

 

透明的PP三問萬年曆錶你見過嗎?今年在錶展櫥窗看到這一款錶頓時間~呆滯了一會,這只Ref.5104的三問萬年曆錶我初見以為是它廠的錶款(因為它的風格~~我真的過去從未於朋友及錶廠博物館見過),它除了面盤透明外連各功能盤也是透明的~(好比X光透視人體~~)那種感覺,因為只能隔著玻璃看所以無法分享那個「三問魔音」,實為可惜啊~~

 

今年又有新的年曆複刻錶Ref.5396從外觀看來,它應該是以1930年代的Calatrava96為靈感來設計,從整個面盤的設計可以發現當年經典的軌道式刻度及指針的指示,最重要的是這組324機芯還加入了新結構就是:同軸星期、月份於12鐘方向,另一款Ref.5350它也是年曆錶但是它身上有著PP最新的研發技術在裡面,2006年「矽」真的是大熱門,因為它們將它製成了專利「Spiromax」游絲,亦搭配著矽製擒縱輪於Cal.324 S IRM QA LU的機芯上,全球限量發行300只,由於數量真的少,我看是買不到的了(因為它們不是一次發300只出來~而是出貨至300只就停產啦~~~)

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圖示2004年所發表的布加堤EB Type 370的紀念錶款透視圖


我想最近這幾年Parmigiani Fleurier這一個品牌,它們是很努力的做產品給市場大眾的,記得約近十年前朋友的公司代理了該品牌,在台灣許多人還不知道Parmigiani Fleurier的產品,我對它們家採用的機芯及錶款設計有著極為深刻的印象,尤其是它們在機芯及錶殼的打磨~~!!



我首先要說明一下關於它們品牌的由來始末:在七十年代末期,瑞士鐘錶業面臨蕭條之際(因為石英電子錶的誕生~~),帕瑪 強尼 先生在Fleurier成立了個人工作室,專門修復古董鐘錶藝術品、設計機芯結構及為其他鐘錶品牌代工製造腕錶(許多人大多不知道~~)。許多博物館及私人收藏家都將他們珍貴的收藏鐘錶請他修復。而帕瑪 強尼 先生長期為山度士家族(Sandoz)進行珍藏的名貴鐘錶修復,始得山度士家族基金會進而向帕瑪 強尼 先生提供以自有品牌生產鐘錶的機會,並資助他打造帕瑪強尼(Parmigiani Fleurier)成為一個真正的品牌。據廠方提供的資料所知1999年該廠每年約只生產1000只腕錶,但截至2006年為止每年約生產4000只腕錶。(代表著高級品牌的成長與市場的認同)


 


我記得在2004年他創造了Bugatti Type 370腕錶(我們台灣就賣了二只一只是圈內朋友購得~),當然是全球首創横斷式機械機芯結構(類似過去鐘與錶結構的整合),此乃鐘錶史上前所未見的發明與創意。


 


2006年該品牌的KALPA Tonda 系列以獨樹一格的弧線錶耳設計及新穎的圓型外觀是錶迷公認帕瑪強尼的風格特徵,今年PF 331機芯的嶄新鏤空版本,將命為PF 338機芯,每款限量推出三十只全系列一律將以18k金為材質。作品分為兩種尺寸(Ø 39毫米Ø 42毫米 )而消費者可以從面盤表層輪廓款式(39毫米 款式)或從鏤空處讀取日期式款式(42毫米 款式)來加以辨別!


 


為了紀念帕瑪 強尼 先生製錶三十週年所推出的Kalpa XL Hebdomadaire Squelette八天儲鏈鏤空腕錶,該錶採用PF 110手上鏈鏤空機芯,動力儲存長達8天(192小時),是第一個完全在Fleurier錶廠中研發而成的機芯(自製率完全的提昇),這項鏤空機芯機械的結構讓消費者可以細心欣賞齒輪複雜的運轉結構;而所有鏤空機芯機件全部為18K金打造而成,錶殼為純度950的鈀金打造,由於鈀金的製造相當困難(打磨),直到2005年前才由帕瑪強尼首次研製而成(珍貴性不輸給鉑金喔~~錶殼很沉重耶~),並限量只推出30只。



 

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圖示2004年所發表的布加堤EB Type 370的紀念錶款透視圖

我想最近這幾年Parmigiani Fleurier這一個品牌,它們是很努力的做產品給市場大眾的,記得約近十年前朋友的公司代理了該品牌,在台灣許多人還不知道Parmigiani Fleurier的產品,我對它們家採用的機芯及錶款設計有著極為深刻的印象,尤其是它們在機芯及錶殼的打磨~~!!

我首先要說明一下關於它們品牌的由來始末:在七十年代末期,瑞士鐘錶業面臨蕭條之際(因為石英電子錶的誕生~~),帕瑪 強尼 先生在Fleurier成立了個人工作室,專門修復古董鐘錶藝術品、設計機芯結構及為其他鐘錶品牌代工製造腕錶(許多人大多不知道~~)。許多博物館及私人收藏家都將他們珍貴的收藏鐘錶請他修復。而帕瑪 強尼 先生長期為山度士家族(Sandoz)進行珍藏的名貴鐘錶修復,始得山度士家族基金會進而向帕瑪 強尼 先生提供以自有品牌生產鐘錶的機會,並資助他打造帕瑪強尼(Parmigiani Fleurier)成為一個真正的品牌。據廠方提供的資料所知1999年該廠每年約只生產1000只腕錶,但截至2006年為止每年約生產4000只腕錶。(代表著高級品牌的成長與市場的認同)

 

我記得在2004年他創造了Bugatti Type 370腕錶(我們台灣就賣了二只一只是圈內朋友購得~),當然是全球首創横斷式機械機芯結構(類似過去鐘與錶結構的整合),此乃鐘錶史上前所未見的發明與創意。

 

2006年該品牌的KALPA Tonda 系列以獨樹一格的弧線錶耳設計及新穎的圓型外觀是錶迷公認帕瑪強尼的風格特徵,今年PF 331機芯的嶄新鏤空版本,將命為PF 338機芯,每款限量推出三十只全系列一律將以18k金為材質。作品分為兩種尺寸(Ø 39毫米Ø 42毫米 )而消費者可以從面盤表層輪廓款式(39毫米 款式)或從鏤空處讀取日期式款式(42毫米 款式)來加以辨別!

 

為了紀念帕瑪 強尼 先生製錶三十週年所推出的Kalpa XL Hebdomadaire Squelette八天儲鏈鏤空腕錶,該錶採用PF 110手上鏈鏤空機芯,動力儲存長達8天(192小時),是第一個完全在Fleurier錶廠中研發而成的機芯(自製率完全的提昇),這項鏤空機芯機械的結構讓消費者可以細心欣賞齒輪複雜的運轉結構;而所有鏤空機芯機件全部為18K金打造而成,錶殼為純度950的鈀金打造,由於鈀金的製造相當困難(打磨),直到2005年前才由帕瑪強尼首次研製而成(珍貴性不輸給鉑金喔~~錶殼很沉重耶~),並限量只推出30只。

 

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從「簡約中創造出豪華的質感」是我對於朗格的感覺圖示為:

A.  LANG&SOHNE 1815 擁有超精準的月相指示窗...


 




 


圖示為朗格為德國錶店WEMPE所製造的125周年紀念錶,有別於一般市售錶款的設計



(誠如當年的天文台懷錶設計的概念實現於WEMPE 125's紀念錶的上圖檔,然而新的天文台機 芯確用於2006's新錶上,實為可惜~~唉!)



在2006年的朗格錶果然製造出”複雜的萬年曆計時碼錶”在許多高級瑞士錶而言這樣的功能或許稱不上”超複雜”不過就德國錶而言,我所說的是:它的精神是簡單卻又做工繁雜;因為光是功能設計及材質運用方面,是許多瑞士錶過去以來不,曾正視過的,也因如此每當它們最簡單的小三針腕錶出現在眾多錶迷的聚會,都會引起大家深入的討論~~~ 。


 


它們機芯所使用的材質均為:德國銀(鎳銀合金)其打磨後的光澤,有一股迷人的味道和一般機芯所運用鍍鈀及銠金屬的質感有所差異(不過雖然特殊,曾經有朋友的錶保養洗油後發現機芯容易有小刮傷,研究後的定論我想大概是本身材質的問題吧~~)


 


從「簡約中創造出豪華的質感」是我對於朗格The Richard Lange天文台錶的感覺,過去曾是不可缺少的導航輔助工具以及用於科學研究的精密儀器,這枚雅緻的大三針腕錶,採用較大尺寸傳統的設計,精於計算高度精確的時間,是錶廠對於理查朗格 的(1845 -1932) 致敬之作;我在SIHH錶展所見的「天文台懷錶」,機芯直徑為57毫米 ,是朗格精密時計發展登峰造極之作(這才是珍貴的收藏啊~~)


 


根據原廠資料說明它在19171937年間,朗格只製造了15枚這些懷錶,全被售予著名機構,例如Time Measurement的柏林學會、Clausthal-Zellerfeld Mining Academy的物理學院和位於腓德烈斯哈芬的Zeppelin Yards。說明了它的價值,所以我說朗格設計師是認真講究,追求創製出一枚符合最高要求的時計,一點也不為過!

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從「簡約中創造出豪華的質感」是我對於朗格的感覺圖示為:

A.  LANG&SOHNE 1815 擁有超精準的月相指示窗...

 


 

圖示為朗格為德國錶店WEMPE所製造的125周年紀念錶,有別於一般市售錶款的設計

(誠如當年的天文台懷錶設計的概念實現於WEMPE 125's紀念錶的上圖檔,然而新的天文台機 芯確用於2006's新錶上,實為可惜~~唉!)

在2006年的朗格錶果然製造出”複雜的萬年曆計時碼錶”在許多高級瑞士錶而言這樣的功能或許稱不上”超複雜”不過就德國錶而言,我所說的是:它的精神是簡單卻又做工繁雜;因為光是功能設計及材質運用方面,是許多瑞士錶過去以來不,曾正視過的,也因如此每當它們最簡單的小三針腕錶出現在眾多錶迷的聚會,都會引起大家深入的討論~~~ 。

 

它們機芯所使用的材質均為:德國銀(鎳銀合金)其打磨後的光澤,有一股迷人的味道和一般機芯所運用鍍鈀及銠金屬的質感有所差異(不過雖然特殊,曾經有朋友的錶保養洗油後發現機芯容易有小刮傷,研究後的定論我想大概是本身材質的問題吧~~)

 

從「簡約中創造出豪華的質感」是我對於朗格The Richard Lange天文台錶的感覺,過去曾是不可缺少的導航輔助工具以及用於科學研究的精密儀器,這枚雅緻的大三針腕錶,採用較大尺寸傳統的設計,精於計算高度精確的時間,是錶廠對於理查朗格 的(1845 -1932) 致敬之作;我在SIHH錶展所見的「天文台懷錶」,機芯直徑為57毫米 ,是朗格精密時計發展登峰造極之作(這才是珍貴的收藏啊~~)

 

根據原廠資料說明它在19171937年間,朗格只製造了15枚這些懷錶,全被售予著名機構,例如Time Measurement的柏林學會、Clausthal-Zellerfeld Mining Academy的物理學院和位於腓德烈斯哈芬的Zeppelin Yards。說明了它的價值,所以我說朗格設計師是認真講究,追求創製出一枚符合最高要求的時計,一點也不為過!

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Kevin兄~你看它的感覺~就會覺得過去錶廠對於"產品"的尊重~!!



天文台級精密的微調系統....其打磨都有日內瓦工法程序程度!!!另有一只是皇家天文台系列(我買不下..)


Royal Chronometer 系列~其打磨又比它更細膩(有日內瓦印記)那才是"極品"啊!!



圖示為江詩丹頓Vacheron Constantin1950年代初期稀有的大口徑款式( 36mm )





圖示為江詩丹頓Vacheron Constantin稀有的大口徑款式( 36mm )機芯以積家(J.LeCoultre)為基礎之高素質手上鍊代號VXN Cal. p454/ 3B


老實說,這次寫這個專題我發現了一個現象,現在把玩鐘錶的玩家好像都喜歡「自動錶」原因無它,因為使用真的方便!過去我常常在夜裡,將白天所有煩人之事都拋開,拿出所有的「傢伙」出來檢閱,請別攪錯了,我說的是「鐘錶」包括了懷錶、手錶、鐘、及手錶配件,彷彿是一個小市集;其中我認為最快樂之事就是將懷錶及手上鍊的錶拿出來擦拭、上鍊,好像一一的叫它們起床「上工」了!當夜裡的平靜被如旋律般的鐘錶擺幅聲給劃破,你會覺得那是最好聽的打擊樂隊,起碼我是那麼認為的!相信有許多的「錶迷」也和我一般。說了那麼多,我還是回歸正題吧,我這次就我個人對於「手上鍊」錶的看法及經驗同大家一起分享吧!


說到上鍊的錶,雖然它們不是非常的方便於日常生活中使用,因為通常每隔二天左右就必須要替它上發條,以維持它們的動能及精確度;再者,過往的錶款它們也通常沒有很好的防水功能,所以能夠留傳下來至今的錶款,更別說它們會有相當好的「錶」現了;不過殷鑑於此,如果朋友們購買一只上鍊錶,我都會告訴它們要注意以下錶況:


一、它們的外觀(錶殼是否完整?是否有損壞?底蓋腐蝕的狀況?)


二、它們的錶盤(錶面是否原裝?即使是翻新它們是否漂亮完整?)


三、它們的機芯(它們擺輪走時有力嗎?零件是否完整?機芯內部乾淨?)


四、以上可以看出前任錶主是否珍惜使用它?


縱觀這些條件,將會影響日後它們的「錶」現(生命)我的觀念中認為好的錶應該就會以合理的價錢買到,如果是比市場行情要低上許多,通常會有問題,因為賣錶的商人絕對不是不懂貨的人,當然我們可以要求以合理的價格來購買,如果不賣就當沒緣份吧,過去經驗法則中告訴我,它們通常會在市場繞了一圈,又會讓你買到!


其實,很多朋友認為要買就要買K金錶(因為這樣才值錢),至少我不那麼認為,因為有很多好的錶在鋼殼上的質感又比K金美(P.P過去的錶款鋼的確實比K金錶款還貴上好幾成啊;Rolex勞力士的運動錶若是K金,你運動的起來嗎?);這些例子告訴每位朋友,千萬別以「貴」金屬來衡量它們的存在價值!我相信它們的珍貴是來自你對它的喜愛及情感吧;例如亞米笳Omega的鋼錶,我一直認為它是好錶,因為過去它們的設計及精密耐用,也確實影響了許多錶廠!


首先,希望將過去收藏的錶和每個朋友一同來分享,相信有許多的朋友對於它們都會感到不陌生(或想擁有它);圖示為江詩丹頓Vacheron Constantin一直以來以他們以製造高素質貴金屬珠寶藝術錶為主,數十年來存世經典之作,不勝枚舉;在錶殼外型,面盤配置方面均有獨到之處;大部分的古董錶玩家,都知道它的機芯是不輸給PP的顯少人知道40~50年代的江詩丹頓Vacheron Constantin生產的錶款機芯是由積家錶所提供,雖然它們沒有像PP那麼被人們追捧,但是品項完整的錶款至今已是收藏家爭相收藏的藏品,只因為擁有它的代價只需要PP的一半價格即可擁有。



如圖中此款江詩丹頓 Vacheron Constantin為稀有的大口徑款式( 36mm ),外型充滿簡潔又不失華貴之氣質,錶盤上為燒青文字,加上K金的時標點及指針,完全是1950年代的設計風格。它的機芯以積家(J.LeCoultre)為基礎之高素質手上鍊代號VXN Cal. p454/ 3B,機蕊直徑29.3mm ,大三針17石,寶璣式雙層游絲,K金砝碼補償擺輪,多方位日夜溫差校正,每小時震頻18,000次;機蕊夾板刻有廠名及"馬爾他十字"廠徽,錶橋上有日內瓦波紋打磨修飾,底座為薩拉芝魚鱗紋打磨,做工一絲不茍相當賞心悅目。


從現在的新錶把玩到過去的錶款的體驗告訴我,以前做工好是因為手錶為奢侈品,不是時下庸俗的一般人可以買下,所以錶廠它們不敢掉以輕心的製造出每一只錶;事到今日,它們大量生產降低成本,錶已經是生活中不可或缺的良伴,也因如此,錶廠不再像過去的講究其材質、設計、精密度了(但是錶還是越來越貴) 實為諷刺,真是令人感嘆啊!

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天文台級精密的微調系統....其打磨都有日內瓦工法程序程度!!!另有一只是皇家天文台系列(我買不下..)

Royal Chronometer 系列~其打磨又比它更細膩(有日內瓦印記)那才是"極品"啊!!

圖示為江詩丹頓Vacheron Constantin1950年代初期稀有的大口徑款式( 36mm )




圖示為江詩丹頓Vacheron Constantin稀有的大口徑款式( 36mm )機芯以積家(J.LeCoultre)為基礎之高素質手上鍊代號VXN Cal. p454/ 3B

老實說,這次寫這個專題我發現了一個現象,現在把玩鐘錶的玩家好像都喜歡「自動錶」原因無它,因為使用真的方便!過去我常常在夜裡,將白天所有煩人之事都拋開,拿出所有的「傢伙」出來檢閱,請別攪錯了,我說的是「鐘錶」包括了懷錶、手錶、鐘、及手錶配件,彷彿是一個小市集;其中我認為最快樂之事就是將懷錶及手上鍊的錶拿出來擦拭、上鍊,好像一一的叫它們起床「上工」了!當夜裡的平靜被如旋律般的鐘錶擺幅聲給劃破,你會覺得那是最好聽的打擊樂隊,起碼我是那麼認為的!相信有許多的「錶迷」也和我一般。說了那麼多,我還是回歸正題吧,我這次就我個人對於「手上鍊」錶的看法及經驗同大家一起分享吧!

說到上鍊的錶,雖然它們不是非常的方便於日常生活中使用,因為通常每隔二天左右就必須要替它上發條,以維持它們的動能及精確度;再者,過往的錶款它們也通常沒有很好的防水功能,所以能夠留傳下來至今的錶款,更別說它們會有相當好的「錶」現了;不過殷鑑於此,如果朋友們購買一只上鍊錶,我都會告訴它們要注意以下錶況:

一、它們的外觀(錶殼是否完整?是否有損壞?底蓋腐蝕的狀況?)

二、它們的錶盤(錶面是否原裝?即使是翻新它們是否漂亮完整?)

三、它們的機芯(它們擺輪走時有力嗎?零件是否完整?機芯內部乾淨?)

四、以上可以看出前任錶主是否珍惜使用它?

縱觀這些條件,將會影響日後它們的「錶」現(生命)我的觀念中認為好的錶應該就會以合理的價錢買到,如果是比市場行情要低上許多,通常會有問題,因為賣錶的商人絕對不是不懂貨的人,當然我們可以要求以合理的價格來購買,如果不賣就當沒緣份吧,過去經驗法則中告訴我,它們通常會在市場繞了一圈,又會讓你買到!

其實,很多朋友認為要買就要買K金錶(因為這樣才值錢),至少我不那麼認為,因為有很多好的錶在鋼殼上的質感又比K金美(P.P過去的錶款鋼的確實比K金錶款還貴上好幾成啊;Rolex勞力士的運動錶若是K金,你運動的起來嗎?);這些例子告訴每位朋友,千萬別以「貴」金屬來衡量它們的存在價值!我相信它們的珍貴是來自你對它的喜愛及情感吧;例如亞米笳Omega的鋼錶,我一直認為它是好錶,因為過去它們的設計及精密耐用,也確實影響了許多錶廠!

首先,希望將過去收藏的錶和每個朋友一同來分享,相信有許多的朋友對於它們都會感到不陌生(或想擁有它);圖示為江詩丹頓Vacheron Constantin一直以來以他們以製造高素質貴金屬珠寶藝術錶為主,數十年來存世經典之作,不勝枚舉;在錶殼外型,面盤配置方面均有獨到之處;大部分的古董錶玩家,都知道它的機芯是不輸給PP的顯少人知道40~50年代的江詩丹頓Vacheron Constantin生產的錶款機芯是由積家錶所提供,雖然它們沒有像PP那麼被人們追捧,但是品項完整的錶款至今已是收藏家爭相收藏的藏品,只因為擁有它的代價只需要PP的一半價格即可擁有。


如圖中此款江詩丹頓 Vacheron Constantin為稀有的大口徑款式( 36mm ),外型充滿簡潔又不失華貴之氣質,錶盤上為燒青文字,加上K金的時標點及指針,完全是1950年代的設計風格。它的機芯以積家(J.LeCoultre)為基礎之高素質手上鍊代號VXN Cal. p454/ 3B,機蕊直徑29.3mm ,大三針17石,寶璣式雙層游絲,K金砝碼補償擺輪,多方位日夜溫差校正,每小時震頻18,000次;機蕊夾板刻有廠名及"馬爾他十字"廠徽,錶橋上有日內瓦波紋打磨修飾,底座為薩拉芝魚鱗紋打磨,做工一絲不茍相當賞心悅目。

從現在的新錶把玩到過去的錶款的體驗告訴我,以前做工好是因為手錶為奢侈品,不是時下庸俗的一般人可以買下,所以錶廠它們不敢掉以輕心的製造出每一只錶;事到今日,它們大量生產降低成本,錶已經是生活中不可或缺的良伴,也因如此,錶廠不再像過去的講究其材質、設計、精密度了(但是錶還是越來越貴) 實為諷刺,真是令人感嘆啊!

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圖示為1960'sOMEGA Constellation星座原裝十字線面盤Cal.561




資料圖檔機芯為1970's OMEGA Constellation星座Cal.751DAY/DATE錶款,其鋸齒型外框為14k白金


關於omega的迷戀我想不管是中、港、台的錶迷們都對它傾心不已,因為我在過去也深陷於此,尤其是它們的Constellation星座;星座天文台錶的款式之多,若非你特別留心的收藏,是很難窺得其全貌。


說來話長就讓我以最「精簡」的方式來說它們的過去到現在吧。我的看法認為要把玩過OMEGA Constellation星座的人,才會體會該品牌古董錶的精華,原因無它~因為它是最容易入手的而且其產品的品質及穩定性也是一時之選!


我想所有的omega的錶迷都知道過去歐米茄(Omega)與天梭(Tissot) 曾經有過一段姊妹廠的合作關係,話說Omega創始於西元1848,Tissot創始於西元1853, 兩廠正式合併於SSIH公司(Societe Suisse pour L'industie Horologire S.A.) 天梭(Tissot)於西元1930年時的路線是副牌以平價路線為主, 在第二次世界大戰以前,曾是兩廠合作的黃金時期; 在當時它們大部份出品的鐘錶面盤與機芯上皆簽署了雙品牌(Double Brand)的錶款, 是屬於30年代這個時期的獨有產品.現時已經相當少見了。



Omega
於西元1952年創造了Constellation星座是最為人知的暢銷錶款(它使用28.10mm Cal.352354 鍍玫瑰金撞陀式自動機芯),同時也將星座系列改為大秒針的款式,最重要的是此時omega在錶殼材質的運用及面盤設計上有了很多元的改變, 自此, Omega「天文台」錶款的代表作品,嚴然成為Chronometer Constellation星座系列;應該這樣說到了60年代中後期(也是其銷售的黃金年代)Constellation星座錶開始減少其直徑和厚度了;為什麼?因為最主要是因應機蕊精密度的的改善(加工機械機台的進步),如大家耳熟能詳的著名機芯: Cal. 551, 561, 564也相繼開始發表使用,在各品牌
瑞士官方天文台認證數量中,讓Constellation星座錶進入一個輝煌的記錄保持者!


其實在最後K金材質的Constellation星座鮑魚殼錶是最超值的Constellation星座,因為以目前國際市場行情它是最便宜的(比起星座其他的標準錶款,當然最具收藏價值的還是謂的"Pie Pan"立體面、12邊型的八卦面的星座)。筆者個人手上也擁有數只的鮑魚殼錶款,原因理由不外乎是它殼型堅固、防水性好、配戴起來舒服、面盤辨識性高,最重要是將它戴在手上給人的感覺相當有厚實的份量感;但是一直到70年代末期的Constellation星座錶款在市場上是較受冷落的,為了應對整個瑞士的製錶地位,在後期的Constellation星座也出過一款「超薄」的自動上鍊機芯Cal.712,老實說它也是好的劃時代產品,在當時也引起轟動(因為夠薄、且為它只有二針的自動機芯),為了延續其路線後期的Constellation星座機芯開始裝配搭載,雙向自動上鍊,二段式日期快調 23JEWELS,瑞士官方天文台認證五方位及溫差校正機心Cal.1011,只能說它們都是支撐omega的中堅份子,說它不好也不盡然,但是它們確實為omega打下了廣大的江山!


相信年過三十的朋友都會對OMEGA Constellation星座有著一種深深的情感,記得我還小時不管是爺爺或父執輩的親人們,他們每次聚會吃飯總免不了談到錶,而最令我印象深刻的就是:他們一致推崇OMEGA Constellation星座的好,所以也不知道為何~從就小耳濡目染,直到成年後有機會接觸手錶,OMEGA Constellation星座依舊是我最喜歡的把玩收藏的項目之一,就像我手上還留著多年前所購買OMEGA Constellation鮑魚殼星座,我很愛惜它所以保存的很好,而隨著時間飛逝,有時不禁感慨時間真的是不留人啊,只是「星座」依在,而人事已非矣!

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圖示為1960'sOMEGA Constellation星座原裝十字線面盤Cal.561


資料圖檔機芯為1970's OMEGA Constellation星座Cal.751DAY/DATE錶款,其鋸齒型外框為14k白金

關於omega的迷戀我想不管是中、港、台的錶迷們都對它傾心不已,因為我在過去也深陷於此,尤其是它們的Constellation星座;星座天文台錶的款式之多,若非你特別留心的收藏,是很難窺得其全貌。

說來話長就讓我以最「精簡」的方式來說它們的過去到現在吧。我的看法認為要把玩過OMEGA Constellation星座的人,才會體會該品牌古董錶的精華,原因無它~因為它是最容易入手的而且其產品的品質及穩定性也是一時之選!

我想所有的omega的錶迷都知道過去歐米茄(Omega)與天梭(Tissot) 曾經有過一段姊妹廠的合作關係,話說Omega創始於西元1848,Tissot創始於西元1853, 兩廠正式合併於SSIH公司(Societe Suisse pour L'industie Horologire S.A.) 天梭(Tissot)於西元1930年時的路線是副牌以平價路線為主, 在第二次世界大戰以前,曾是兩廠合作的黃金時期; 在當時它們大部份出品的鐘錶面盤與機芯上皆簽署了雙品牌(Double Brand)的錶款, 是屬於30年代這個時期的獨有產品.現時已經相當少見了。


Omega
於西元1952年創造了Constellation星座是最為人知的暢銷錶款(它使用28.10mm Cal.352354 鍍玫瑰金撞陀式自動機芯),同時也將星座系列改為大秒針的款式,最重要的是此時omega在錶殼材質的運用及面盤設計上有了很多元的改變, 自此, Omega「天文台」錶款的代表作品,嚴然成為Chronometer Constellation星座系列;應該這樣說到了60年代中後期(也是其銷售的黃金年代)Constellation星座錶開始減少其直徑和厚度了;為什麼?因為最主要是因應機蕊精密度的的改善(加工機械機台的進步),如大家耳熟能詳的著名機芯: Cal. 551, 561, 564也相繼開始發表使用,在各品牌
瑞士官方天文台認證數量中,讓Constellation星座錶進入一個輝煌的記錄保持者!

其實在最後K金材質的Constellation星座鮑魚殼錶是最超值的Constellation星座,因為以目前國際市場行情它是最便宜的(比起星座其他的標準錶款,當然最具收藏價值的還是謂的"Pie Pan"立體面、12邊型的八卦面的星座)。筆者個人手上也擁有數只的鮑魚殼錶款,原因理由不外乎是它殼型堅固、防水性好、配戴起來舒服、面盤辨識性高,最重要是將它戴在手上給人的感覺相當有厚實的份量感;但是一直到70年代末期的Constellation星座錶款在市場上是較受冷落的,為了應對整個瑞士的製錶地位,在後期的Constellation星座也出過一款「超薄」的自動上鍊機芯Cal.712,老實說它也是好的劃時代產品,在當時也引起轟動(因為夠薄、且為它只有二針的自動機芯),為了延續其路線後期的Constellation星座機芯開始裝配搭載,雙向自動上鍊,二段式日期快調 23JEWELS,瑞士官方天文台認證五方位及溫差校正機心Cal.1011,只能說它們都是支撐omega的中堅份子,說它不好也不盡然,但是它們確實為omega打下了廣大的江山!

相信年過三十的朋友都會對OMEGA Constellation星座有著一種深深的情感,記得我還小時不管是爺爺或父執輩的親人們,他們每次聚會吃飯總免不了談到錶,而最令我印象深刻的就是:他們一致推崇OMEGA Constellation星座的好,所以也不知道為何~從就小耳濡目染,直到成年後有機會接觸手錶,OMEGA Constellation星座依舊是我最喜歡的把玩收藏的項目之一,就像我手上還留著多年前所購買OMEGA Constellation鮑魚殼星座,我很愛惜它所以保存的很好,而隨著時間飛逝,有時不禁感慨時間真的是不留人啊,只是「星座」依在,而人事已非矣!

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